由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完）

violinlearner

两道菜加甜点只要14磅真是便宜啊

其实英国除了伦敦其他地方都不贵

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-9 23:01
两道菜加甜点只要14磅真是便宜啊

其实英国除了伦敦其他地方都不贵

两道菜14.95，甜点另加好像是5.95的样子
是很划算的

shine_on

旅馆早餐室在楼下，窗台上有只Harris Tweed做成的鸡状摆设，是房东Mike收到的生日礼物。



早餐味道不错，虽然只是简单fry-up，但那个蛋是他们家姑娘（母鸡）自己下的。



Harris岛东侧多山，西侧则是大片大片的白沙滩。这天的行程很简单，就是乘W10沿着西线去看沙滩。圈定了三个比较出名的海滩，由北至南依次是Luskentyre、Seilebost和Scarista。吃早饭的时候，我还在犹豫是从南向北还是从北向南走，Siane给我看了一张纸质地图，原来这些沙滩本身要比Google Maps上显示得大很多，只是涨潮时没在水里罢了。退潮时Luskentyre和Seilebost是连在一起的，Scarista和相连的沙滩根本霸占了整座海湾。我也没有去查潮汐时间，反正时间足够，与其一切算得清清楚楚，不如随兴走走看看，有失落也会有惊喜。

事实证明，天阴落雨，再世界级的美景也会打折扣，而太阳出来那一刹你在哪个沙滩，你就自然会觉得哪里最美。

W10从Leverburgh出发，基本是沿着A859一路向北开的，但到了Northton路口会拐进岔路，在Northton Village里兜一圈再回到A859上来。我就在Northton Village下了车。



左手边有个小沙滩，叫Traigh na h-Uidhe:



右手边有家叫Temple Cafe的咖啡店，得名于附近山上一座建于中世纪的庙宇。从这里跨过栏杆往北走，就是那片连接Scarista的大沙滩Traigh an Taoibh Thuath了。



东面有一小片湖。



往北是看不到尽头的沙滩。苍茫大地，偶有几只海鸟飞过。




我走了大约半个小时，开始原路折返，到Northton路口乘车。这次一路坐到了Luskentyre路口。W10通常只经停Luskentyre路口，然后沿着A859继续开，如果想乘巴士去靠近海滩入口处的Luskentyre Village，从Tarbert南来的个别车次可以在上车时要求司机拐进去，从Leverburgh北上的车次则需要提前一天打给公交公司预约。我嫌麻烦没有预约，从路口下车往里走，走到海滩入口处大约用了三刻钟时间。入口处在沙滩的远端，我跳下沙滩，认准了Seilebost的方向，开始往回走。



这天风大浪大，沙滩上没几个人影。天阴得很，一副山雨欲来的架势，看不出海水的颜色。







我坐下来，看风将白沙一层层吹起，露出下面深色的地面，像在作画一样。




被一条铁锈色的小溪挡住了去路。溪水大约有半个小腿深浅，Seilebost就在小溪另一边。



没有办法，我打开Google Maps记录下自己“铁掌水上飘”的这一刻，开始向岸边走去。事后回想起来，后悔不已，我完全可以脱掉鞋袜淌水过去的嘛！要知道Luskentyre到Seilebost这短短的距离，沿着公路走要花三倍时间还不止。



走到Luskentyre Village刚好看到手机有信号，就给Kilda Cruises打了个电话。他们告诉我风浪太大，明天的行程取消了。这个星期还没出过海，他们说，下个星期也很悬。我难过了好一会儿。出发前读了不少关于St Kilda的文章，看了几条纪录片，心生向往，特别是TripAdvisor上个个都说这是trip of a lifetime，可从来没有人提过成行的机率有多低，又有多少人失望而回。

往回走的路上，天稍稍有些放晴。



远远看到Luskentyre路口停着一辆巴士，大约是早到了，在等正点发车。我拿出时刻表看，以为过15分钟还有一辆，就没有跑过去赶车。走到路口等了好一会儿下辆车都没有来，再看时刻表才发现之前看错了，所谓15分钟后的那辆上面硕大的字写着仅限周五呢。没办法，只能沿着公路走去Seilebost，这一走又是一个小时。

shine_on

路边常见这样的草地，有许多弯弯曲曲的沟壑，造型奇特。



Seilebost看起来与Luskentyre颇为相似。此时潮水已涨，与Luskentyre之间不再是一条小溪，而是不可逾越的海。





从这里离开时正是学校放学时间，坐上了一辆满载学生的大巴——外岛、至少Harris的巴士是招手即停的，只要站在司机看得到你的地方挥手即可——在Scarista高尔夫球场附近正好有学生下车，我也跟着下来。反正网上说Scarista虽然是公众海滩，却没有直接的入口，需要翻越栏杆才能到；我见高尔夫球场有一段围栏不是有刺铁丝网(barbed wire)，正好翻进去，穿越球场，直达海滩。

