中部暴冲之攻略篇

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筹划半年的澳洲中部之旅圆满结束。十五天一共开了6900多公里，跨越五州(领地)两个时区。趁着记忆新鲜，写下我们的行程与体会，供有兴趣者参考。

先把我们的行程简单列一下：

第一天（7月2日）：从堪村到Mildura，800公里
第二天（7月3日）：从Mildura到Lake Bumbunga看粉湖，再到Port Augusta，630公里，沿途享受田园风光
第三天（7月4日）：Port Augusta到Coober Pedy，540公里；途中游盐湖Lake Hart，体验水天一色
第四天（7月5日）：在Coober Pedy及周边游览，特别推介The Breakaways保护区，体验多姿多彩的山丘以及世界最长的狗蓠芭，感受似月球表面的荒凉
第五天（7月6日）：从Coober Pedy到Stuarts Well，600公里，日落前赶到附近的彩虹谷保护区看落日中的绚丽山峰
第六天（7月7日）：从Stuarts Well到乌鲁鲁，350公里，途中停看乌鲁鲁姐妹山Mt Conner，到目的地后欣赏日落中的大石神奇变色
第七天（7月8日）：一早到多头山(Kata Tjuta, Mt Olgas)看日出，吃过早饭后骑骆驼，下午爬乌鲁鲁挑战自我，或绕行大石头
第八天（7月9日）：游览多头山中的风之谷(Valley of Winds)与Walpa Gorge，让劲风荡涤凡尘
第九天（7月10日）：再到乌鲁鲁走一下辞行，下午开到帝王谷(Kings Canyon)，320公里
第十天（7月11日）：到帝王谷走一圈(rim walk)，体验亿万年风雨形成的凌峋山石与大峡谷，再去凯瑟琳泉(Kathleen Springs)听空谷鸟鸣，放松身心
第十一天（7月12日）：帝王谷到Marla，530公里
第十二天（7月13日）：Marla到Woomera，610公里，中间再访盐湖Lake Hart
第十三天（7月14日）：Woomera到Renmark，590公里，再次欣赏南澳的田园风光，争取到Lake Bonney看日落，来不及的话看夕阳照在路两旁的树梢上也别有意境
第十四天（7月15日）：Renmark到Dimboola再看粉湖(Pink Lake)，最后到Sea Lake旁边的Lake Tyrell看日落，共约600公里
第十五天（7月16日）：一早到Lake Tyrell看日出，再开800公里回家

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这次出行计划最初源于圣诞节的餐桌上。本来是开玩笑说开去西澳，但路程太远，大家觉得还是中部现实。而且七月份学校假期时是乌鲁鲁(Uluru)大石头旅游的黄金季节，天气不会太热。

最初准备花三周的时间，从堪培拉到墨尔本后沿大洋路到阿德莱德，游览附近的蓝湖与地下花园后再前往中部。但后来考虑到大洋路大家都去过了，蓝湖由于季节不对，湖水还不蓝，于是调整为两周，直奔主题，中部朝圣。
行期确定后，再确定具体日程。参考了各路大侠的秘笈宝典，最后修炼成了我们自己的20页行动计划。具体内容下面要介绍，这里就简略说下制定计划的原则。

第一是每天的路程不要太长，不要开夜路，因为据说路边动物很多，而且特别喜欢晚上到路边来凑热闹，容易发生车祸。所以我们只有首尾两天的行程在800公里左右，其他日子都控制在5-600公里。

第二是住宿的城镇相对要比较大，这样可供选择的旅店、饭馆比较多，后勤补给也比较容易。

第三还要考虑住的地方或附近有好玩的。比如我们为了去看彩虹谷的日落，不得不在Steward's Well路边店的铁皮房住了一宿。

第四，来回尽量不要住同一个地方，这样可以多了解些澳洲的小镇。

最重要的是，计划要保守，要留有余地。原来我们准备从帝王谷沿着Red Centre Way开去爱斯丽泉(Alice Spring)，中间可以饱览西麦克当劳山脉(West MacDonnell Ranges)的美景，特别是中间有世外桃源的Glen Helen Gorge。 但是这条Red Centre Way有100多公里的红土路，听走过的先行者说除了让开车的过过越野瘾外，坐车的就是一路挫衣板的感觉，路上还常见胎被石子或树枝戳破的，于是作罢。
制定行动计划的同时，还要联系、预订住宿。大部分是通过booking.com预订，有几个需要与店家联系，特别是些路边店(roadhouse)。这里要特别感谢大家的群策群力。

