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本帖最后由 shine_on 于 2023-4-29 13:47 编辑
第五天是全程最长的一天，从Tyndrum出发，经Bridge of Orchy和Inveroran，抵达Kingshouse。总上升610米，下降595米，全程30.5公里，约7个半小时走完。也有人将行程从Bridge of Orchy或Inveroran分开，分两天走完；也可以把前半段放到第四天下午走，或者把后半段放在第六天一早走，因为第四天和第六天原本的行程都不算长。
Notes上说，虽然距离长，但不少路段都是干燥的直路，所以走起来很快的。这并不能打消我心底的疑虑，我关心的是，路面硬不硬？
早晨照旧吃了个悠闲的早餐，因为出租车司机九点多才能来接；路上又跟司机愉快的聊了一路，等我从Tyndrum出发点（一间便利店门口）正式出发时，已经九点半了。这天路程长，跟我同样行程的人大多一早出发，早就没影了，所以基本上全程都很安静。
沿着便利店旁边的小路往北走，路边有好几座木雕。
起先A82在我左手边，铁路线在我右手边，走过一道横跨铁路的桥后，铁路也在左手边了。路边的小黑羊
近处的铁路和公路，和远方的山谷。右手边云山雾罩的，是金字塔般的Beinn Dorain。
经这个sheep creep再穿回铁路左侧。
道路趋于平坦，Beinn Dorain也越来越近。
接下来一段路几乎是正对着Beinn Dorain走的，这时山呈圆锥形，很壮观。有雾，所以我没有拍照；等快要走到山跟前，发现视角变了山的形状也跟着变了，略略有些后悔。
右手边看得到绿色的铁路高架桥，横在Beinn Dorain和Beinn a'Chaisteil之间的山谷中。这是Auch Viaduct，又名Horseshoe Viaduct，建于1894年，位于弯度非常大的马蹄形铁路线上。
在一群牛里凭尖角认出了一只屁股对着我的高地牛。
过了Allt Kinglass这条河，便正式来到Beinn Dorain山脚下了。
道路向左拐，绕到山的西侧，接下来就基本上是一条大路通往Bridge of Orchy了，大约有五公里。现在回想起来，我第一次来苏格兰时，坐在旅游车里，看导游指着那些以宏伟的山为背景、背着五颜六色巨型背囊的徒步者，介绍那是West Highland Way的时候，可能就是在这一带。这是旧军用道路，应该就是notes上说的平整易走了吧，但非常非常硬，别人靠这段赶路，只有我脚掌酸得不行，一瘸一拐踽踽而行。
快到Bridge of Orchy时又迎面遇上了Gary，跟我说下午去Kingshouse那段比较简单，比刚刚走过的这段还简单。这反而更加重了我的疑虑，人们口中的简单，可能与我想要的恰恰相反。
经地下通道穿过火车站，然后横穿小镇，来到A82边的Bridge of Orchy Hotel。
买了盒雪糕吃吃。
沿着旅店北侧的辅路向前，大约100米后有一座横跨River Orchy的石桥，小镇便得名于此。1746年，英国政府军镇压了Jacobites的起义后，在高地和低地之间修建了大量军用道路，方便自己的军队快速前进，以更好的控制高地，这座石桥便是这个时期建的。
沿蜿蜒的小路上山，渐渐的Loch Tulla从右手边缓缓出现。走到山脊处，有小路通往更高处的石堆，上到坡顶可以看到湖的全景。下着雨，颜色不够漂亮，远处的山也看不见，但我已经很满足了。还记得当年导游把车停在A82路边，告诉我们Loch Tulla是他最喜欢的湖时（前文见此），也是个阴天，但景色已经很不错。
下山路上有棵孤零零的小树——叶子被风吹得像一面旗一样飘扬，脚下堆有石堆，不知道是不是怕它被风连根拔起——却是另一个看湖景的好地方。
左前方的白色建筑是Inveroran Hotel。时间不早了，跟我差不多时候走到的人今晚应该就在此地留宿了。
到达Inveroran前的一座小石桥。
接下来1.5公里是一段旧公路。
在左手边的树丛里看见一只雄鹿。
正当我举着大胡子琢磨怎么合影时，他突然跃下山坡，在我面前优雅走过，然后大长腿一跨，跳过另一边的围栏，留了个屁股给我。
这个鹿场就在Loch Tulla湖畔，他的同伴都在悠闲的吃草。
临走又在山坡上看到一只雌鹿，独自一个在山林间远眺。
接下来是横跨Abhainn Shira的Victoria Bridge，河水很浅，看得到粒粒鹅卵石，但你需要自行描摹出远方的山。