此时太阳渐渐露出了影子。一波波绿松色的海水涌来，在我脚下泛成白沫，再慢慢退去。








没有尽头的沙滩，在夕阳下泛着金光，只留下我自己的两行脚印。



从这里一直向南，退潮时是可以走到Northton Village的，在Temple Cafe吃个茶，再散步去山上看庙宇遗址，可以轻轻松松消磨掉一天时间，也不失为一种度假的好方法。



坐车回Leverburgh，照旧在The Anchorage吃晚饭。

Timbale of crab, celeriac remoulade, tomato consommé jelly



Fresh local langoustines creel-caught in the Minch, chips, salad, lemon mayonnaise



晚上跟Siane聊起来，她说Mike给Sea Harris做船长，每年Sea Harris去St Kilda的船有一半都是他开的，即使这样，因为要照顾生意，她本人也从来没机会去。每年的天气状况都不一样，没有哪个月份来成行机会较大的说法，不过临近夏季末确实不算是一个好时节，puffin也都飞走了。即使预约时给出两天窗口，也根本无法保证两天里会有一天是好天，她的客人里去成和去不成的各一半，有的人每年都来、每年都不走运。有位80多岁的老先生，来了4次都没有去成，然后就去世了……

虽然我没有成行，但还是在这里贴一下：从Leverburgh出发的St Kilda一日游有两家公司在做，Kilda Cruises和Sea Harris，两家评价都很好，前者名气大些。都是先交定金，预定一个两日窗口，哪天天气好哪天出发，如果两天都是好天，则把第二天留给在waiting list上的人。具体流程两家网站上都有详细介绍。

gracexuxu09

照片好多，好详细的一篇游记。希望我们有一天也能去UK玩。肯定不可能有LZ玩的地方多啦。
美食拍的都特别让人有食欲。虽然我旅途中最不在意的就是吃，也最不肯把时间放到吃上，但看到这么多好吃的也情不自禁为LZ点赞！看游记帖到最后留给我印象最深的居然是美食哈哈

shine_on

gracexuxu09 发表于 2018-6-10 17:28
照片好多，好详细的一篇游记。希望我们有一天也能去UK玩。肯定不可能有LZ玩的地方多啦。
美食拍的都特别让 ...

而且竟然是英国的食物，意外吧

violinlearner

旅游其实游的是心情

satellite2019

gracexuxu09

shine_on 发表于 2018-6-10 17:36
而且竟然是英国的食物，意外吧

嗨，我们去年去了意大利法国，这两个国家是以美食著称，结果去了之后大失所望，也可能是做攻略的时候没做美食攻略，去了之后试了几个地方都觉得一般，后来只发现了一个亮点，巴黎的长法棍面包，随便一家超市或者bakery的都剧好吃

shine_on

gracexuxu09 发表于 2018-6-10 21:34
嗨，我们去年去了意大利法国，这两个国家是以美食著称，结果去了之后大失所望，也可能是做攻略的时候没做 ...

法国意大利大概是那种逛到一个neighbourhood，掏出手机搜到评分还可以的店进去，就能吃到不错的东西了
英国你得搜一个城最好吃的那几家店
可能日本随便撞到好吃的几率大不少，不过我对吃的有执念，经常先确定餐馆，再围绕餐馆设计行程哈哈

shine_on

凭空多出来一天，我决定乘渡轮去Berneray看看。Berneray是个小岛，北面与Leverburgh隔着Sound of Harris海峡遥遥相望，南部通过一条上世纪末才修成的堤道与North Uist相连。

早晨在码头看到一群等着被赶上货车的羊。它们是要被卖去Inverness的，将来不论生死，都不会再回到家乡了。




清晨的Leverburgh码头：




船票要上船再买，从Leverburgh到Berneray往返£6.90，单程一个小时。售票员拿着一台非常古老的机器，一个字一个字的键入信用卡资料，大约是因为此地没有信号吧，总之我是第一次见，很开眼界。




小小灯塔 (Dubh Sgeir Lighthouse)：



渡轮在Berneray南部靠岸，上岸的地方离连接North Uist的堤道不远。



堤道于1999年建成，由查尔斯王子揭幕。他与Berneray颇有缘，1987年就曾在此种了一个星期的地（你知道他有多喜欢种地），4年后又重返，还被拍成了一部记录片。




路口有个水獺过马路的警示牌，画得很像蜥蜴嘛。



我在Walkhighlands找了一条简单的Berneray南部环线 (South Berneray circuit) 来走。Berneray岛还有一条难度稍高的北部主环线，可以跟这个南部环线结合起来绕岛一圈。不过这本来就是我没有计划随兴走走的日子，就没那么有野心啦。

