纽摄摘录

Booker

georgeHo 发表于 2013-9-27 22:44
应该是的，不过f8可能差别不大，f/1.8设成2.8比f/2.8在2.8的时候好会比较明显些。 ...

听君一席话，胜读十年书

georgeHo

照相机的测光标准：18％反射率

我们之所以能够看到物体，要么是因为它们发射光，要么是因为它们反射光。我们能见到绝大多数物体都是由于它们能够反射光。反射的光线越多，物体也就显得越明亮。

如果物体是完全乌黑的同，它就不会反射一点光线，也就是说，它具有0 的反射率。另一种极端的情况是物体是全白的，它将反射所有的光线，也就是说，它具有100％的反射率。

上述两种情况只是理论上的两个极限。所有的物体都处在这两个极限之间。18％的光线被反射所产生的灰色影调称为18%灰色。



使用 18％灰板

灰板的一面被染成灰颜色，这种灰色是一种精确的色调，能够反射照射到其上光线的18％，因此我们称这种色调为"18％灰色"。

关键在于，只要18％灰色会真实地以18％灰色在成品照片上重现，那么所有其他色调--更黑暗或更明亮的，也会在印制的影像中真实地重现。

注意是所有其他色调。更黑暗的被摄体被重现为更黑暗，更明亮的被摄体被重现为更明亮。黑色的重现为黑色的，白色的重现为白色的。所有的色调在照片上都会完全重现它们的本来面目。

对彩色胶片来说，这一点也是正确的。如果灰色在照片上能完全一致地得到重现，那么照片上所有其他颜色的色调都应该与它们的真实颜色相同。

不幸的是，"灰板"常用于专业摄影人员，很少有业余爱好者使用它。

即使我们的照相机具有自动曝光功能，也同样可以使用灰板。如果我们的照相机提供了锁定曝光读数的能力，那么可以进行如下操作：

首先，近距离读取灰板数据，并按下曝光锁。

然后，将这一曝光量锁定在适当位置的同时，把照相机对准想要拍摄的场景并拍摄下画面。如果照亮场景的光线与从灰板上读取的光线相同，那么曝光就是正确的。

georgeHo

光强范围的宽容度

人类的眼睛可以区分从最暗到最亮的令人难以置信的光强范围，而相机却做不到。

联想一下我们在夜空中看到的那些星星所发出的微弱光芒，它们中的绝大多数只是一些几乎看不见的光点，然而我们还是能够用肉眼看到它们。但是大多数相机却看不见它们。当我们将照相机对准夜空，并将光圈开得很大，同时采用很长的曝光时间进行拍摄，我们的相机却还是不能记录下我们能够看到的绝大多数星星。对相机来说，星星并不存在。

还存在另外一种极端情况。当我们注视一堆耀眼的火光时，我们是能够区分出这些非常明亮光线的许多色调的。我们会把火光看作是连续的极亮色调的光线。然而，我们的相机却往往会惊奇地发现将火光记录为单一的纯白的一片，其中没有任何细节。

我们肉眼的宽容度是多少呢？科学家指出，人的肉眼具有50000 左右的宽容度。意思是说，肉眼所能察觉到的最亮光线的亮度是其能察觉到的最暗光线亮度的50000 倍。

相机的宽容度远远低于人肉眼的宽容度。很好的相机其宽容度也不过是500 左右。意思是说，它所能记录的最亮光线的强度是其所能记录的最弱光线强度的500 倍。任何比"最弱光线"还弱的光线都不会被相机所看见。它们不会被记录下来。任何比"最亮光线"还亮的光线在最后的照片上会被记录为不能区分的白白的一片，其中没有任何细节。

f 制光圈与光强范围

假设开始时我们将镜头收缩至其最小孔径，在这种孔径下，镜头允许一定量的光线通过，并且可以认为下列事实是我们的基点：
如果我们开大1 挡，那么就允许2 倍的光线通过；
如果我们开大2 挡，那么就允许4 倍的光线通过；
如果我们开大3 挡，那么就允许8 倍的光线通过；
如果我们开大4 挡，那么就允许16 倍的光线通过；
如果我们开大5 挡，那么就允许32 倍的光线通过；
如果我们开大6 挡，那么就允许64 倍的光线通过；
如果我们开大7 挡，那么就允许128 倍的光线通过；
如果我们开大8 挡，那么就允许256 倍的光线通过；
如果我们开大9 挡，那么就允许512 倍的光线通过；

