【大J文摘】时尚不该是沉重的

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文、编辑：王韵 图片提供：SIMON GAO 工作室

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身为第三届“梅赛德斯-奔驰中国先锋设计师奖”的得主，80后设计师高杨的新系列最近在2014秋冬伦敦时装周上作为闭幕秀进行发布。他用轻松的手法，将渐渐被遗忘的部落文化带回当代生活，也让不少人记住了SIMON GAO这个品牌。

沿用一贯的黑、白、灰作主色调，设计师取材各地的民族部落元素，使用皮草、羊毛、羊绒、棉等面料，配上如刻花、植绒、刺绣和皮革再造等工艺细节，创作出融合古文明与现代科技的摩登新系列。

SIMON GAO 2014 秋冬发布会在 2 月 18 日如期举行。这是伦敦时装周的最后一天，不少时装编辑、博主、明星已经开始赶往米兰，我本以为高杨的发布会观众不会多，没想到，现场却是黑压压的一片。梅赛德斯-奔驰新一季代言人、超模乔治亚·梅·贾格尔（Georgia May Jagger）也穿着一袭小黑裙赶来。她指了指身上的酒红色刺绣夹克，笑起来露出了标志性的牙缝：“这件就是 SIMON GAO 的。”
这是乔治亚第一次近距离地观看一个中国设计师的发布。“我很高兴能来这里玩！”她尤其强调了“玩”这个字，“我的母亲（杰莉·霍尔，美国 1970 年代超模）总是告诉我，做什么事情最重要是开心。不管是做设计，还是做模特，只要有这个态度，你会感染到身边的人。”高杨的这场发布，正如乔治亚所说，感染了现场所有的人。
T 台上堆放着两堆人造雪，人们自然而然地认为，秀场上即将“下”一场白雪。SIMON GAO 的女人们却穿着一件件比雪还美的白衣，缓缓走上 T 台。沿用一贯的黑、白、灰作主色调，设计师取材全球各地的民族部落元素，使用皮草、羊毛、羊绒、棉等面料，配上如刻花、植绒、刺绣和皮革再造等工艺细节，创作出融合古文明与现代科技的摩登新系列。不饱和色调的蓝和绿，也成了这个素雅系列的点缀。
看看秀场前排嘉宾们的表情，就能知道这场秀的反响如何：英国著名乐队 JLS 的主唱马文·胡梅斯（Marvin Humes）与太太一同出席，不时交头接耳地讨论，频频点头称赞。说唱歌手泰尼·坦帕（Tinie Tempah）则拿着手机，对走动的模特猛拍不停。


时尚不应该是沉重的
在后台，我见到了刚刚谢幕回来的高杨。为了准备这场秀，他连续高强度工作了好几天，此刻虽略带倦容，却也难掩激动心情。接受了不少国外媒体的采访，见到我他立马来了一句：“我们讲中文吧。”理了理发型，他接着说：“总算大功告成，真好。”
这个有 36 个 look 的秋冬系列，完成时间只有短短一个半月，伦敦的工作人员看到 SIMON GAO 团队的工作强度，不由惊呆了。“他们都问我，‘你不睡觉吗？你不吃饭吗？’我告诉他们，‘In China，everything is possible（在中国，万事皆有可能！）’”高杨大笑着说。
成功绝非如他说的这般轻松，熟知他的人都知道，他是个“拼命三郎”。制作新系列，他事事尽量亲力亲为，前往意大利采购了多种不同的面料，在有限的时间内将它们组合在一起，形成一种视觉冲击和碰撞的效果。而这种冲击和碰撞，比起 SIMON GAO 往季的作品，又显得愈发内敛。“不管奢侈品品牌还是快销高街品牌，大家都在讨论品牌文化。”他说，“我很认同，如果没有自己的文化，你的作品寿命永远会很短。虽然我们品牌成立时间不长，但我们也在努力探索，让每件衣服都有自己的内涵。”
秀前彩排十分紧张，但高杨还是抽空去看了 Vivienne Westwood 在伦敦的发布。“我想知道大师们都是如何利用场地、灯光和音效，达到理想的效果。”他说。短短 10 分钟的秀，让他记忆深刻—除了 Vivienne Westwood 那种叛逆、另类、随性的设计风格，伦敦整体的时尚氛围也给了他启发：时尚不应该是沉重的。“在伦敦，设计师也好，后台工作人员也罢，包括看秀的观众，大家都充满活力，服装以轻松的调子呈现，把历史和街头文化结合得特别好。”高杨说，“我希望把这种轻松、放松的态度带到北京。时尚不应该是沉重的，而是有趣的。它应该帮助穿衣者去享受人生。”