按照路线说明，沿着主路Borve Road一路走到了社区中心。




遇到了几只淡定的牛，大概是一家三口。



柏油路中间长出草来，大约也是牛粪的功劳。



离开主路，翻过一片低矮的草地（当地人称为machair），来到Loch Bhuirgh边。这里的水几近干涸，像泥地多些。



岸边有一艘破船，平添几分历史感。



从这里右转，沿着岸边走。海岸是大片大片的巨石，靠近海水的地方长满了褐色的海藻，一路延伸到水里，对面就是那条长长的堤道。







我坐在石头上发了会儿呆，起来继续走。走到一个废墟，过去是一个叫Sheabie的镇中心所在地，现在只剩石头基座，与North Uist隔水相望。



Sheabie的墓地倒是被人们沿用至今。过了墓地，前方有片小海滩。

shine_on

从这里稍稍往内陆方向走，有个Angus MacAskill纪念塔。他是19世纪时有名的巨人，在Berneray出世，后来移民去了加拿大。他身高2米36，被吉尼斯记录为世界上最高的非巨人症患者；胸围两米，也创了非肥胖症患者的记录。这个纪念塔就造在他出生的地方，高度应该就是他的身高。



跨过围栏，前方又有片白沙滩。





我对这架长满海藻、半埋在沙里的双轮车很感兴趣。



接下来又是一个石滩。



海岸线在这个叫Rubha Bhoisnis的地方猛的拐弯。我无法描述我翻上这座山头，看到草地那端那片巨型沙滩时的心情。坦坦荡荡、没有尽头的白沙，和一弯阴天下一样呈浅薄荷绿色的海水，完全属于我一个人。



天开始下雨，不过没有关系，没有什么比这种没有人打扰，只有海浪和海鸟相伴的时光更惬意的了。我沿着沙滩散步，试图走到它的另一头，可走了一个小时前方还是看不到头。后来才知道，这片沙滩占据整个Berneray西海岸，有5公里长，如果走到尽头，离我的出发点就很远了。





Boreray和Pabbay两个小岛在海的那端隐约可见。



沙滩的另一侧是高高的沙丘。路线说明上写的出口早就过了，我往回走了一段，看到有坡度稍微平缓的地方，就深一脚浅一脚的爬了上去，然后认明方向，向出发点走去。

留有莫西干发型的牛：



栅栏门上的造型：



Berneray居民不过百来人，图书馆就是这么一辆车：



回到Leverburgh，回旅馆取了会儿暖，然后照旧去The Anchorage吃晚餐。店里的小姑娘与我已经熟络了，前两次她都介绍说菜单上的东西除了monkfish外都有供应，这次改问我，你猜我们今天没有什么，哈哈。

最后一顿，我对着菜单前前后后研究了好久。没吃过的想尝尝，吃过觉得好吃的还想再吃，可胃容量就那么大，真难办。

最后点了个香得不得了的龙虾饭：



放弃了那个看起来很诱人的海鲜意面，又点了一次煎带子：



焦糖芝士蛋糕：

violinlearner

哈哈哈楼主是很热爱食物的

身高2米36，多么孤独的人啊

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-11 13:57
哈哈哈楼主是很热爱食物的

身高2米36，多么孤独的人啊

是啊，我Google过他，以表演举重为生，还受过女王(Victoria)接见

gracexuxu09

shine_on 发表于 2018-6-11 13:20
法国意大利大概是那种逛到一个neighbourhood，掏出手机搜到评分还可以的店进去，就能吃到不错的东西了
英 ...

强！我总觉得现在都是地球村了，世界各地美食基本在大城市都能品尝到（虽然味道肯定不地道）。而每个地方的景色和人文却是看图片和影视无法感受到。所以每次旅行，我总把时间都用到了感受当地的景观方面而忽略了吃。看了LZ的帖子，我也在反省，其实美食也是人文景观的一个重要部分，下次旅行我也要尝试花一部分精力在这上面

shine_on

gracexuxu09 发表于 2018-6-11 23:10
强！我总觉得现在都是地球村了，世界各地美食基本在大城市都能品尝到（虽然味道肯定不地道）。而每个地方 ...

每天走路那么辛苦，晚上不吃点好的怎么对得起自己嘛

shine_on

这天要乘W13去Rodel，然后沿着Harris东线北上Tarbert，再从那里坐船去天空岛的Uig。

临走前Siane跟我说，W13开到我们这个路口后，会先拐去Leverburgh码头再拐回来，让我不要担心。然后她就站在窗边看我坐上车再走，足足站了十分钟。上车后司机跟我说，她在冲你挥手呢。真是一个温暖的地方，我下次还会再来，希望不要是太久之后，不然Siane和Mike退了休，买艘船环游英国去了怎么办。



Rodel在Harris岛东南，历史上曾是Harris的重镇和主要港口，往来天空岛的船只就曾在这里停靠。现在它的地位已被Tarbert取代。Rodel最标志性的建筑，是St Clement's Church。