现在是否明白了为什么9 挡光圈与500 表达了同样的概念呢？因为当我们开大9 挡光圈时，便会允许约500 倍的光线进入。

低反差度场景

我们把从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的亮度值范围不超过3 挡光圈的场景定义为低反差场景。
毫无疑问，一般的相机拍摄低反差场景都能够详细的记录最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的所有细节

高反差度场景

我们把从最明亮的强光区到最黑暗的阴影区的亮度值范围不少于7 挡光圈的场景定义为高反差场景。
对于反差太高的场景，很好的相机也可能不能同时记录最黑暗的阴影区的细节又不损失最明亮的强光区的细节。

georgeHo

高反差场景的曝光



以站在海滩前的模特为例子，这是一个高反差场景。

首先，对模特处于阴影区的面部进行近距离读数，这时测光表会告诉我们以1/125秒的速度进行拍摄时所需的光圈为f/2。
其次，将测光表对准天空中明亮云朵的强光区，这时测光表会告诉我们以1/125 秒的速度进行拍摄时所需的光圈为f./22。

由此可知。我们将要记录的场景中，亮度值范围是从f/2 到f/22。如果我们得到了这个数字，便会发现其范围就是7 挡光圈。很明显，这是一个高反差场景。

此场景亮度值范围为7 挡光圈，那么我们用宽容度也为7 挡光圈的相机将整个场景的细节记录在胶片上就不应该存在任何问题了，是不是这样呢？

不是！如果我们没有绝对正确地设置曝光，我们就有可能使某些强光区曝光过度，造成云朵细节的损失，或者使某些阴影区曝光不足，造成模特面部细节的损失。但是，一旦我们将曝光设置得十分精确，那么我们就可以把云朵细节和面部细节两者都很好地记录下来。关键在于要知道如何去设置曝光，从而把所有细节都拍摄下来。

如果我们将曝光简单地设置为模特面部阴影区的读数f/2进行拍摄。我们应该能将面部细节清晰地记录下来，然而，我们损失了某些东西，比如天空中的云朵细节。

我们来尝试一下两个测光表读数f/2 与f/22 之间的中点附近进行曝光，比如将曝光设置约为f/7。我们就采用这个设置来拍摄照片。乍看起来，这种方法很凑效。不幸的是，在实际情况并不是这样。我们得到的照片效果十分不理想。天空中强光区的细节都记录下来了，但是模特面部阴影区的细节整个都损失了。实际上，模特的整个面部完全看不清楚。由此可知一定是某个环节出了差错。

相机宽容度在曝光过度和曝光不足这两个方面是不相等的。

曝光过度的宽容度大于曝光不足的宽容度。

换句话说，就是在强光区上的宽容度大于在阴影区方向上的宽容度。
普遍来说，相机能够处理5 挡光圈左右的曝光过度，但是，只能够处理2 挡光圈左右的曝光不足。

所以，我们用比f/2大两档的光圈f/4，比f/22小五档，是能够同时记录最多细节的光圈设置。

georgeHo

获取完美的曝光

如果相机的宽容度不能同时扑捉过高反差场景，那么我们就不得不确定那些细节更为重要了--是阴影区还是强光区。

我们首先必须确定一些东西。在前面那个海滩上女孩的例子中，我们所要显示的理所当然应该是模特的面部特征，因为它比天空的细节重要得多。不过，模特的脸正好模特的脸正好处于阴影区，因此我们应该对阴影区进行曝光，在阴影区的读数基础和收缩2 挡光圈。这将捕捉到模特的面部细节，但是会损失天中的某些细节（因为它显得不重要）。

另一方面，如果这幅照片中没有模特，我们只是想拍摄一幅表现云朵细节的场景，那么我们对天空强光区进行测光，然后根据这个读数，将光圈开大3 挡。结果是绝大多数胶片都能损失阴影区的某些（不重要的）细节，我们还是能够确无误地捕捉到云朵的细节。

总的来说，将重要阴影区的曝光限制在2 挡光圈之内，这样会获得一次安全的曝光。实际上，当重要的强光区并不太明亮时，可以试着将曝光设置为只超过阴影区读数1挡光圈。这种方法会更安全。

1，如果使用自动曝光照相机拍摄逆光场景的话，一定要确保照相机的传感器对准面部的阴影区测光而不是对准天空的强光区测光。然后锁定这一曝光，退后进行拍摄，这就是某些自动曝光照相机上"曝光锁"按钮的作用。

2，如果我们的照相机上有一个逆光按钮。按下这个按钮，会自动开大1 挡或2 挡光圈，具体取决于所用的照相机。

3，另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。或者使用反光板，即把光线反射到她的面部。

zn7726

georgeHo 发表于 2013-9-29 21:33
获取完美的曝光

如果相机的宽容度不能同时扑捉过高反差场景，那么我们就不得不确定那些细节更为重要了--是 ...