物品

由于想着是到中部的不毛之地，物资上作了充分的准备。后来才发觉太过充分了，很多没用上。以我们家为例，回来后还剩了三大盒的物资。

首先是食品。听去过的朋友说，有的地方晚上出去吃饭感到有点不太安全，有时开车途中不能及时找到吃饭的地方，于是准备了大量吃的，光方便面就备了两大箱，还有肉干、巧克力与坚果棒。为了能自己做饭，还带了一只电烧锅，一包大米，油盐酱醋、榨菜、鸡蛋等。另外考虑到经过荒漠，还带了两大箱48瓶矿泉水。

但注意不要准备太多的新鲜水果蔬菜，以免携带它们跨越州境，因为维州与南澳有各自的检疫区，不让带水果蔬菜进入。尤其是从维州进南澳，有检查站对每辆车进行检查，我们前面的一辆车上一把葱都被查出来了。为了做遵纪守法的好公民，一路上我们扔了三次水果。

还有一个特别要注意的是，南澳的Riverland地区有自己专属的水果蔬菜检疫区，只有在南澳购买的水果蔬菜才能进入，所以在南澳买东西要记住保存记有每一项物品的收据(itemised receipt)。

其次是与车有关的。买了电动打气机、启动器，强光电筒，补胎工具，防小石子打上掉漆的皮罩(car bra)，向朋友借了拖车缆绳，以及排除路面障碍的多功能工兵铲。同行的朋友还带了个油箱。最夸张的是，听说路途中会穿越200多公里的无人区，我还去买了一只个人定位仪(personal location beacon)，以备在紧急情况下通过卫星求救。谢天谢地，这些都没有用上。唯一的一次车陷在泥里可能会用上工兵铲的，但情急之下只想到合力推车，事后才想起它来。

导航设备也是必需的。现在一般车子都带导航功能，但往往指的不是最经济的路线，起码我的车如此，所以最好要另外准备一个GPS。本来手机上的谷歌地图是挺好的，但很多地方没有网络，影响使用。

说到手机，感觉还是Telstra覆盖最广，其他的都没法与它比。有些运营商比如Woolworths号称使用Telstra的网络，但在某些地区还是比不上Telstra正牌的强大。

最实用的、用得最勤的通讯工具还是对讲机。我们同行四辆车，带了六只对讲机。行驶途中通报交通状况，甚至住下来后沟通协调用餐及接下来的行程，对讲机功莫大焉。

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第一天从堪村到新州的Mildura，行程共有800 公里。我们住的Mildura Golf Resort要在晚六点前办理入住手续，所以早晨7点就出发了。出发时天上还有星星呢。



为了赶时间，第一站一口气开了两个多小时到Wagga Wagga才略作休整，接到开到小镇Hay吃午饭，终于在5点1刻赶到目的地。

澳洲冬季雨水比较多，所以地面也较夏季绿。特别是过了Wagga Wagga后，地面变得平坦起来，一马平川，满眼翠绿。







Hay是墨瑞河(Murray River)边的一个小镇，只有2000多人。从Sturt Highway上的一个超大圆转盘右拐，跨过墨瑞河上的大桥就进到镇里。星期六的镇上比较安静，没有什么行人。本来没有指望这个小地方会有什么吃的，同事就建议我们在家准备些三明治。谁知偶尔向街边的Riverina Hotel的窗口里看了一眼，才发现里面坐了不少人，于是我们一队人马也扎了进去，占了两张长条桌。这家的午餐比想象的好，价钱也不算贵。


出Hay沿Sturt Highway向西行200余公里就到了维多利亚州。维州为保护水果产业，实行检疫制度，不允许外地的水果进入。一路上不停地有告示牌，让人们把水果处理好。于是我们在Lake Benanee边上的休息站停了下来，在寒风中漫看湖景，紧吃水果。最后实在吃不下了，不得不把剩下的扔进了垃圾桶。



离开Lake Benanee再开百来公里，跨过墨瑞河，就到了Mildura。新州与维州在这里以墨瑞河为界，Mildura在河南维州。这是一座大镇，有3万多人口。1887年时由于灌溉工程的建设，从一个牧羊场发展而来。今天的Mildura地区是重要的园艺产业基地，当地的葡萄产量占维多利亚州的80%以上。所以这一路上看到的尽是葡萄园，里面的葡萄架修剪得整整齐齐，横平竖直斜看也齐。

我们住在镇边上的Mildura Golf Resort，因为在高尔夫球场中间，环境很好，房间也还可以。住下后的第一件事就是去找吃的。镇中心华灯初上，还是比较繁华。找了一家网上评价不错的泰餐馆，可是已经没有空座，不愿等一个多小时，只好到旁边的一个中餐馆买了些外卖回去吃。

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从Mildura到Port Augusta有537公里，但我们走了点弯路，再加上去看一个粉色湖Bumbunga Lake，所以实际上开了600多公里，天黑了才到目的地。