教堂于1520年左右由附近的MacLeod氏族首领出资建造，他们死后就葬在这里，虽然多数墓穴的具体位置已不可考，却有几块墓碑流传至今。宗教改革后教堂渐渐荒废，直至两个世纪后才由当时的Harris岛主Alexander MacLeod舰长出资重建。不幸的是它三年后又遭遇一场大火，严重损毁，甚至被用作牛栏，再过了一个世纪，在Dunmore伯爵夫人资助下才恢复。



教堂呈十字形，西侧还有一座方形的高塔。参观入口就是这么一扇不起眼的小门，上方刻着“1873年由Catherine Herbert, Dunmore伯爵夫人修复”字样。



这是个安静而迷人的地方，几个世纪的古董就这么不经意的摆在那里给你看，解说也详尽，虽然地方不大，但一个人走走看看，轻轻松松消磨掉半个小时。

中殿直接连通诗班席，大概以前两者之间是由木质结构相隔的。



北袖殿展出了五块墓石，倚墙而立。它们有的是从诗班席地面上取下来的，有的是从外面墓地上移进来的，以方便保护。前四块造于15到16世纪，刻有宝剑图案，以显示该氏族的崇高地位。



从北袖殿看南袖殿：



教堂中有三个令人瞩目的大型墓葬，当中最豪华的当属诗班席南侧MacLeod族第八代首领Alasdair MacLeod的墓穴。Alasdair是教堂的主要出资人，早年曾被战斧砍中背部，受了重伤，所以又有个“驼背Alasdair”的绰号，不过从他那威武的墓像上可一点看不出来。他从离世前20多年起就开始建造这个墓穴，上面的雕刻经过5个世纪仍保存完好，除了有Trinity、十二门徒等宗教图案外，还刻画展示了当时的氏族生活，一左一右分别刻有一座城堡和一艘战船，左下方则描绘了一个打猎场景，栩栩如生。



中殿西侧窗下有个crucifix石雕：



从这里攀上石阶登塔，可以走两层楼，再往上本应有木制梯子通向三楼，再由另一架木梯登顶的，大约是因为安全问题，我去的时候木梯已经被撤走了。

二楼的这扇窗变成了人们供奉的神龛：



走出教堂，可以看到外墙上这扇窗下雕有一个主教像，应该就是St Clement本人，难怪窗前有那么多人供奉。雕像立于一个牛头之上，大概是象征了力量和财富。画面左下方还有一个穿裙子的无头像，画的就是最早的苏格兰裙啦。



教堂外的墓地也值得花时间看看，有不少围起来的家族墓葬，虽已残缺不全，但可以想象出当年有多豪华。

时间颇充裕，我就在Walkhighlands上找了Renish Point, from Rodel这条路线来走。泥泞指数是三棵水草，我准备只走半程，见到不好走的路掉头就是了。

先是沿着公路往Leverburgh方向走，见到“Borrisdale”路标后左转，来到湖边。




沿着路爬上草坡后右转，Harris岛最南端的Renish Point就在眼前了。




羊群在围栏另一侧吃草，躲开我远远的，唯独这一只，与我一样对世界充满好奇。



道路先是爬升，过了一道门后开始下坡，到达水边后又开始爬升，再过一扇门就是坡顶了。坡顶右手边有座房子，从这里左转，走上柏油路，到了第一个交叉路口左转，眼前便是Sound of Harris海峡，还恰好看到去Berneray的渡轮。



这里有座名为Sound of Harris的度假屋，朝向大海的那面墙用整片整片的落地大窗代替，住在里面是件何等幸福的事呀。



柏油路在这里转弯。



道路尽头有个小码头。



St Clement's Church就在远处的山上。



路线说明上说，从这里右转，经过一道门，就正式向Renish Point最南端进发了。我见那道门似乎是锁住的，前方又是一地泥，就决定放弃了，开始往回走。

省下的时间也没有浪费。走回高处，在崖边找了块没有羊粪的石头坐下，发呆。我的Western Isles之旅就要结束了，天气不好，去到的景点也不多，但最珍贵的，就是这些不被打扰、一个人发呆的时光。

shine_on

坐上W13，车沿着那条弯弯曲曲的“黄金之路”开往Tarbert。一路上有数不清的山和湖，一阵急雨后太阳出来，远处的海湾有彩虹泛着金光，美得不似在人间。司机看我专注的样子，又知道我马上就要坐船离开了，惊讶的说，原来你还没来过东边啊。我说是啊，还有下次嘛。

到了Tarbert买好船票（单程£6.10）还有足足两个小时时间。码头附近有个出产gin的酒厂可供参观，还有间卖Harris Tweed的商店，都是消磨时间的好去处。我去了那间Tweed店，不是以精致时髦的设计为卖点的，主要还是卖老派的东西，比如乡绅式的西装，适合妈妈外婆拎的包包等。倒也不是说这些包只适合中老年人，我在岛上也见到过十几岁的小姑娘拎颜色鲜艳的Harris Tweed，一点也没有觉得不和谐，大概对生于斯长于斯的年轻人来说，它比寻常包包多了一份令他们自豪的情怀吧。我买了点香囊杯垫之类的小玩意儿作手信，结果结完帐出来才看到旁边还有间附属门面直接卖布料。越琢磨越后悔，在这里扯两尺布回去能裁出多少个杯垫来啊。



