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原帖由 老猫晒太阳 于 2012-7-27 10:41 发表 
林行止的小册子我看过一些，他的东西我说不上太喜欢，只能说是有趣的科普文章，读不出性格。
呵呵， 如果对政治/经济不感兴趣。。。 是没有什么趣味的。。。。
放一篇他昨天的文章：
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2012年7月26日 林行止 林行止专栏 迷信催情有力 牡蛎全球畅销
一、以写《格利佛游记》（Gulliver's Travel；林杼译：《海外轩渠录》）而广为读书人认识的英国讽刺作家史威夫特（J. Swift, 1667-1745），借书中第三部分的「文雅对话」，指出「第一个吃蚝的人勇敢无比」（He was a bold man that first ate an oyster）。在一般人想像中，敢吃石头般的牡蛎，其人真的有无比勇气；不过，在现实中，第一个吃蚝的人，肯定是看见海鸟把之（和其他贝売类生物）从高空「掷」落硬地，然后喙食裂缝碎売中的蚝肉而「照办煮碗」；但在凿木取火之后，有人便以「烈火逼开之」，美国红番在欧洲人移民前，便不知撬开蚝売而以海藻包蚝掷入火中以热力爆开蚝売；数千年前国人亦如此，宋苏颂的《本草图经》记牡蛎：「海人取之，皆凿房以烈火逼开之，挑取其肉……。」（何以「凿房」又以火逼之？）。大约三十年前，笔者夫妇在西雅图拜访张五常教授，他驱车带我们去他的海滨渡假屋，别墅面海的石滩上便有不少碎売，张教授说这是飞鸟觅食海中鲜的杰作。时至今日，飞鸟仍用数百万年前的「技巧」，大饱口福。
说飞鸟数百万年便从高空向硬地「掷」蚝，一点亦不夸张，据名作家却兰斯基在《食蚝史》（M. Kurlansky:《The Big Oyster-History of The Half Shell》）引述的史料，化石蚝的历史可追溯至五亿二千多万年前的寒武期（Cambrian Period）；我们现在所见的蚝，则出现在大约六千五百万年前，这即是说，牠们的体积也许有重大差异（《辞源》引述两种古书一指「蛎长七尺」，一称「蛎形如驼蹄」〔原文「马蹄」，误〕），惟外形「古今」相去不远。而飞鸟的「食蚝史」，相信与蚝共存。
人类何时开始食蚝，准确年代不可考，考古学家判断在现今纽约曼赫顿地区发现最古老的蚝売堆（oyster shell midden），距今大约九千年（元前六千九百五十年）；他们同时考出坚硬的蚝売除被用为覆盖尸体（人及狗）之用，尚被燃烧成売灰，以其売含大量碳酸钙，是当时最佳建筑材料。令笔者深感兴趣的是，我们的祖先亦在数千年前（也许更远）便懂得烧蚝売为建材，明末宋应星（1587-1661）于一六三七年（崇祯十年）写成的《天工开物》，便有〈蛎灰〉一节，仅百二三十字，极富启发性，录之如下：「凡海滨石山傍水处，咸浪积压，生出蛎房，闽中曰蚝房，经年久者，长成数丈（林按 比「七尺」大得多！），阔则数亩，崎岖如石假山形象。蛤之类压入岩中，久则消化作肉团，名曰蛎黄，味极珍美。凡燔蛎灰者，执椎与凿，濡足取来，叠煤架火燔成，与前石灰（林按 本书前节写〈石灰〉）共法，黏砌城牆、桥樑，调和桐油造舟，功皆相同。有误以蚬灰为蛎灰者，不格物之故也。」
此书更有堆蚝売成小丘后点火烧之的「烧蛎房法」及「凿取蛎房」二插图，后者食其肉前者烧其売—蚝被人类充分利用。
二、《天工开物》是我国第一部不空谈「心性」而着眼于实用科学的书，把盘古以来至明末我国的传统农工科技，作了巨细无遗的考据和纪录，閒时翻阅，不由你不敬仰先人的智慧！〈蛎灰〉的文字简明易读，惟一些名词尚须作点说明。「蛎房」，有说是牡蛎（蚝）的肉，有说是因其附石而生，「块磊相连如房」，更有说其「売既粗且大，犹如房子」，因名；而「味极珍美」的「蛎黄」，则肯定是蚝肉，以其带绿黄色（如今所见亦然），遂以「蛎黄」称之。〈蛎灰〉说「闽中曰蚝房」，其实广东亦如此。而「南蛮」称「牡蛎」为蚝，自古已然，唐韩愈（768-824）元和十四（公元八二○年）抵潮州后所作的诗〈初南食贻元十八协律〉（按此诗写多种潮州海鲜；元十八为人名。本诗收《韩昌黎集卷六》）便有「蚝相黏为山，百十各自生」之句（注：岭表录异云，蚝即牡蛎也，初生海边，如拳石，四面渐长，高一、二丈者，巉岩如山）。《天工开物》及韩诗俱说蚝体大且群生如山，则似与今日所见的蚝生态有异。
