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如果说一个人会爱上一次旅行，那么一定是一种美深深的留在了她的心间。 Ayers Rock之美是一种深遽的令人震撼的美。
在澳大利亚广袤的大地上， 大片红色的沙漠占据了它的中心，人们称之为The Red Center. 每每从风光片中看到其奇异的景象，我不禁心驰神往。终于，和先生一起从东海岸繁华的都市来到了这片静谧的红色沙漠，开始了我们的Ayers Rock之旅。
- 落脚地 -
我们的落脚地叫做The Lost Camel Hotel，迷失的骆驼旅馆。旅馆的墙壁在昏暗灯光下映着几行小字，写着古老的骆驼的故事，“一个商队走失在沙漠中，至今人们仍然能够在起风的时候听到骆驼的哀号...” 这让我想起了老鹰乐队《加州旅馆》的歌词：
“Welcome to the hotel California,
such a lovely place,
such a lovely face!
You can check out anytime,
but you can never leave!”
旅馆的设施很好， 充足的热水，加温的泳池和漂亮的女接待。在沙漠中称之为充足的热水是奢侈的，因为降雨稀少，用水都来自于地下水源。入乡随俗，我们很仔细的用每一滴水。
- 占星 -
沙漠的夜单调而寒冷，我们参加了观星活动。一行人围了一圈，在被定义为无限大的星空下，聆听天文学家的讲解。我们仰望着南半球秋季的夜空，看到了属于自己的星座，学会了用南十字星辨认方向，我们用天文望远镜观察木星和月亮的表面，甚至懂得了怎样辨认卫星。现代社会使用了大量的照明工具，对夜空是极大的光污染，以致于身处城市的小孩看不到真正意义上的夜空，恒星在闪闪发光，而行星的光是静止不动的。
- Uluru -
最早发现Uluru的是一位英国的探险家，他描述到，当他走在无边的赤红的沙漠中，突然一个地标式的巨石呈现在眼前，它的巨大无法用语言形容。而它的名字ULURU，正像那屹立的巨石及岩身上的纹理。
我们在凌晨动身，巴士带着我们向巨石前进。小憩了一下，突然先生推了我一把说，快看！一块深灰色的巨大石山跃入眼帘。石山是对其很恰当的描述，一整块石头构成的山。我们下了车， 观看Uluru的日出。Uluru的日出将光的散射作用利用发挥到了极致。大岩石的颜色是渐变的过程，深灰，灰，棕灰，棕红，深红，红，橙红， 最终是金光闪闪的色调。人们激动地欢呼，一天的到来是这样开始的，还会有什么烦恼呢？
选了另一天看日落。那天多云，这是罕见的天气，因为通常沙漠中是无云无雨的。土著居民看到云就会手舞足蹈，因为有云才可能有雨。 云彩和光作用，使日落变得异常美丽。大岩石上映着云的影子，日光给云镶上了金边。云升腾着，巨石燃烧着，渐渐暗去，渐渐褪成了灰紫色。最令人惊叹的是，在这有些感伤的时刻，一轮满月升了起来，一切归于圆满，余下的就是那静谧无边的夜了。我们品着香槟，不停的拍照。一只Dingo（澳洲野狗）跑了过来，想偷吃我们的饼干。离开的时候， 巴士刚要启动，一个老汉跟司机做了个鬼脸，示意要下车。他下了车，拿起相机又追拍了很多照片，说道：“实在太美了，多少照片都不够的。” 可不是吗？这就是所谓流连忘返的意思吧。
日出
日落 1
日落 2
日落 3
光学原理
- 土著文化 -
沿着Uluru徒步观景，看到很多土著人曾居住的山洞。水洞是蓄积雨水的地方， 几万年前，土著人就生活在此了。岩壁上可以看到古老的岩画，听了导游的详细讲解，我们读懂了岩画， 成人礼上，老爷爷给儿孙们讲着生存的道理。有些符号代表男人，有些符号代表女人，水，河，泉符号也各不相同。这样我们在土著文化中心也读懂了很多其他的画， 一群女人围坐在河边，一个男人带着儿子去树丛中打猎。土著人崇尚水，很多画中都有水的印记。
暮色中，Uluru不远处升起了袅袅炊烟，那是一个土著人的原始部落。他们至今还沿袭着几万年来的生活方式，狩猎为生。他们的食物来自于沙漠中的动物和灌木植物，他们的庇荫所是岩洞和灌木丛。 野骆驼，野马，野袋鼠等是他们的主要肉食，灌木的花和果实也是主要的食物来源。桉树是他们的良药，因为桉叶有消炎止痛镇静的功效。还有一种摩擦后有巧克力味道的植物，据说是他们的“茶叶”。原来他们也喝热巧克力！
- Kata Tjuta -