虽然是Harris最繁华的地方，可Tarbert着实不算大，唯一的一台自助取款机也不能用——Leverburgh邮局的那台也是坏的，可见此地不能用的机器比能用的多，还是先在大城市(Stornoway)取足现金比较保险。我在一个叫First Fruits的茶室坐下来喝了点东西，小小一间店面，很温馨，店员也和善。墙上挂着本地艺术家的作品，喜欢的话可以买走。




船姗姗来迟，又迟迟不肯出发。遇到一个Rabbie's的团，人好多，大约旺季都是满员的吧。上了船，照例到甲板上放风。



一座桥将Harris与旁边的小岛Scalpay连结。两岛间距只有300米，但在1997年这座桥修好之前，只能通过渡轮往来。



附近有个叫Sgeir Ghlas的小岛（直译为灰色礁石，真的也就是一块礁石那么大），岛上有座八角形的小灯塔，据推测也是由Stevenson家族设计的。现在它头戴小红帽，靠太阳能板供能。



看着身后Harris岛崎岖的海岸线离我越来越远，很不舍，想着接下来的行程，又同时有点小兴奋。



整个航程1小时40分钟。看到这块大石，就知道终点马上要到了，Uig湾就藏在它背后。



船迟到了半个小时，按照时刻表，开往Portree的916路末班车应该已经离开了。我边飞奔下船边琢磨要是错过了巴士该怎么办，没想到它还停在码头，估计这末班车本身就是衔接渡轮的，渡轮什么时候靠岸，它就什么时候出发。

到了Portree觉得此地真热闹，有种回到人间的感觉，自助取款机也能用了。我订的旅馆叫Kerrysdale Bed and Breakfast，离市中心走路十几分钟。主人是个叫Lance的英格兰人，很善良，拥有一切英国人的awkwardness，长得还有点像Martin Freeman。他听说我两晚晚餐分别订了Scorrybreac和Sea Breezes，白天还报了个Skye Scenic Tours的团，说你很有条理嘛，要我推荐我也是推荐这几家的，但如果人到了Portree再订肯定已经订不到了。

房间在二楼，正对着Portree湖。推开窗，吸一口雨后新鲜空气，还隐约看得见彩虹。这条街上(Viewfield Rd)有很多家B&B，应该多数都有湖景。




Scorrybreac的菜单很简单，两道菜£32.50，三道菜£37.50，各有三到四个选择。味道是不错的，但总觉得少了点惊喜。莫非我点错了菜？

violinlearner

喜欢这句：最珍贵的一个人不被打扰的时光

哈哈大半夜的就我和你还在更新游记

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-13 23:38
喜欢这句：最珍贵的一个人不被打扰的时光

哈哈大半夜的就我和你还在更新游记 ...

是啊
不过我只是复制粘贴，你是实打实写出来的

shine_on

这天报了Skye Scenic Tours环岛一日游的团。这个一日游在TripAdvisor上排名第一，是个8人的小团，每人收费£35。一天下来，岛上的主要景点基本都能看全，也留出了一定时间给你四处走走，所以总体来说是不错的，很适合不自驾的人。当然因为时长限制，不可能有太多时间徒步，如果能在天空岛呆两天，可以先参加这个团，第二天再选一两个感兴趣的徒步地点走一走（这个网站有10条大众徒步路线比较详细的实景图，可以点'Walk SlideShow'来看）。比较遗憾的是，这个团已经不再去Neist Point，而那里又没有公共交通，只能下次自己驾车去看灯塔了。

导游叫Roddy。接上我们几组团员后，就沿着A855向北开，到达第一站The Storr。行程紧凑没办法爬山，只能遥望一下老人峰(Old Man of Storr)。



继续向北，下一站是Lealt Falls。观景点一侧是造型奇崛的山石，另一侧是翠绿色的悬崖、石滩，还隐约可见远处的Rona岛。




从观景点往崖下看，会看到几片建筑遗址，还有个红色的烟囱状物。19世纪末，在离此地三英里的Loch Cuithir发现了硅藻土，就此开启了热火朝天的加工出口工业。人们造了一条小铁路，把从湖里提取的硅藻土运到这里来晾晒、加热、碾碎，然后再沿水路运走，最远出口到了南非。工场在一战爆发后停止运营，不过至今人们仍能沿着当年的小铁路徒步到Loch Cuithir。



有小路通往山下的Lealt Falls，坡看起来比较陡，仿佛一阵风就能把你吹下去似的。



继续往北开，抵达Kilt Rock。正对观景点有条瀑布，湖水由Loch Mealt流出，从这里飞下悬崖；Kilt Rock在远处，纹路清晰美丽，确实很像苏格兰裙上的花呢格纹。