做时装不仅靠物质
高杨出生在黑龙江省东北部的鹤岗市，这座小城市似乎与“时尚”、“潮流”沾不上边。然而，一个足够时髦的母亲，还是将审美基因遗传给了他。
早在上世纪 80 年代，母亲就给高杨购置了三件式小西装，试图将他打扮得与众不同。在母亲的影响之下，他渐渐学会了搭配，也感受到了服装能给人带来的乐趣。
“走上设计这条路，和我母亲有很大关系。她是我第一个时尚偶像。她的审美很独特，也很挑剔。家里的布置，装饰品的摆放，甚至是床单颜色，她都会严格要求。”高杨回忆道，“她总是强调，要把自己捯饬得很有型。如果鞋子和衣服没搭配好，我就不会出门，她也不让我出门。”正是母亲对形象的“高要求”，推动高杨走上了设计之路。
14 岁时，高杨前往新加坡读高中，之后又辗转到瑞士和新西兰完成本科学业。回国后，他在莱佛士国际服装学院学习服装营销与管理，一边学设计，一边学经营。
如果说母亲是高杨的时尚启蒙者，那另一个女人—知名摄影师陈漫则是高杨在时尚圈中的伯乐。从莱佛士毕业后，高杨以作品得到了陈漫的认可，从此开始编辑、造型师的职业生涯。在 2012 年 SIMON GAO 创立后，陈漫还帮忙拍摄了品牌 2012 秋冬系列的广告，对国内任何新起步的设计师来说，这都是想也不敢想的事情。
都说时装是个“贵族产业”，没有好的家庭背景很难脱颖而出。家世到底是一种资本，还是一种羁绊？高杨有自己的看法。“许多设计师，包括我们接触到的买手店店主，都是我们所说的‘富二代’，但‘富’这个词其实有很多含义，一种是物质上的富有，另一种是精神上的富有。做服装，不仅仅靠物质，还需要有理想支撑。最后能不能成功，还要看天时地利人和。”高杨本身，就是一个正在成长的例子。

B＝《外滩画报》 S＝高杨（Simon Gao）

B：首先祝贺你，这次的秀很成功。
S：谢谢。其实我想通过这场秀告诉大家，SIMON GAO 的女人内心是很强大的。这些看似神秘的女人外表柔弱，穿上 SIMON GAO，她们随时能去运动、去逛街，甚至去派对。女人绝对不应该只有一种风格，我想用设计体现这一点，她们可以是全部。
B：女性本身就是你的灵感来源？
S：也不仅仅如此。这个系列的诞生，是因为我看到自己很欣赏的英国摄影师吉米·尼尔森（Jimmy Nelson）的作品。他去世界各地不同的部落，拍摄那些即将要消失的文明。我从他的照片中提取灵感，比如非洲、西藏、少数民族，甚至是欧洲不同种族的人的服装元素。我知道这些美终究要消失，我不希望它们消失，所以把它们更新成现代人可以穿的衣服，以新的方式带回当代生活。
B：你说灵感来源于部落，最初我以为会看到一些很民族化的设计，看完秀，我发现比我想象中的现代很多。
S：这也是我强调的反差性美学（Contrasting Wisdom），比如用优化曲线的服装轮廓，配上如刻花、植绒、刺绣和皮革再造等成熟的工艺细节。我想让穿衣者在体会到时髦与舒适的同时，感受到反差性美学的美感体验。以后，我也希望能沿着这个方向，去为古文明的传承做些小小贡献，而不仅仅是设计一些通常意义上的时装。
B：你用了很多羊毛、皮草类的面料，都是在哪里选购的？
S：我抽空去了趟意大利，大部分面料，比如你们看到的皮草、皮革和羊毛，都是从那边购得。还有一部分是从澳大利亚购入的袋鼠毛。我尝试将不同却相似的面料组合，产生一些碰撞—我不想用夸张的手法来表现，这样会显得突兀，我想让这种结合和碰撞更内敛一些。
B：谈谈你和梅赛德斯-奔驰的合作吧。
S：其实我们一直有合作，包括在北京举行的中国国际时装周，也是他们赞助举办的。这次能来伦敦，是因为我获得了梅赛德斯-奔驰中国先锋设计师大奖，这个奖让我的作品有幸被伦敦总部的人看到，所以获得了这个机会。
B：在伦敦办秀和在国内办秀，感觉有什么不同？
S：在伦敦反而觉得轻松。不得不说，国外的团队真的很专业，这场秀的造型师是杂志《Wonderland》的创意总监，在很多细节上你能看到他的细心。团队为我分担了很多工作。我觉得应该把这种专业性带回中国。模特团队也很令我满意。我特别喜欢开场的模特，她叫 Yana，是个混血儿，有着亚洲人的脸蛋，却比亚洲女性更酷。她就是我说的“SIMON GAO 的女人”，可以很女人，也可以像男性般强大。
B：说说你自己，如果只能作一种打扮，你会怎么穿？
S：我会选择黑色。
B：平常你都如何度过一天？
S：除了出差、去工厂以及外出开会，我每天都是在工作室度过的。我可能算是夜行动物那一类，晚上睡得很晚。入夜后的宁静气氛，让我更容易整理自己的思路。晚饭和休息日，我都尽量留给好朋友，我们在一起交流，分享信息。
B：工作之余, 你喜欢做些什么？
S：看电影、听音乐、阅读、运动和旅行。
B： 如果可以穿越时光，你最想回到哪个年代？
S：没有想要回去的年代，倒是很想去看看很多年以后的未来是什么样。
B：生活中最不可缺少的是什么？
S：咖啡、音乐、书籍、美食，还有博物馆。

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时尚本不该是沉重的，应该让穿衣者感到有趣，