一早离开Mildura，穿过一座座葡萄园后，Sturt Highway就成了一条笔直的大路，一直到南澳的Renmark，这中间140多公里几乎没有一道弯。由于刚下过雨，路边有不少积水。虽然公路笔直，但我们在中间还是拐到Lake Cullulleraine边上停了一下。原来计划在这里喝点茶，看看湖景的，但冬天的湖边实在太荒凉，于是真的只停了一下，没有留，继续向前走。



进入南澳，象进另一个国家一样，在州界上有一座检查站，每辆车都要停车检查，不让一样新鲜蔬菜水果入境。我们前面一辆车上就被查出了一把葱，不知道要受什么样的处罚。


一过检查站，东部时间就变成了中部时间，凭空多出半小时。

进入南澳的第一座城池是Renmark。墨瑞河在这里成了南北向，所以我们从东到西跨过墨瑞河到了这个小镇。墨瑞河在这里不光改了方向，也变得生动起来，河面似乎也宽了不少。过桥时看到河边停了不少游船，镇上有不少地方租房车，整个旅游城市的模样。由于我们返程要在这里住一晚，所以就没有停，继续往前走。


离开Renmark不久，就从一级公路A20号Sturt Highway右拐进二级B64号公路Goyder Highway，墨瑞河在路左边与我们若即若离，直到Mogan才与我们彻底分道扬镳。墨瑞河从这里一路向南到出海口，而我们则继续向西北开到Burra吃午饭。

本来去Burra应当沿B64号公路继续向前，在进Mogan镇前的一个路口边上有指标牌提示从那里右拐去Burra。偏偏我车上的导航仪提示继续向前，于是没有理会路牌继续往镇 里走。到了镇里才知道，导航仪是让我们沿着B81公路Thiele Highway走到Eudunda，再拐上天涯路(Worlds End Highway)去Burra。后来在地图上看，这是让我们舍弃三角形的一边，绕走其他两边。这一下子多走了40多公里，多花半个多小时。

不过，多走这段路虽然耽误了我们吃午饭，但也不是没有补偿，因为这一路的田园风光实在太漂亮了。当天晚上我写下了一段描述这一带的景色：

“没想到澳洲大陆还有这么绿的地方！略有起伏的丘陵上真的象披上了绿毯，阳光透过云层照下来，给绿毯增加了许多的层次。象视窗开机的画面，象奥地利音乐之声中的美景。”



在田园风光中，我们终于在快1点时到了Burra。这是个名副其实的小镇，人口一千不到。但她历史上曾经辉煌过，19世纪中叶这里的铜矿曾出产占南澳89%及世界5%的铜达15年之久。现在她仍然是当地农牧业的中心，本身是澳大利亚保存最完好的维多利亚时代小镇之一。站在小镇的街上，感觉比昨天吃午饭的Hay还要繁华些，南来北往不少车辆经过。



我们决定在镇中心的Commercial Hotel Burra吃午饭。澳大利亚的小镇基本上都有一个吃hotel的地方，那并不是宾馆，而是酒巴和饭店，一般来说饭菜质量都不错。昨天吃午饭的地方也叫hotel，今天这个hotel的菜色比昨天的还要好些。


饭饱水足后，我们继续前进，去拜访粉色湖Lake Bumbunga。据说Bumbunga来源于土著语Parnpangka，意为rain water lake(雨水之湖)。湖中的粉色是耐盐细菌分解出的色素所致，不过我们后来看到的却象是雨水把红土冲到湖中形成的粉色。

由于刚才车子上的导航仪让我们走了弯路，下午指点去粉湖的任务就着落在了谷歌地图上。谁知谷歌地图也不够智能，虽然指点的路径是最短的，但具体的目的地就有点坑人了。我在上面输入的是Lake Bumbunga，它于是要把我们带到湖心去。在Blyth Road开着，突然提示我们急拐弯右拐进Lake Road。Lake Road是湖边的一条土路，不过看在路名的份上，我们一开始还以为前面有个观景台甚至湖心亭什么的。但雨后的泥路一片泥泞，车子开上去车轮直打滑。整条路上除了我们的车队外就只是前方有一辆孤零零的小车，于是半道停了下来，决定掉头回去。

这个时候我们经受了一次考验。同行的一辆车陷进了泥泞中，车轮打滑，紧踩慢踩油门、左右打方向都无法开出来。急急忙忙中从路边拔草塞到轮下，大家又站在烂泥地里合力推车。一开始没有什么效果，几乎准备到车子里拿绳子来拖车了。还好，同行中一位有越野经验的“老”司机试了一下身手，终于把车子开了出来。一片欢呼声中，车队离开泥路，驶上了正道。