对于 #34和#35的讲解, 有一点不明白

为什么教程上提到用光圈控制曝光而不是快门哪?

对人脸进行点测光, 侧出来的光圈和快门值对于高亮的蓝天会过爆的厉害, 所以要减少曝光, 这个可以理解. 减少曝光通过缩光圈和降快门来实现, 出来的片子, 除了景深之外, 还有别的区别吗?

georgeHo

我们在本教材中始终强调，你的作品的水平永远不会超出的你的"观察能力"--也就是运用"摄影家的眼力"从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。在本课中我们将集中讨论巧妙构图的技术。

多年来，在对数千名纽约摄影学院学员的教学中，我们体会到所谓的构图法则，只能使学生困惑解。照片的成败与这些法则关系不大。而所有摄影家一致认可的唯一规则却是"一切法则都注定要被突破"！

突出重点法

如何把观众注意力吸引到被摄主体身上；
如何把被摄主体放在画幅四框中的恰当位置上；
如何解决好画面上其他景物和主体的比例问题；
如何聚焦；
如何处理好对主体的布光。

通过布局突出重点



三分之一和三分之二的分割法的典型布局。它给人以愉快的平衡感和无拘束的宽松感，不像在正中央那么僵硬死板。这是布局的一种类型。你会发现本教材中的大部分照片暑属于这一类。

把被摄物体放在什么地方有助于表现你对他的态度。那么，你究竟该把主体放在哪里呢？除非你有充分的理由让他靠边站或正在中心上，否则你最好按老规矩放在离开中心在偏左或偏右的地方。

通过物体大小的比例关系突出重点

突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来，
别的马匹就无足轻重了。



初学者常犯一个通病就是在为亲友抢拍肖像的时候站得太远，以致使被摄主体湮没在其他景物之中。遇到这种情况时，要站得近些，使被摄主体的影像在画幅处于支配的主导地位。当然如果你有更好的理由也可以不这样处理。

通过搭画框的方法突出主体

georgeHo

通过用光来突出主体

本教材自始至终在培养你如何运用光线。但到目前为止，我们涉及较多的是用光的技术性问题--如何获得正确的曝光光量。现在
我们该把运用光线作为一种创造性的手段来教给大家了。无论什么时候，只要一看取景器，就要先看光线，观察光线的效果和体验光线的性质。通过用光来突出重点是最有力的手段之一。

在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面。



生活是不可思议的，我们当中有些人只作观察者，而有些人却勇往直前。

通过会聚线条来突出重点



画面中的被摄主体的确是太小了，但是谁能忽视长廊中的这位主角呢？

通过重复来突出重点



双马饮水图。对被摄主体--马和树--的精心安排构成了一幅具有韵律感的重复的图案，这是使画面具有力度的重要因素。

通过动作突出重点



给照片增色的不只是滑板少年的优美动作，还有他周围全神贯注的人们。我们看到左侧有一个倚车而立的少年，用力探身向前急切地关注着比赛，还有右侧的计时员时刻准备按下计时键的紧张神态。他们无不把注意力引向滑板少年。画面上的其他要素也都起到了同样的作用--所有观众都把注意力投向了他，连地上的罐头盒也指向了他。他的身影很大，位置近于画面中心，而且推车少年和计时员还为他搭了一个画框。

这张照片把我们讨论过的多种技巧集中运用到同一画面内去突出重点，这上点很有意义。一般说来，突出重点的技巧不能只用一种，应该是多种技巧的综合运用。

小结

当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题：
1、 要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？
2、 要把它照得大些才显得突出吗？
3、 要给它搭个画框吗？
4、 要通过采光来突出它吗？
5、 要通过选择焦点来突出它吗？
6、 要利用会聚线条来突出它吗？
7、 要利用重复的线条吗？
8、 能不能通过运动来加以突出呢？只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。

georgeHo

常见错误及其预防方法

取景太近



照片与自然界实景的一个区别就是它有四框为界。实景是连续的，而照片是有限的--它止于印片的四个边框。

作为一个有创意的摄影家，该做的一个重要决定就是对画面内容如何取舍。这个决定提出了摄影美学中的一个重要的选择问题。问题是什么时候来选择--是在拍摄的当时，还是在后期阶段？