有一个形象有趣的比喻，如果说Uluru是一块Pancake的话，Kata Tjuta则是几块Muffin。澳洲大陆在几亿年前是海底， 随着大陆架的升降移动和海底火山的运动， 形成了罕见的奇观Uluru和Kata Tjuta。因此我们在红色的沙漠中看到很多卵石也并不感到稀奇。沙漠离海那么远，怎么会有卵石呢？因为从前这里是一片汪洋！
走进Kata Tjuta的大峡谷，峭壁直立于面前，很多雨水冲积的沟壑垂直于地面。一直前行，一直前行， 走到了尽头， 却有些失望，居然只是一小丛植物夹在这被想象成为天涯尽头的地方。但是，当我们一转身的刹那， 奇迹发生了，这里地处沙漠的高地，一整片红色的土地平铺开来， 阳光有些刺眼， 两侧的碎石散落在地上， 有些像坠落的陨石，我们宛若来到了火星。
大峡谷
像陨石的石头
- 哭泣的骆驼 -
“生来温柔的双眸，就连哭都被诅咒”，三毛的小说，齐豫的歌，《哭泣的骆驼》一直是我的最爱。
我们决定去骑骆驼。在等待骆驼队归来的时候，我们在小小展览馆饶有兴味的了解到了一些有趣的事。在北领地， 大部分地区是沙漠。而这沙漠与中国的戈壁有些不同，朱红色的沙土，少量低矮喜旱的植被错落其间，除了水源较丰富的区域有一些土著原始部落，其他的地方荒无人烟。 一些欧洲的探险家和商人被称之为Outback Pioneer，于一百多年前开始踏进这片土地。当时主要的交通运输工具只有，骆驼。澳洲原本没有骆驼，他们的祖先来自于撒哈拉大沙漠。骆驼对达尔文市的开拓有着卓越的贡献，北领地第一架钢琴就是由多只骆驼运送的，强壮的骆驼可以装载上吨重的货物。
我们骑上骆驼Sandy（很美的女孩名）的时候，它长嘶一声，用向导的话说，真难听。我想，生来温柔而无怨言的骆驼， 只有此刻可以表达一点愠怒吧。它有节奏的迈着步子，时不时地看看我，天然浓密卷曲的睫毛，配上完美的双眼皮和黝黑的眸子，十分温柔美丽的样子。可是它很淘气，经常停住脚步，俯身去吃路边的青草。向导会对它说，亲爱的，你不是那么饿，对吗？我们将要爬一座小沙丘的时候，我才知道了如此瘦弱的骆驼是多么有力气，两个成人骑在它身上，45度倾斜的沙丘，它使劲一抖，我们就升高了一截，而此刻它从不停歇，直到到了沙丘顶部， 它给了我一个骄傲的眼神。我只想对它说，好姑娘，了不起！
- 穿越沙漠 -
最激动人心的部分，其实不是那些著名的景点和安排得妥妥当当的TOUR， 而是我们自己真正意义上的探索。 我们准备好行装，涂好防晒霜，以一人一小时饮一公升水计算带足了五个小时的水量，绑住裤脚（因为我的皮肤很敏感，生怕虫咬蛇咬）。从住的地方出来，便是无人的荒地，我们开始行进。我们的脚印留在红色的沙土地上，这是我们回来的路标。 我们登上了无数的沙丘， 自己登了沙丘才知道沙的阻力其实是很大的。一路上，看到很多奇怪的洞洞，根据旅行小册子的说明，应该是蜥蜴，蛇等动物的家。果然，我们看到了蜥蜴。根据不同的足迹，我们还分辨出了附近出没的动物有袋鼠，野骆驼和野狗，小的则是鸟类，蜥蜴等的脚印。遗憾的是我们除了蜥蜴和鸟类，任何其他的动物都没有看到。说到鸟类，我们偶然的一次仰望天空居然看到了鹰， 不是沙漠之狐，而是沙漠之鹰。我的心灵也随着雄鹰翅膀的挥舞，飞了...
红色沙漠
蜥蜴
- 离开 -
飞机起飞的那一刻，我怀着感恩的心向Ayers Rock致敬。从空中俯瞰这地标式的巨石， 别有一番风味。 地面上看，它像一个伟岸的男人；而从空中看，它被薄纱般的云雾缭绕，露出了婀娜多姿的一面，更像一个女人。
在这里，我们真正体会到了与世隔绝，真正远离了尘世的喧嚣，从而得到了真正的放松。 Red Center是壮美的，大岩石是奇异的，我们徜徉其间，忘却了时间，忘却了痛苦， 甚至，忘却了我们自己。
- 后记 -
我深深地爱上了这次大岩石之旅
那些记忆如同瑰宝
那些石头，星光，骆驼，沙土
我们没有带走一点
却
装上了满满的记忆.
(monkey26)
PANCAKE（Uluru）
MUFFINs (Kata Tjuta)
[ 本帖最后由 tritri 于 2010-3-22 20:28 编辑 ] |
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Central Coast 回來 - Boatshed, Lighthouse, Jetty (2015-1-4) silvia 
发表于 2009-3-26 11:08
顶大石头~
那沙漠最近也要KATA TJUTA再走多2百多公里。