正确的路线是继续向前开2分钟，右拐上A1号公路（Princes Highway），到达小小镇 Lochiel（Princes Highway在这一段又叫Augusta Highway，Frances Terrace）。果然，路边出现了那间著名的咖啡馆Jitter Bean Oasis，与咖啡馆隔路相对的就是粉湖。连忙跨过马路，走下堤岸，穿过草地和沙丘，来到了湖边。湖远远看去确实呈粉色，但走近了看则象浑水发红。由于湖水没有漫到边上，光线也不对，并没有呈现出水天一色的景象。不过我们主要是冲着粉色去的，所以也不算太失望。




上岸后慕名到咖啡馆要了杯咖啡，现在已经忘了咖啡的味道，但咖啡馆里超高的温度倒是印象深刻。

四点半离开粉湖，一口气开了180公里，直奔目的地Port Augusta。中间经过Port Pirie，曾希望能看到海上日落，无奈时间不对，没有赶上。


Port August是进入中部的门户，是2824公里长、横跨澳洲中部的Stuart Highway的南起点，同时也是港口、铁路枢纽。小城有1万3千多人，按澳洲的标准已经不算少了。但不知怎么搞的，我们总有点到了蛮荒之地的感觉。

我们住的Discovery Parks在三条公路Princes Highway (Augusta Highway)、Eyre Highway与Stuart Highway的交汇处，是个大的营地，除了各种住宿小屋外，还有房车及露营营地。我们住的小屋倒是挺宽敞，除了厅与厨房外，还有两个卧室，感觉不错。晚饭是在来的路上从肯德基带回来的外买。

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从Port Augusta到Coober Pedy有540公里，走的是南北向的Stuart Highway。

夜里下了点雨，早上起来时还在下。本来还指望雨能把车子洗一下的，但过去一看，踏板与挡泥板上昨天在粉湖边沾的红泥一点没少，只不过被雨泡得软了点。

早饭仍然用稀饭、方便面解决。退房后先到旁边的油站加油，再到超市买了些蔬菜水果。细雨中开上Stuart Highway，正式向中部进发。与前两天比起来，探险的历程似乎刚刚起步，心中于是有了点小兴奋。


本来计划第一站在Pimba停一下，但看清路牌后就到了转进的叉道口，车子速度降得不够，想着前面可能还有一个口子进去，于是就没停。谁知过去就过去了，再没叉口了。

好在过了不久左边就有一个观景处，主要是看山景。停车看景，冷得够呛。还试着堆了些石塔。



出来继续前行，路边又有标志有个观景处，还有照相机的标志，想着肯定很好看，尽管观景处在路右边，还是一打方向盘进去了。原来是Lake Hart。在上面的观景处看起来没什么特别，再加上本来计划回程时再来访，于是就准备离开了。但上了车看到下边虽然没有路，仍有人把车开了过去，于是心一横也跟着过去了。顺便也想看看车子究竟能开什么样的路，甚至湖边一道坡也爬了上去，却被喝止，只得下来将车停到平的地方。

翻过土坡，与湖之间还有一条铁路线。过了铁路线，下到湖边，才发现来对了！薄薄的一层水倒映着蓝天白云，人们可以走到云深处，真正是水天一色。




这次可算是歪打正着，因为根据计划，Lark Hart是在回程时才游览的。实际上后来回程时也还是去看了一下，发现水退进去了很远，太阳光线也不太对，所以云倒映在水面上的效果就差了不少。

在Lark Hart呆的时间长了点，离开后就一鼓作气开了100多公里到Glendambo。Glendambo是必停之地，因为下面一站要有254公里，中间没有人烟，所以必须在这里加油。

Glendambo也是个路边店，只是地盘大一些，有三组建筑。南边有个BP加油站，里面有些简单吃的，北边有个Shell加油站，有个小超市一个小饭店，中间是游客服务中心和pub。我们到时已经快两点，确实有点饿了，从外面看中间的门面不错，就一头走了进去。进去里面还挺有点情调，一个大壁炉烧得暖暖的，边上围了一圈沙发，再外层靠窗放了几张桌子。地方不错，可是菜色只有一样披萨。叫了一个披萨，等了半天上来后，发现量太少，底薄薄的，根本不够吃，只得又叫了一个。还好，第二次的时间不是太长，也没有烤得太焦。

回程我们又经过这里吃午饭，才发现北边Shell加油站旁边的小饭店菜色更好，品种也多。
从Glendambo到Coober Pedy之间的254公里是完全没有任何村庄，更没有加油站，所以一定要在出发前把油箱加满。有位旅行者写道：

“这段距离是完全与世隔绝的，深深的孤独萦绕在你（们）的周围。远离人类文明，偶尔能看到乌鸦和鹰，站在路边袋鼠的尸体上对你行注目礼，以及突然不知道什么时候出现在路上的牛和马。我也没搞清楚这些牲畜是有人养的还是野的。”