很明显，没被拍进去的东西在后期阶段是无法加进去的。像图所示照片，人物塞满了整幅照片，没有拍进去的双脚是永远无缘再现了。这张照片应该拍成B的样子：



在体外的四周，有很多细部。这样在后期才能加以剪裁，创造出你所期望的最后效果。
教训：除非你另有打算，不要让拍摄主体塞满整幅底片。要在四面都留于余地。

留心观察背景



请看照片C。这张照片本来不错，却有一个常见的毛病。是什么问题呢？就是被主体的头上好像长出了一棵树。

在拍照的时候，永远要仔细观察被摄主体身后的背景。

如何避免"头上长树"呢？只要挪动一下位置和角度，像照片D 那样躲开背景上的那个干扰就行了。还有一个办法，就是增大光圈，缩短景深，使背景发虚，以至近乎消失。

不留心观察背景是很多初学者的一个主要通病。使用新式的单反相机自动镜头时，这个问题就更复杂了。因为自动镜头是在最大光圈下调焦的，所以在调焦时，景深最小。当使用最大光圈f2 或f4 时，背景就在焦点之外了。但是如果用f11 或f16，背景就进入焦点，造成如图C 所示的干扰，如何解决？以对好焦距以后，按一下景深预示钮，检查一下在你使用的实际光圈下的背景是个什么情况。

假使相机里没有景深预示纽，就把相机移开，用眼睛看看整个景物的情况。注意观察背景，特别要检查被摄主体身后的背景情况。用这种办法可以避免被摄主体头上长出了树木。烟囱之类的东西。

总之，只要发现了问题，就可以按上面的方法避免背景的干扰

前景发生畸变



照片中的纵深感会产生错觉，因为一个既定尺寸的物体越近，就显得越大。这种透视的原理在摄影中和在美术中一致的。如果镜头离物体太近，透视就会发生畸变。

请看照片E中的两条腿的畸变情形。毛病就在于相机离得太近了。

解决方法：向后退并使用较长的镜头，结果就会像照片F 一样悦目了。

georgeHo

光线介绍

如果把摄影师的照相机比做"画笔"，那么光线就是他的"油彩"。摄影师用光来涂抹照片，就像画家挑选他的油彩一样，会仔细地选择所要用的光。

这一课我们要教你如何创造性地使用光，并指点你更好地了解阳光的不同特性。

你将开始感觉光的不同形态：正午灿烂的阳光下的灼热光；多云天气里天鹅绒般柔软的光；透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光；部分灿烂耀眼，而部分被云遮挡的阳光；以及富鹅戏剧性神秘怪异的月光。

你将真真正正开始观察光。当你走在街上，当你坐在车里，你将用一种新的、令人兴奋的眼光来观察光的世界。

光的基本特性

所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有其特征：

1. 明暗度
明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。

2. 方向
只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就难以确定，甚至完全迷失。

3. 色彩
光随不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同，而且阳光本身的色彩，也随大气条件和一天时辰的变化而变化。

georgeHo

光的基本方向

1. 正面光



这种类型的光线，是业余快照摄影师教你所使用的光线---"拍照片时太阳在你的身后。"正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。

正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；也可以是高位的，像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现，使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。

2. 45°侧光



这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。事实上，室内拍摄人像使用的主要光
线，多数为45°侧光。

45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。为此，45°侧光被看作是"自然"光。


3. 90°侧光




这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；

而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光有时被称作"结构光线"。

4. 逆光




当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。

如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做"轮廓光"。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。

ptw

georgeHo 发表于 2013-9-29 19:14
照相机的测光标准：18％反射率

我们之所以能够看到物体，要么是因为它们发射光，要么是因为它们反射光。我 ...

黄种人的肤色比较接近18%灰板的反光率,所以有人在拍照时有时会对着自己伸出的手测一下光.

georgeHo

怎样在室外拍摄人像

初学者往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很不幸，被摄对象不得不痛苦地眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。

解决办法1：不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说，应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上，这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象，从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错，但要当心，因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。

解决办法2：首先，转动被摄对象的脸部，直到太阳光不再直射到眼睛，从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影，你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。

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旅行摄影

在这课的这一讲中，我们要讲述的是怎样成功地进行旅行摄影创作的一些基本知识。无论你的拍摄目的仅仅是个人爱好和作为纪念，还是想出售你的作品，你的目标应该是拍下为全国地理杂志所刊用而值得骄傲的照片。应该以专业摄影师的视角，并瞄准同样高的标准。