道路的尽头是Forest Lodge。
这道木门之后是穿越Rannoch Moor的路，接近13公里，没有遮风避雨的地方，远离人类文明。Notes上说晴天景色很美，雨天则会非常暴露，环境恶劣——我不幸遇到了后者。
通常我不会把大铁板子po出来，但很明显这位Telford很得意他自己修的路。这是drovers' road嘛，他的处理方式可以很好的保护马和牲口的蹄子。可我的蹄子谁来保护？踩在那一块块固定于地面的硬石上痛不欲生时，我狠狠记住了Telford这张脸。
我大约也不是唯一一个嫌路硬的人，路两侧的草丛中时不时出现一条前人踩出小土路，以雨天路面的干爽程度来看，这应该不是为了躲避水坑泥坑，唯一的解释就是前人也觉得这硬石路难以忍受。
这一路我一共遇到了四个人，三只鸟。其中两个人是一开始便超越我的，看我在那儿慢慢挪还关心的问我有没有问题，毕竟前方还有漫漫长路；一个是快到终点时从对面上山的；所以这13公里我真正只在中途遇到一个人，一个背着Gossamer Gear背囊、北美口音、只穿了超短裤的混血妹子，当我看着妹子迈着大长腿越走越远，渐渐变成一个黑点，再渐渐看不见时，便真正独个儿拥有了这片荒原。
这一带的山被称为Black Mount山脉，notes上描述了好几座山的样子，可惜雨天能见度差，一切都是雾蒙蒙的。也罢，这才是我熟悉的苏格兰。
路上经过的一个小湖，Lochan Mhic Pheadair Ruaidh。
小湖有水流向River Ba，而跨越River Ba的桥就叫Ba Bridge。桥下的石块十分别致。
接下来是一座名为Drochaid an t-Saighdeir的桥，远方道路直通天际。
转个弯，原来还要爬向更高，天际线并没有更近一点。直到离这个石堆越来越近，才算是到了这段路的最高处了。
下山的路上风雨更大了，雨雾中朦胧可见左侧山上Glencoe Mountain Resort的chairlift。
山脚下的Blackrock Cottage是这一程路的标志性建筑。只不过宣传照上同一角度拍过去，背景中会有一座宏伟的Buachaille Etive Mòr，而我的照片中只有一团雾。
当天的最后两公里是柏油路，中途横穿一次A82。Kingshouse前不着村后不着店，只有Kingshouse Hotel一间旅馆，如果不住这里，只能坐车去Glen Coe居住，或去住半途经过的那间Glencoe Mountain Resort。旅馆始建于18世纪50年代，当时政府军镇压Jacobites起义后，在修建大量军用道路之余也修了这座旅馆，作军营之用，Kingshouse也因此得名（国王的军营，King's house ）。
酒店去年刚刚装修过，虽然保留了18世纪的架构，但把1960年代加建的部分全拆了，变成一间完完全全的现代酒店。收费不便宜，硬件不错，但感觉仍在磨合期，软件有待加强。
晚饭在酒店餐厅吃。菜单与酒店的酒吧是一样的，但因为餐厅环境较好，要加收10%的服务费。
遇到了在Inversnaid助我过河的那队北美人士，开心的指着河对岸的鹿给我看。于是我趴在满是水珠的窗玻璃上，拍下了几只在岸边吃草的幼鹿（图右侧）。
Wild mushroom soup
因为这道汤是从vegan菜单上选的，所以配的黄油也是vegan的。
Braised poussin, white wine, mushroom & bacon cream, brown butter & garlic mash
这个比较嫩，味道不错。
Scottish tablet cheesecake, fresh berries, fruit coulis
这应该是我第一次一天走五万多步，纪念一下。
我走完West Highland Way后还会在Fort William停留一个白天。至于这个白天是去爬英国最高峰Ben Nevis，还是去坐Jacobite蒸汽火车（哈利波特火车），我一直没拿定主意。当我在凄风苦雨中穿越Rannoch Moor，脚掌酸痛，却因为下雨连坐下来揉脚都不能时，心想，sod it，老娘是来度假的，为什么要受这种苦。我要去坐火车！晚上准备订票时才发现火车票一早售完，每日会另有少量余票，要等发车前直接去车站抢。这对于我来说太冒险了，要是没抢到岂不是要浪费一整个白天？最后还是乖乖去了Ben Nevis。 |
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发表于 2022-7-8 16:16