当时看了这一段话，我就把这段路称作了无人区。但是走上路后才发现根本不是那回事。一路上碰到不少来车，也超了不少车。



这条路上除了大货车外，后面可以住人的房车也很多，超这两类车为单调的驾驶增添了不少乐趣。房车一般速度要慢些，它跟货车一样，体积比较大，挡住了跟在后面的车子司机的视线。有的房车司机能与人为善，替后面的人着想，在可以超车时会打一下右转向灯，提醒后面的司机可以超过去。

不过，这样的好心人并不太多，大部分情况下还是要在这些车后面跟一阵，不时压过一点中线观察下前面的路况，等到足够长距离内没有来车时，再猛踩油门一下子超过去。第一辆车超过后，再用对讲机通知后面的车前面的路况，指挥他们超车。

还有一个与原来的预期不一样的是路两边的植被。本来以为这一带都是不毛之地，却原来到处是一片绿，区别只是有的地方树高些，有的地方是低矮的灌木。

当然了，很多时候还是只有我们一个车队。那个时候，笔直的道路就是专门为我们开的。路两边平坦无垠，远处的云似乎特别低，我们真象是行驶在天路上，要钻进云层里。

不经意间，就走过了254公里的路程，前方出现了一片尖土堆，那是从地下挖出的矿石，Coober Pedy到了。


Coober Pedy被称作澳宝之都。从1915年2月1日在这里发现澳宝后，就一直在开采。目前这里有70多个澳宝矿场，是世界上最大的澳宝开采地。镇上人口并不多，根据2001年人口普查，全镇有1965人，包括275名土著人。

除了澳宝外，Coober Pedy还以地穴著名。这些地穴是挖了住人的，为的是抵御地面的高温。这里的旅馆也以这种特别的居住形式为卖点。我们住的地方Comfort Inn Coober Pedy Experience也是如此，进门象是中国西北的窑洞，向里向下开挖了不少房间。地下的过道很宽敞，有长短沙发供人休息，还有不少的装饰品，确实别居一格。每个房间都是土石墙，有的墙上还可以见到荧石。每间房的房顶上都张着一把伞，本来以为是装饰用的，问过服务员才知道伞上是通风口，伞实际上是防止杂物掉下来，当然也有装饰作用。为了通风，大冬天的还要不停地吹电风扇。不过，这里是冬暖夏凉，外面温度零下，房间里温度起码在20度以上。


孩子们都很喜欢这样独特的旅馆。回来后的总结会上，好几个孩子都把它评作此行的最佳旅馆。

仗着人多势众，我们晚上到镇上的一家中餐馆吃饭。餐馆的地点象国内的城乡结合部，除了店门口亮了灯外，其他地方都是黑呼呼的，包括对面的一栋楼。我放心不下，不时地到门口看我们停的车。老板夫妇是从广东来的，已经在这里开了快20年的餐馆了。但这里实在生活泛味，孩子长大了都不愿意回来。

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我们在Coober Pedy住两个晚上，略为休整一下。其实，如果时间充裕的话，可以在这里多逗留几天。从这里可以到澳大利亚最大的湖泊-Lake Eyre去。不过这段路不好走，从Coober Pedy到William Creek只有167公里，却要开6个半小时。从William Creek到湖边就更难走了。

今天的行程安排得比较轻松。早上先到城边的Tom's Working Opal Mine参观，接到慕名到更远一点的Crocodile Harry's Net参观。回城后在加油站边的餐馆吃了午饭后去The Breakaways保护区游览。



哈里的鳄鱼洞(Crocodile's Nest)确实非常有名，不光上了孤独星球的旅游手册，还在好莱坞电影里出现过。而哈里本人也是臭名昭著(one of the most infamous characters)。他自称是拉脱维亚的伯爵，二战后被迫去国离乡。先到北领地猎鳄鱼，这就是为什么被称为鳄鱼哈里。上世纪七十年代来这里挖澳宝。
不过我们到了这里后的体会首先是荒凉，全然没有游人如织的感觉。门口也没有售票的，只有一个木盒子，让人凭自觉往里面放票钱。


窑洞外面锈迹斑斑的废旧机械象是星球大战后文明被毁灭后的样子。也难怪，这里能在好莱坞大片Mad Max里出镜。


除了荒凉，还有奇形怪状的艺术品。参观回来后翻了些资料，才知道哈里不光自己创作，而且还允许游客在他的窑洞里创作。作为交换，游客要有所贡献，而有些女性的贡献就是与哈里上床。这也为哈里挣来了臭名昭著的恶名。


居然在这里发现了家乡人！这张图边上写的是Adina & Katrina from ACT。不知道这位女郎是Adina还是Katrina?