当然，你可能有一些自己的照片如你所钟爱的埃及狮身人面像，或中国的长城，或自由女神像。这些只是证明"我到过这里"最好的亲身记载。但是，真正的旅行摄影在你拍下这些照片时，才不过是刚刚开始。这就是这课主要讲述的内容。

选择择一个视点

首先记住一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住其美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。

例如，如果你参观金字塔，可以围着它们转，从不同角度拍摄，称其为"一天"。当参观结束时，但愿你得到美丽的明信片式的照片。这是成功的开始，但还要多实践。

寻找"当地色彩"。比如在金字塔的背景下，出现一位浪漫的阿拉伯贝都因人的轮廓，或者是一只骆驼。这些都是些陈腐的题材，但类似金字塔这种经常的拍摄对象，是很难脱离陈腐题材的。所以不必完全回避，而是要更深入地去观察。

再问问自己，我该为"国家地理"拍摄什么？例如，你将发现为我们所崇拜的世界上最伟大的古代奇迹---金字塔，不过是当今埃及人野餐和游乐的场所。金字塔每天都被几百名跑来跑去的孩子们包围着，任凭他们爬上已有5000 年历史的岩石上尽情放纵。也许这就是什么"特别的记录"呢！或许你可以在金字塔前捕捉到一个小孩扔飞碟的影像，或许在跳绳，在寻常中寻找不寻常，发现时代弊病。这些都是通向优秀的旅行摄影作品创作的大门。

georgeHo

人物照片

不要忽视拍摄当地人和"景色"的机会。往往远离自己或偏远地方的人就像纪念碑和博物馆那样使人产生兴趣。

你可以不被觉察地站在某些繁忙的路口，那里的"土著人"根本不受来访者的干扰，只管做自己的事情。在一个合适的距离之外，你可以用远摄镜头捕捉他们喜怒哀乐的细节。按照基本准则2 来考虑一把注意力吸引到你的被摄主体上。

使用长镜头或肖像镜头拍摄脸部的特写。紧凑突出地拍下土著男人和女人的头部，是你回家时带回的最激动人心的肖像。而且一定不要忘了孩子们。他们是最易于拍摄的，因为在照相机前他们通常表现得十分自然，而且他们的照片可以讲述关于那个民族文化
的整个故事。

要知道有些地方的人喜欢你为他们拍照，而有一些则不然。比如在保守的穆斯林国家，为男人和孩子照相是不受赞许的，为女人照相则被认为是绝对禁止的。所以应花些时间去了解当地的风俗。

无论哪种情况，当要拍摄时应给予他们同样的礼节，可以在你的家乡请教某位前来旅游的外国人。以礼貌和尊敬接近他们，他们总会给以善意的回报，不会用十分强硬的态度反对被拍照。

有一种习惯必须知道。在第三世界，如果你拍他们，许多人会期待着你付"小帐"。小帐是很少的小费---只是几分钱。你拍了他们，他们伸出手。你该不该给他们小费？有时这是得到你所期望的照片的最简单的方法。有时则成为一种麻烦。你需要用普通公众的心态和你的本能来对待。仅仅了解这种可能性罢了，可以准备一些钢蹦儿，以备付小费。

georgeHo

旅行团准备什么

专业旅行摄影师的不幸之一是世界名胜的每个地方的每个角落，到处是同行的旅行者们。经过长时间的期待，你终于到达了泰姬陵，同时你发现那里到处有身着百慕大短裤或牛仔以及T 恤衫的旅行者。如果你拍下有他们身影的照片，那壮丽的景色就给毁了。他们增添的既不是"当地色彩"，也不是非同一般的景致。

是的，当欣赏最著名的旅行摄影家和幻灯片时，你会发现几乎每幅肖像看上去都好像再没有其他人在里面似的。他们是怎么做到的？

有三个基本技巧。

第一种办法是在人少的时间走访那地方。如果你获得必要的通行证或合同，你可以在你要去的地方正式向公众开放之前进入那里。不巧的是我们中很少有人能获此通行证，所以不得不另想办法。

第二种办法是清早到那个地方去，做第一个进入者，在大批人涌入之前进去。你会为你在旅游团到达之前就完成的摄影作品感到惊奇。如果有人在那儿或正碍你事，要耐心等待。经常地，若你能等一会儿，你就能在你所选择的景点发现没有游人的那一瞬间。准备好抓住那一瞬间拍摄。