观景点南面风景也不错，可以看到远处伸出海面的Brothers Point。



继续向北，过了Staffin后向西往Uig方向开，到达Quiraing。即使天没有放晴，时间有限也只能在停车场附近走走，Quiraing仍是我在天空岛见到的最美的地方。这里视野开阔，山峦绵延，又不乏峻岭奇峰；几个湖泊点缀其中，远处还能看到海；就连那弯弯曲曲的公路，都能为它平添几分色彩。






Quiraing有条颇有难度的环线徒步线路，适合天晴时来爬，被我列入了下次必到清单。

途经Uig，买了一瓶当地啤酒回去喝。



沿A87往南，公路右手边有座两层的“城堡”，拱形窗户、十字形射箭孔一应俱全。这是Uig Tower，建于19世纪中期，看着气派，实际上只是当时的地主收租用的，造成城堡状以显示自己的地位。从这里左转，去下一个景点Fairy Glen。那里有一个个绿油油的小山包，像缩小模型一般可爱。




从这条狭缝里攀上去，可以“一览众山小”。这块大石也有自己的名字，叫Castle Ewen，因为从远处看来，它确实很像一座耸立在高处的城堡嘛。

shine_on

离开Fairy Glen后，导游就一路飞驰去Dunvegan Castle了。城堡是MacLeod氏族首领（就是造Rodel教堂的MacLeods）的家，他们已在此居住了八百年。到了门口我才意识到，我们是不够时间进去参观的，到这里来主要是为了在门口的咖啡馆解决午饭。我不饿，就跟同团的中国小姑娘沿着林荫路到附近的Loch Dunvegan走了走。

回去后导游又开车载我们来，让大家远远眺望一下城堡。阴雨天，城堡（画面正中）完全湮没在山色中。



倒是Loch Dunvegan挺好看的，虽然是海湾，出海口却被大大小小的岛屿遮掩，加上山石、草地、花、泥、水藻和海各有不同的颜色，要是能画下来，一定一派荒凉秋色，漂亮得很。




下一站是Dun Beag Broch。这个石堡保存得没有Dun Carloway那么完好，外墙只剩大概一米高，但是出土过不少文物，从铁器时代到近代的都有，最晚还有George III(1760-1820)时期的硬币，表明石堡直到那时都还有人居住，前后跨度近两千年，可见它有多坚固耐用。





然后我们去了Talisker Distillery。即使不买酒，看看外面Loch Harport的风景也不错。






再下一站是Fairy Pools，因池水蓝得清澈而得名。导游给了我们一个小时时间，足够走到Fairy Pools终点再走回来了。除了道路偶尔泥泞外，整条路线是非常简单的，老少咸宜，大概也就是旅行团选择这里作一天徒步重点的原因。不过这个地方好不好看要看天气的，太阳出来才能看出池水的颜色，阴雨天就是一系列的小瀑布，比起岛上其他景点，略嫌寡淡了些。









Fairy Pools尽头矗立着Sgurr an Fheadain，正中那条狭缝(Waterpipe Gully)非常明显，属于难度很高的攀岩路线。



回去的路上在Sligachan桥停了一下。这里是看Cuillin山的好地方，桥头有标志牌指示出各个山头的名称和高度。




老桥正对着的一座山峰：



旁边还有座新一点的桥：



回到Portree，告别了导游和团友，我就在Loch Portree岸边走了走。




然后去Sea Breezes吃晚饭，就是那排彩色房子其中一间。我见很多人都点海鲜拼盘，有三文鱼、青口和langoustines，配土豆和沙拉，有一人份和两人份之分。我看看手上前几天与langoustine奋战留下的伤口，悻悻的选择了单点。先来了半打生蚝作前菜：



结果闻到隔壁桌的白酒奶油煮青口好香啊，就跟着点了一个小份的来吃，然后用面包蘸汤，满足死了。



主菜是带子意大利饭，好吃得不得了。这家店真不错，没有fine dining那些花巧，就靠新鲜的海鲜和扎实的（老派）厨艺取胜。



天色渐渐暗了下来。人群喧闹，湖水却是一片平静安详。我一个人走回了家。

violinlearner

这个场景我有印象，我貌似是在对面的饭店吃的饭

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-16 16:34
这个场景我有印象，我貌似是在对面的饭店吃的饭

嗯，这排彩色房子应该是Portree的标志性场景了

shine_on

这天的计划是南下Oban，中途顺路看看Eilean Donan城堡和Nevis Range。

从Portree出发的两班Citylink长途车——去格拉斯哥的915和去Inverness的917——在离开天空岛时行程是相同的，都会经过Eilean Donan城堡所在的Dornie，随后才一个向南一个向东开。我准备先搭乘917到Dornie，逗留个把小时后再衔接915继续往南走。我估摸着以我参观景点的仔细度，中间这1小时20分钟时间，是不够我在外面拍照再买票进城堡逛一圈的，再加上城堡内部是20世纪初重建的，看网上评论说错过了也不算可惜，就不打算进去了，把有限的时间都用在在外面看风景上。不过同车遇到的两个奥地利小姑娘，就是用这个多小时时间进城堡参观，也能按时回到车站。