从Coober Pedy到The Breakaways，到狗蓠芭，再回到Coober Pedy，是一个回路，一共有70公里。

保护区在Coober Pedy城北32公里处，沿Stuart Highway向北开，看到标志后右拐进保护区。进入保护区的道路是土路，只要不下雨，走起来没有问题。保护区里有多姿多彩的低矮山丘，是从Stuart山脉（Stuart Range）分离开来的，这就是它的名称“The Breakaways”的由来。

保护区内有两个观景台，可以看到旷野上突起的山丘，当地人称作“城堡”(Castle)或“盐与胡椒”(Salt & Pepper)。该景在很多电影里都出现过。中间还有一座全景山(Panorama Hill)，在电影Mad Max Beyond Thunderdome以及Ground Zero中出现过。


从观景台下来，沿着土路一直走，就到了著名的狗蓠芭(The Dog Fence)。狗蓠芭有2米高，5300公里长，是为了防北边的野狗袭击南边的羊群。



狗蓠芭旁边一片荒芜，宛若月球表面，所以被称作“月亮平原(The Moon Plain)”。


顺着狗蓠芭边上的土路一直走，就到了Kempe Road，向左拐去往Oodnadatta，向右拐回到Coober Pedy。

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今天一早离开Coober Pedy，沿着Stuart Highway继续北上，在路边店Stuart's Well Roadhouse办好入住手续后，要在太阳下山前赶到路边店北40公里外的彩虹谷看落日余晖下的山谷，再回到住的地方。这一天走了将近700公里。

从Coober Pedy开154公里到Cadney Park，再开80公里到Marla。从Marla向北开158公里就到了南澳与北领地的交界处。路边有道墙，一边写着“欢迎来到北领地”，另一边则是“欢迎来到南澳”，是个照相留念的地方。路边也有一个不小的休息站。顺便说一下，休息站的大小是以有没有厕所来区分的。

过了州界，汽车限速变成了130公里。从这点也可以说明限速并不靠谱，因为同样的路况，同样的繁忙程度，只是跨过了地图上的一条线就将限速从110公里提高了130公里，不得不说太任性了。

在130公里的道路上开了大约40公里就来到Kulgera，我们决定在这里休息吃饭。这个路边店恐怕是我们碰到的条件最简陋的一个了，咖啡只有速溶的，还要自己冲。洗手间的水池满是污垢，可能从使用以来就没有清洗过。

从Kulgera向北再开84公里就到了Erldunda，这里是个交叉路口，Stuart Highway由此向北去阿丽丝泉，而Lasseter Highway则由此向西去乌鲁鲁。所以这里的路边店也比较大。

从这里沿Stuart Highway向北再开108公里就到了我们住宿的Stuarts Well Roadhouse and Caravan Park。这中间我们曾经飙车到了170多公里的时速，真正玩了一把心跳。

我们之所以选在Stuarts Well过夜，是因为这里离彩虹谷最近。当初订房时，先发电邮，没有收到回复，于是又打电话过去订四间房，对方说没有问题，连信用卡都不需要。这与在booking.com以及其他地方订房的经历不一样，心里不免有点嘀咕，生怕晚上没有地方睡。还好，到了路边店一问，已经给我们留好了房。顺便说一下，这里还有从意大利来的背包客在打工。

办好住宿手续，到住的铁皮房看了一下，连行李都没有卸，就往彩虹谷去了。从路边店沿Stuart Highway向北再开15公里，彩虹谷的入口在路右边。离开公路，再开25公里的土路才能到彩虹谷。这里的土路比昨天在The Breakaways的路要难开多了，地面不平，开走来真的象从搓衣板上走过那样颠。地面的浮尘也很多，跟在后面的车子吃尽了灰。


不过，落日照在山峰上的绚丽将这一路的颠簸值回了。





回去的路上我们把车开到了80公里，颠簸感反而小了些。

Stuarts Well的这个路边店的晚餐还不错，配上冰镇啤酒味道更佳。唯一不足的是汤，巨咸，加了三次水还是咸。

但住宿就不敢恭维了，房子是铁皮房，卧室与卫生间都很局促。窗式空调吵了一夜。不过与空调坏了的邻居比起来，吵点聊胜于无。最后大家一致认为这是我们这次旅行住过最差的地方。

这个地方连手机信号都没有，根本没有办法上网。曾经问前台有没有wifi，回答没有，又问有没有办法上网，她说要买internet access。接着问如何买，回答说你要在网上买。大家听了不禁哑然，心想这是冷笑话吗。

还好在美篇上写草稿不需要网络，只要先在手机上按草稿存起来，等到有网时再发表。

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从Stuart's Well到Uluru只有355公里，相对比较轻松，所以我们9点才离开，中午就到了。

虽然路边店的住宿不怎样，早上起来还是觉得环境不错。店北边有个小池塘，养了几只鸸鹋和不知名的鸟。另一边长着一丛象蔷薇一样的植物，开满了红色的花朵。露营地上升起了炊烟，伴着远处飘着的雾。路面似乎被露水打湿，显得干净了许多。