第三种办法最重要。一切都很平常，不管你做什么，那里都到处是人群。你必须使用能让那些人群从你的照片中消失的魔术。
这种技巧是把人群藏在前景被摄影对象的背后。尝试一下是否能发现一尊雕像，或一堵矮墙，或一灌木丛，或一棵树，或各种各样不同物品，任何一种有可能挡住前景中人群的东西。总是会有你能利用的东西的。如果你会选择前景为主要被摄体制定"框架"，就像在"培养你的眼力"那课中所学的那样，你就能经常获得更有意义的照片效果。

当然，如你需要有人物的照片时，也需要时间。他们能为你所描绘的雄伟景物增添规模和距离感。你要利用这些人物，尝试着把他们与景致的"感觉"融合在一起。典型的旅游者嘬饮可口可乐的画面，将有损于这些照片。当地风俗中当地居民却能使画面充实。

georgeHo

从拂晓到黄昏拍摄旅行照片

拂晓

如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影，那么在国外或风景优美的地区，拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里，看看当地人日常的清晨活动，这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻，天空放射出夺目的桔红色，使所有景致都增添了戏剧性。

黎明

太阳升起后的几分钟照射的光仍然显出微微的红色。在一些地区的山谷里云雾弥漫。在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法：使用远摄风景。

日落

这是与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表，就会出错，因为天空仍然相对明亮，测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。

做到这一点，或采用手持测光表，或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见，再加上一个支架拍摄。

黄昏

太阳刚刚落下去，不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机，因为这时你既能表现出室内光，又能捕捉到一些室外光线细微的变化。

在另一课中，我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。

怎样为这类照片设置曝光值？用一个测光表记读，进行分界曝光。然后在选择最好的影像。

georgeHo

编辑你的照片

通常，在一次令人兴奋的旅行之后，你会想编辑一本影集或幻灯集。首先决定你是否想让其成为一本记录"我和配偶到过那儿"的纪念，那样会使所有的人厌烦，除了你的母亲。

其中一些这类照片很不错，但像我们前面暗示你的，你的目标应该更高些。期望办一个更高层次更富生机的展览。

这个窍门是残忍地筛选你的照片。选出一打杰出的照片，抛掉100 张平庸之作，以清除那些技术上不过关的照片。如果它焦距不准或曝光失误，放弃它们。但愿你仍然有大量的照片在评比中保留下来。

再者，用一些有效的办法将它们分组。例如，让我们假设你去了中国。你可以按行程的顺序组织你的照片---广东、上海、北京等等，如果把这种组合改成另外的组合，你也许能搞出一个很好的展览---儿童、学校、工厂、农庄、乡村景色、长城、故宫等等。

一旦你把照片分组，把类似的照片成组排列，人们都喜欢欣赏令人耳目一新的组照。

遗憾的是，当我们回到家，其中的许多照片看上去很雷同，虽然吸引人但没有什么意思。试着把这些也清除掉。比较一下，确定哪张"最好"。哪张你想推荐到"国家地理"？那么这张就是你选择的。

用这种办法编辑旅行照片，你应该能够做成一本旅行纪录纪念册或一组幻灯片展。这肯定很令人振奋，甚至你的朋友们会想去观看。这不仅是对友谊的考验，也是对你摄影技巧的检验。

georgeHo

现场光

现场光摄影指室内摄影时只使用场景中存在的光，例如，现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光。现场光还包括舞台上打在芭雷舞演员身上的聚光灯光束，或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说，现场光仅仅是场景中已有的光一一而不是另外加用的诸如溢光灯、闪光灯泡或电子闪光灯之类的人造光源。

与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此，摄影者要特别注意正确曝光。

许多专业摄影师喜欢使用现场光，其原因有如下三点：

1. 富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。

现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。

2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。

3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。

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现场光摄影技巧

为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。

在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。

你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。

拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。



厄恩斯特 哈斯（ErnstHaas）捕捉了作曲家伊戈 斯特拉文斯基（LgorStravinsky）正在指挥他的管弦乐曲时的主要特点。除少数能够勾画出人物活动的部分之外，所有其他部分都是黑色的。我们看到了他脸部的主要特征，包括清楚勾画出他耳朵和头部的轮廓光，因此我们可以认出这个人。我们看到他那双动作的手，因此我们可以辨认出他的身体轮廓。如果一位漫画家要给斯特拉文斯基画像，他要选择不正是这些基本要素吗？厄恩斯特 哈斯在这里是按照毕加索可能用的方式使用光线的，即为勾画形像只使用几根简单的线条------也就是说为了描绘被摄对像，他只照明了那些绝对重要的部分，而忽略了其他部位。这是一个现场光摄影技巧的极好例子。