牡蛎是蚝的「正名」（据《辞源》，蚝是简称），但古时候亦有牝蛎，以古代道家误以为蚝雌雄异体，因此以牝牡别之；但明李时珍观察蚝终生不动，亦未见有交配行为，遂质问「阴阳之道，从何而生？」，推翻道家之说，于《本草纲目》中说「蚌蛤之属，皆有胎生卵生，独此化生，纯雄无雌，故得牡名，曰蛎曰蚝，言其粗大也。」此说大体正确，只是生物学家已指出蚝是雌雄共体、阴阳共生（Hermaphrodites）；但太平洋蚝确有牡牝之别……。无论如何，欧洲平底蚝（flat oyster如法国Belon，译为铜蚝，也许与其状若扁平的铜钱有关，但更可能与其売带青黄色而得名﹝这与売色深绿的澹菜亦称青口同﹞）是胎生，而译名繁多的「杯形蚝」（cup/cupped oyster）则是卵生。至于《本草》指「蚝房治虚损……滑皮肤，牡蛎売化痰软坚，清热除湿，止心脾气痛，痢下赤白浊，消疝积块……」。中医学向来认为蚝売「性微寒、味咸，能平肝潜阳、散结软坚、收敛固涩」；今之医家是否然其说，不得而知了。
三、中世纪以降，西洋人食蚝，除不必烹调省却入厨麻烦之外，尚爱其味鲜美；不过，「骨子里」的原因，则在蚝有「壮阳」功能及催情作用。史威夫特是蚝迷，他为街边卖蚝贩子写过一首诗〈蚝〉：「牡蛎多迷人我大叫 我的官人，来买吧 看多丰满多新鲜 比告彻斯特牡蛎 还要鲜美还要甜润 它们健脾壮阳 使你精神抖擞 助你开枝散叶传宗接代 满足你的娘子 不管她不孕不嫩 不贞不淑 一吃了我的牡蛎 躺在她身旁 她不但变得好生养 你亦不用再怕她。」（林在山译，原诗甚妙，附下周二文后）。
西洋人以蚝有「性功能」，由来已久，古希腊古罗马的祭神狂欢，蚝便是主食（时人最喜食英国告彻斯特蚝），而这也许正是不少不覊名人无蚝不欢的原因。英皇亨利六世认为「蚝比鸡肉好吃」，当然食之不厌；拿破崙上战场前必吃数打生蚝；伏尔泰、卢梭等大儒大快朵颐之馀，均为文作诗讴歌蚝鲜美「有益健康」，而拿破崙的大将朱纳（J-A Junot）元帅，每晨以三百隻生蚝当早餐；一七九八年法国内阁大臣（Commissioner of Directory）Laperte有次一口气在一个钟头内吃了三十二打……。不过，蚝的催情功能似被过度渲染（陈颂红把「丽都美识」的精品结集《心理．怪谈》，收〈催情食物真有效？〉，便指蚝会有丰富的锌，因此勉强算是催情食物）；据《食蚝史》引述的资料（页十八），五万六千二百六十七隻蚝的「营养成分」才等于一头马鹿（Red deer）—说得如此具体而微却无说明蚝的重量及鹿的大小，未免美中不足。
苏格兰作者佛莱彻女士的《查理大帝的枱布—令人食指大动的宴会史》（N. Fletcher:《Charlemagne's Tablecloth - A Piquant History ot Feasting》），第六章谈论作为宴会主要食材的各种海上鲜时，指出在文艺复兴之前，鱼（尤其是鳗鱼与长形鱼）和某种贝売类，是象徵性能力、滥交和妓寨的标志，在宴会上，「女性旁边摆放未开的蚝（closed oysters），意味这位（些）女性德行高洁或为处女（重视贞操）；若放一些売已撬开的蚝，则为放荡纵慾的象徵。」在远离性解放的年代，蚝隐隐然带有猥亵之意。不过，直至十九世纪末期，纽约的「蚝吧」门前亮红灯内里则灯光黯澹，顾客与女伴（多为娼妓）在用帷幕围起的小包厢内食蚝「谈情」。不管其「营养价值」高下，蚝与性结下了不解缘。
蚝与蚝场杂记．之一
[ 本帖最后由 dootbear 于 2012-7-27 10:47 编辑 ] |
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楼主:馋游猫
发表于 2012-7-26 23:35
发表于 2012-7-27 10:12