Stuarts Well南边大约50公里处有一个陨石坑保护区(Henbury Meteorites Conservation Reserve)，我们从40公里时就留意看有没有保护区的牌子，但开过了60多公里也没有。手机没有信号，没有办法搜索。于里一鼓作气开到了Erldunda。这中间又飙了一次车，开到了180公里。到了那个速度就感到胆子还是不够大，只维持了很短一会儿就把速度降下来了。

如前所述，Erldunda处在去乌鲁鲁的交叉路口，非常忙，加油买咖啡都排队很长的队。这里终于有手机信号了，连忙把昨天晚上写的《彩虹谷》发出去。而且这里的咖啡不是速溶的，是真正的咖啡。

去乌鲁鲁的4号公路Lasseter Highway交通没有Stuart Highway繁忙，道路也相对窄一点。从Erldunda开108公里到达与去往帝王谷方向的3号公路Luritja Road的交叉口，再沿着4号公路往前开31公里就可以看到假乌鲁鲁，Mt Conner。那是一个平顶的大石，也是呈红色。第一次见到它的都以为是乌鲁鲁。路左边有个休息观景站(Mt Conner Lookout)，可以停下来看Mt Conner。休息处的边上有一个厕所，远远地就闻到它的味道了。与休息站隔着一条马路有个小沙丘，爬上去后可以看到山后的湖，回过头来可以看Mt Conner。


离开观景处再开108公里（怎么这么多的108公里啊），就到了乌鲁鲁旁边的度假村Yulara Recreation Complex。我们要在那里住3个晚上。快到目的地时，接到教授夫妇微信，他们乘的飞机也到了。我们差不多是前后脚到达住地，胜利会师。
度假村很大，有好几个宾馆，还有露营地。我们住在Outback Pioneer Hotel，算是中档的吧。我们到得早了，房间要到下午3点才能好，于是先吃午饭。

度假村设施齐备，有超市，邮局，加油站。最重要的是，还有手机网络！

我们住处吃饭的地方是个大棚。可能因为上午有点小雨，游客还窝在旅馆里没有出去玩，饭棚里座无虚席，我们订了披萨，等到快2点才吃上。

老天爷对我们真是眷顾，吃饭时还阴着天，偶尔再飘几滴雨点，但到了3点多钟时果然按预报的转晴了。于是连忙赶往乌鲁鲁。

乌鲁鲁大石头在度假村南22公里处。从度假村开出大约6公里，就到了乌鲁鲁-多头山国家公园(Uluru-Kata Tjuta)的入口处，需要买票入内。这里与其他国家公园不同，不是按车辆收费，而是按人头收费。有各种票，我们买了三天的票，在这段时间内可以无限制地访问乌鲁鲁与多头山。

历经六天、奔波三千多公里，终于到了神奇的乌鲁鲁大石头脚下！


先开车绕大石头一圈。据说整块石头只有三分之一露出了地面，基部周长达十公里。大家都对这一整块石头充满了好奇，这么完整的一块石头是从何而来的呢？

接着赶忙去看日落的地方占好位置，等着日落。看乌鲁鲁日落有两个地方，一个专门给乘大巴到达的，一个是给散客用的。我们当然是到散客用的停车场。4点刚过不久，停车场已经快停满了。

终于，落日了。看这块神奇的石头，随着太阳缓缓下沉，慢慢地变换着颜色，从灰黄到火红，再回复灰暗。















我们住的旅馆专门有一个地方提供火炉给住客做饭，于是我们就用带的电饭锅在房间里煮饭，到外边的炉子上炒了两个菜，再去买了份披萨，晚饭就这样解决了，不算亏待自己。

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根据上周刚来过的朋友推荐，我们准备到多头山旁边看日出。多头山离乌鲁鲁有50多公里，为了赶上7点钟日出，我们6点不到就起床，6点过一点离开度假村，到公园门口还不到6点半。前面有两辆车在老老实实地等6点半开门再进去，实际上门口的拦杆根本没有放下，直接进去就可以。到了6点半也还是没有工作人员到了，大家也就不再等了。顺便说一下，第一次买入园票时要到窗口，以后进去就可以走另一边，用票打开拦杆就可以入园。

前面的车是去乌鲁鲁看日出，我们成了去多头山的车队的第一辆。领头不是件轻松的事，因为我们不熟悉情况，早晨也看不太清地形。还好，在离多头山还有10几公里的地方看到了观景台的指示牌，于是右拐把车开了进去。进了停车场发现观景的沙丘还有一段距离，就象往前再开一点。谁知这下子开到了停巴士的地方，再回头到停小车的地方已经被后面的车挡住了路，只好绕到大路上重新拐进来。一会儿功夫，后面来的车已经把小车停车场占满了，差点找不到停车的地方。可怜我们本来是第一，上到沙丘时反而成了最后。