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学习上了

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透过窗户进来的现场光长期以来一直是画家和摄影师们喜欢的照明光源。弗里茨 亨利(FritzHenle)知道，他无须再做什么，只需寻找他想要的角度，然后按下快门。婴儿身下的白色床单把光线反射到两个小姑娘的脸上，并使阴影部分显得稀疏和柔和。

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戴维 汉密尔顿的作品:

在观看这些照片的同时，应当了解汉米尔顿的所有照片都是使用装有一只50mm 镜头的35mm 单镜头反光照相机拍摄的。换句话说，他没有使用什么奇特的器材或照明灯具。甚至他的模特也不是特别的漂亮。因此，当你研究这些照片时，你应当问问自："为了取得这些迷人的效果，汉米尔顿是如何运用在第1 课中学过那三条原则？如何才能取样效果？"



戴维 汉米尔顿的所有较优秀的照片都具有旧时绘画的风格。特别是这幅照片使人想起一位荷兰绘画大师的作品。实际上，脸部的用光------朝向相机那一侧脸除了仅有一小块光亮外，基本上是暗的------叫作伦勃朗用光法。我们将在人像摄影的课程中详细讨论这种用光法。

这幅照片还清楚地表明，从一个方向来的光线如何形成光和影的图案，从而提供一种三维的效果。请注意观察这张照片，特别是盘中的水果，园形物体的特性得到清晰的描绘。

还应注意到侧光照射到墙上如何表现出墙壁的质感。想像一下，如果把背景换成白色无缝纸，那样照片会拍出什么效果。它会如此引人注目吗？我们认为不会的。墙壁的纹理使场景显得恰如其分；一位老派的姑娘住在一幢（暗指）旧式的房子里。

注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心，而是位于靠近一边的三分之一处，脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样，这通常是一种更可取的安排，因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。

还请注意如何把主体安排成三角形，从左上角向下到右下角形成一个角度。最后，请注意汉米尔顿如何把观众的注意引向他的被摄对象（姑娘、鲜花和水果）。他用墙上的明亮光线框住了他们。

你看简单吗？在不削弱这幅精美的照片的情况下，我们看不出可以去掉任何东西。

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两名年轻的妇女正在望着窗外。这是一幅表现纯真和友谊的照片。让我们看看汉米尔顿是如何表现这一主题的。

首先是用光。这里使用的是冷光，而且是漫射光，这与表现性感的暖调光正好相反。注意所有阴影部位是如何变成黑色的------现场光摄影的标志。

其次是姿势。这幅照片要达到的目的是表现和睦。在稍后有关人像摄影的课程中，我们将详细讨论这一概念，现在让我们看看这个优秀的例子。当你拍摄两个人或更多的人在一起的时候，你通常喜欢让他们显得像一个整体似的，而不是分散的个体。这就叫和睦。

为了在这幅照片中取得和睦，汉米尔顿使用了一些古典手法。他让被摄对象紧靠在一起，两人中间不留空当。为了增强他们的
关系感，他让一个人的手臂搭在另一个人的肩上。

另外，在安排模特方面，他采用了一种古典的表现形式------三角形。注意他们所占据的位置是如何构成以头为顶，以成坡度的手臂为两边的三角形。当在一幅画面中安排人和物体时，这种三角形布局是非常有效的，对此我们在以后的课程中还将讨论。

最后，为了增强和睦感，汉米尔顿让两位被摄对像朝同一方向看，可能看同一物体。注意汉米尔顿是如何把我们的注意力引向他的被摄对象的。人物取得很大：他们从上到下充满了画面。他们受到明亮光线的照射，而周围则是用黑色框住。

最后，请注意他是如何安排被摄对象的。他并没有让她们处于画面中间，而是遵循三分法原则：他们处于距离左边三分之一的位置，右边留出较大的空间，让她们往那儿看。

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几个世纪以来，女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此，我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论，需要的技巧是强调身体的美，用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中，汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。

首先，光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄，那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反，这里的光线是冷调的，弱暗的，其效果是让人不动感情。

其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外，但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体，不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。

第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感，但是这种向上梳的发型显得更庄重，而且没有挑逗性。还请注意，这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。

第四是她的衬衣。这是简单的睡衣。的确，如果汉米尔顿选择让她披上缎子衣服，那效果将会大不一样。

在后面的"人体魅态摄影"课程中，我们将更加详细讨论这个问题，然而，这是一个如何完美地拍摄裸体照片的好例子。

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人造光

许多专业摄影师都离不开室内摄影，他们从事的大部分拍摄，如婚纱摄影、广告摄影、人像摄影和宠物摄影都是在摄影室或其他室内环境中完成的。在室内摄影中，人造光起着关键作用。