城堡在Loch Duich、Loch Long和Loch Alsh三个湖交界处，通过一座拱桥与陆地相连。



即使是阴天，水中的倒影也好看。



Loch Duich一侧：




Loch Long一侧：




915先是沿着A87开，随后转入A82，沿途风光不错。



Google Maps显示，915在Nevis Range上山的路口有个站点，可以在那里下来自己走上山。司机大叔跟我说他不能在那里停，但可以在半英里外的lay-by把我放下，还好心的下车指点我去马路对面走，因为这里车多拐弯多，去对面走可以让迎面来的车早些注意到我。谢过大叔，我开始往前走——妈妈呀，这何止半英里，至少有一个半英里，可怜我背着一身家当（主要重量来自一瓶Listerine），在马路牙子上深一脚浅一脚的躲着不停呼啸而过的来车，走到上山的路口时已经要精疲力竭了。

沿着上山的路再走半个小时，就到了Nevis Range 缆车站。这个缆车直通Aonach Mor北麓的半山腰，单程12到15分钟，夏季观景、冬季滑雪都可以搭乘，十分方便。坐在缆车里也能看到不错的风景，向东望是Great Glen，视角已经与山上观景点差不多了。





下车后先记下今日最后一班下山缆车的时间。



山上有两处观景点，分别位于缆车站东西两侧，Walkhighlands上有详细的路线描述(Nevis Range Gondola viewpoint walks)。路很好走，而且大部分人上山都是去看这两处观景点的，绝对不会迷路。

出了缆车站向左走，经过一段之字形山路，到达Sgurr Finnisg-aig观景点。这个观景点正对Great Glen，右手边有Loch Lochy。虽然云雾缭绕看不到很远，但对面群峰在蓝天白云中若隐若现也很美。




观景点左手边是Fort William方向，从另一观景点(Meall Beag)看视角更好。



原路返回到缆车站，继续向前走。不远处有个茧状木棚，是山地车速降世界杯英国站的起点。



去Meall Beag的路要比去Sgurr Finnisg-aig略长一些。







观景点正对Fort William、Loch Linnhe和Loch Eil，可惜我没来得及拍下照片。




左手边紧挨着的山是Carn Mor Dearg，被它挡住、仅在它身后露出一点点的，大约就是Ben Nevis的山顶吧，我猜。



转瞬一阵雾袭来，就像在仙境一样，什么也看不到了。有比我迟来的，一点也没看到，等了七八分钟都还是白茫茫一片，又赶着去Sgurr Finnisg-aig，只能放弃。我在面向Great Glen的草地上坐下来发了会儿呆，等雾散去。雾最终也没有全散，好容易清晰一点，待你举起相机，新一波雾气又飘过来了。

shine_on

坐缆车下山，然后搭41路车去Fort William，15分钟就到了。去Oban的车还有一个多小时才开，我就去High Street上转了转。

大约是很久没见过这么明晃晃的太阳了，整个人暖融融的，看到市中心这块铺着阳光的草坪，眼睛不自觉的眯了起来。



平地里架起一座缆车，给Nevis Range作宣传。



在一间叫Macari's的店买了炸鱼，没有要薯条，走到街边坐着吃。鱼是现叫现炸的，咱此行也算吃过英国国菜了。




在车站等车的时候，正好一辆Caledonian Sleeper停在对面火车道上，那标志真好看。



去Oban的918一路都是沿湖开（A82接A828），非常漂亮。我已经养成习惯，上巴士前先查路线图，哪边有水景坐哪边。







水中的城堡(Castle Stalker):



抵达Oban时华灯初上。





我忍不住去码头的绿房子海鲜铺看了一看。它开门的时间跟我接下来两天的行程错开，可是看着门口小黑板上的菜单，我又开始盘算怎么才能吃上这顿海鲜大餐了。



住在半山腰的Failte Bed & Breakfast，房间和浴室都很大（我忘记拍照），有些房间有水景，不过我这间是向山的。床又宽敞又舒服，电视上开始播Poldark，不一会儿我就睡着了。

violinlearner

我去Eilean Donan城堡的时候也是阴天，确实是外面比较好看，里面错过不可惜

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-16 23:15
我去Eilean Donan城堡的时候也是阴天，确实是外面比较好看，里面错过不可惜

好，看照片里面就是摆了些道具场景的样子

shine_on

因为住在半山腰，吃过早饭我先去山顶的McCaig's Tower看了看。这是Oban最显眼的建筑，从市中心抬头就能见到，就像戴了一顶皇冠一样。它是1900年前后由当地一个叫McCaig的银行家出资仿罗马斗兽场而建，不过斗兽场是椭圆形的，有圆顶的窗户，这座建筑是圆形的，窗户是尖顶。McCaig亲自设计建筑、监督工程，他本意是建三层，再在正中加一个高高的瞭望塔，但计划随着他本人的离世而终止，只建成了一个两层的空壳，中央现改作花园供公众使用。