泛光灯，聚光灯和闪光灯是可供选择的最基本的人造光源。

泛光灯和聚光灯

多年来，泛光灯和聚光灯一直是室内摄影师的必备器材。如今，许多专业摄影师改用复杂的专门用于室内摄影的频闪灯(strobelight）但连续发光的泛光灯和聚光灯仍被广泛使用着。室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你需要的效果。

泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。

如果你使用图11.3 所示反光罩，那么无论里面安装哪一种类型的灯泡，这盏灯都属于泛光灯。


如果你用的是图11.4 所示的外形更狭窄的反光罩，那么它即为聚光灯。


标准250瓦和500 瓦摄影灯泡是摄影室的必备品，我们分别称之为1号灯泡和2 号灯泡。
各种不同功率的灯泡（如：200 瓦、375 瓦和500 瓦）都可做为正规摄影灯泡。

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色温

光线的温度是用"开尔文温标"来衡量的

最常用的专业泛光灯泡可产生3200K光线。

随着光源温度的升高，光线的颜色会发生变化。光在低温状态下是红色的，随着光源温度的不断升高，光线会变黄。当温度继续升高时，光线就会变成蓝色。

在白天，光线的温度约为5500K，这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比，摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K 左右的光线颜色略黄。

我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差，但胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200K灯光照明下的场景时，画面中的每个要素都呈现出黄色。

家用灯泡产生的光线的温度为2800K，所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。

黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此，当你拍黑白照片时，无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。

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摄影室照明设备的照明特性

聚光灯
聚光灯可以投射出高度定向性光束。它可产生很亮的高光区和线条鲜明，影调深暗的阴影区。只用几盏聚光灯你能营造出动人的戏剧性效果。但在多数情况下，人们总是综合运用泛光和聚光灯，这样既可保证整体布光柔和，又能使强光区轮廓鲜明、清晰而明亮。

泛光灯
与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区的亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。

当你在摄影室里拍人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。泛光灯也因此成为室内摄影的主要设备，而聚光灯则做为泛光灯的补充。

反光伞
用反光伞可以获得比泛光灯发出的更为柔和，且方向性更弱的光。方法是把光向上打入反光伞中，反光伞再将光反射到被摄主体上。

光源可任意选取，泛光灯、聚光灯或闪光灯均可。不管怎样，宽幅面的反光伞总能产生柔和的、令人满意的效果，它因此一直受到很多摄影师的青睐。但是运用宽光束的弊端是，你无法像控制窄光束那样对它进行精确控制。

通过本课的学习，你将学会使用各种不同的适合的光源。在此基础上，你就能根据不同拍摄情景选择相应的照明设备。

在下一个单元里，我们将详细讲述肖像摄影，其中仍涉及到摄影专用反光伞。届时，你或许会发现反光伞照明最适于室内肖像摄影。但在拍摄静物和其他题材时，光的定向性却显得十分重要，正如本课所论及的，用普通的聚光灯和泛光灯往往能获得最佳特殊布光效果。

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基本布光过程

对于从未接受过布光培训的人来说，开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手，寻找什么效果，又如何操作呢？

以下是你应当遵循的3 个布光步骤，如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话，那么，你就不必过于紧张了。这个"三步曲"是摄影室的布光基础，它几乎可以确保你每次布光正确，不仅在培训期间如此，而且若干年以后也同样。

第一步：放置主灯

把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺。

主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。

一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然，这并不意味着我们只打算用一盏灯，我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源，即太阳。我们所看到的每个物体的高光区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样，在摄影室里，我们也在利用一盏主灯制造高光区和阴影，正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果---立体感。

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第二步：添加辅助灯

主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同
于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。

添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。

如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。

单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。

在放置辅助灯时要确保它不会把相机的影子投射到画面中。要使灯高于相机，或者使之位于相机一侧。如果把灯放在相机旁边，那么，它的位置应当与主灯相对。

辅助灯的功率应低于主灯，这样，它才不至于将主灯制造的阴影抵消。具体做法如下：

1.采用功率较低的灯泡。举例来说：如果主灯的功率为500 瓦，那么就可以用250瓦的灯泡做辅助灯。

2.辅助灯应远离主体。你可以根据自己所要营造的不同效果确定辅助灯的位置。方法是，慢慢向后移动辅助灯，同时观察它投射到处于主灯照明之下的造型上产生的效果，然后选择你最满意的位置。切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。