这里有个观景平台，可以看到下面Oban湾全景。正对观景台的是Kerrera岛，如果天气好则能看到远处的Mull岛。



我这天报了个Mull, Iona和Staffa三岛一日游，由CalMac, West Coast Tours和Staffa Tours三家公司联合经营，跟其中任何一家预订都可以，上午10点出发，晚上8点返回，费用£60（已略涨）。周二到周六还有早晨7点半出发的early bird团，能省£5，（而且能在绿房子海鲜铺关门前吃上晚饭）。具体行程是，先坐CalMac的渡轮从Oban到Mull岛的东端的Craignure，然后West Coast的大巴会负责把你拉去Mull西端的Fionnphort，在那里坐上Staffa Tours的小船参观Staffa岛，参观完后小船会在Iona岛把你放下，自由活动两小时后坐渡轮回Fionnphort，再坐大巴回Craignure，最后坐渡轮回Oban。行程紧凑，不过可以一次性去三个岛，每个岛的逗留时间虽不长，但都能有效利用，所以还是比较划算的。我是在Staffa Tours网站预约的，出发前先去West Coast Tours在Oban市中心的门店取票，一共六张联票，每段行程开始前把该程票撕下来交给检票员即可。



路过绿房子海鲜铺，果然不到10点钟就开门了，赶忙向他们买了Grand Platter for 2外卖。到手后掂掂重量，我很理智的打电话把晚饭预约取消了。



去Mull的轮渡全程50分钟。去程雨颇大，照片大多是回程拍的。

船驶出Oban湾前，可以近距离看到Kerrera岛上的一座尖塔，即Hutcheson's Monument。Hutcheson的公司在19世纪中叶第一个开通了到西海岸诸岛的航线，是今日CalMac公司的前身。



继续向前，Oban一侧的山上有个碉堡状建筑，是Oban除McCaig's Tower外最著名的景点——Dunollie城堡。



一个叫Maiden Island的小岛：



行程大约过半时，会经过Lismore灯塔，看造型也知道是Stevenson家族的作品。



Mull一侧的Duart城堡：

shine_on

到了Craignure，码头边停了好几辆红色的West Coast大巴，分别走不同的旅游线路。顺利找到了我那辆Three Isles Tour的大巴，司机兼导游是位叫Sheila的女士，应该就是Mull岛本地人。岛虽然不小，但人口不多，是那种每个人都认识每个人的地方。

这程车大概1小时45分钟。从建筑的历史到路边的景色，再到当地的掌故趣闻，Sheila都事无巨细娓娓道来。迎面来车的司机同Sheila打招呼，她就同我们介绍说司机家几代人都在这里伐木；路过一条小河，她就指给我们看喏这群小鸭子前几天刚刚出生多可爱。我从来没遇到过这样风格的导游，就像是到别人家里作客，主人温柔又好客，大大方方的把自己家的琐事讲给你听。从Craignure到Fionnphort这段路景色是很好的，让你后悔只能走马观花、没时间细看；但同时又有一个好导游，听不到这样的解说岂不是更可惜。







到了Fionnphort，有Staffa Tours的小船来接我们。这间公司的标志就是一只puffin，可爱死了。



小船向北开往Staffa岛，一路都可以看到Mull岛西岸标志性的粉色花岗岩。



船在靠近Staffa的时候放慢速度，让你近距离观察Fingal's Cave（芬格尔洞）。整个岛都是六角形的石柱，由海底火山喷发后冷却而成，十分壮观。





因火山熔岩冷却速度不一，这些石柱大小也不一，形成了很多有趣的弧度。





上岸后大概有50分钟的时间。大部队都是先去看芬格尔洞的，我就不凑热闹了，径直向山上走去。

上山后有三条路。这个季节已经没有puffin，否则沿右手边（岛东侧）的小路可以走到puffin聚集地。



我沿着左手边海岸走，在芬格尔西侧的另一个小山洞(MacKinnon's Cave)顶上看了看。



Staffa岛西侧的海岸线：



左手边这条路上有个石堆，中间那条则通向一个小型建筑遗址，是19世纪初刚刚盛行到Staffa旅游时，建给游客挡风遮雨用的。



等我走去芬格尔洞时，大部队已经散去。只有几个跟我同样晚来的游客，倚着墙对着山洞发呆。我猜他们是在脑子里播那曲Mendelssohn吧。





洞口有石路通向大海。有传说芬格尔是盖尔族的巨人，与（北爱尔兰）Ulster的一个巨人不和，对方就建了一条连通爱尔兰和苏格兰的堤道来打他。后来堤道被毁，只剩下两端，一端在这里，另一端就是位于北爱Antrim的巨人之路。