早晨温度低到了差不多零度，我们全副武装还是觉得冷。等啊等，在漫长的等待中看着多头山慢慢地亮起来，朝阳给它披了一层淡淡的红纱。不过，期待中的霞光万丈并没有出现，主要是沙丘正对着多头山，右边是乌鲁鲁，太阳升走的地方是两座山的中间。如果能换个角度，看到太阳从山背后缓缓升起，那一定更妙。







沉睡的多头山也慢慢地被照亮照红了







看完日出，再开车50多公里回到住处吃早饭。因为这里是此次旅途中唯一带早餐的旅馆，舍不得浪费。早餐是自助餐，非常丰盛，不枉我们为此多走一趟。

早饭后去订傍晚走进夕阳里的骆驼骑行以及晚上的观星空活动，哪知道两个项目到星期天都已经预订一空，不免有点失望。接待人员说我们可以直接去骆驼场参加短骑活动，不需要预订，直接排队就可以了。

依言前往，等了差不多一个小时，骑上骆驼绕场一周10分钟，算是对小朋友有了交代。骑的时间虽然不长，拍的照片倒是不少，不下百张。


骑完骆驼，已经到了下午。现在已经记不得午饭是如何解决了的，只记得回到国家公园时天气真好，远远地看去，大石头上象有一串蚂蚁。原来，大石头开放让游客爬上去。据说天热、风大、雨天以及土著节庆活动四种情况下不让爬，而不是那四种情况的日子，一年里剩不了几天，我们真是赶上好时候了。

原来的计划中只有绕石走一圈的活动，并不包括爬山。但既然赶上了好时候，当然就不能错过了。先有四分之一的人不愿爬，接着又有四分之一的还没爬到有铁链的地方就打了退堂鼓。剩下的有两个爬到铁链尽头就停下来不走了，最后爬到顶点的只有5个人，包括两个孩子。

大部分人都低估了爬石头的挑战性。站在山脚，看起来爬的并不远。只有真正爬起来才知道有多远。爬上一道坎，发现前面还有一片天，再爬上一道，又是一片新天地。好不容易爬到了铁链的尽头，下来的人说才走了四分之一。本来以为一个小时就可以爬完，光爬到顶就花了差不多两个小时，等到从山顶挪下来，又是一个多小时过去了。





山顶上的小石碑被人戏称为垃圾桶


从大石头上看几十公里外的多头山



从大石头上看下面干涸的水塘



回到山脚已经差不多4点钟，来不及再绕大石头走一圈了，只能陪着在山下等了我们三个多小时的同伴们走了一下Marla Track就回头了。下次最好兵分两路，爬山的爬山，不爬的就在山下走路或骑车。

晚饭是吃烤肉。在饭棚下酒巴旁边买一块肉，自己拿到旁边的炉子上烤，烤熟后再配上蔬菜沙拉。虽然价格有点贵，但味道还不错，尤其是最贵的那种牛排。

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先来两张一早在度假村里的观景台上看的大石头日出与朝霞。





在观景台上也能看到多头山，那是今天游览的目的地。


多头山在乌鲁鲁以西25公里，占地22平方公里，一共有36个圆顶山，这就是多头山(土著语Tata Tjuta)的由来。其中的最高峰叫Mount Olga（所以多头山也被称作The Olgas），海拔1066米，比周围高出546米。


今天的路线，先走上面橙色的风之谷，再走下面灰色的Walpa Gorge。



多头山内最有名的景点是风之谷(Valley of Winds)。顾名思义，风之谷中风很大。到达多头山停车场后还要走大约1公里才进入风之谷，风之谷完整的徒步路线是一个圈，有7.4公里，需要4个小时。

从这张照片能体会出风来吗？


看不完的山头













在入口往下走了大约20分钟， 到达第一个休息的营地，惊喜的发现这里居然有饮用水，稍事休息，穿过草丛到达一个比较陡的斜坡，手脚并用，上到坡顶，抬头可以看到一颇大的石缝，四周山脉围绕，很有一番探险的意味。继续往上走大约半小时后就到达山谷的顶端（第二个观景点），昏暗中透出一线光明，凉风阵阵，果然名不虚传的风之谷。







进到谷里才发现这是一个风水宝地，不光有风，还有小溪，因此植被也比较好。




快成花海了




在这里放一下自己的光辉形象吧


这对老夫妇住在附近，也走了一圈。注意到老先生手中的塑料袋吗？那是他用来装别人丢弃的垃圾的。


风之谷外还有一个峡谷， Walpa Gorge，也可以走一走。到了这里才发现到了真正的风之谷，风比前面的风之谷大了一个数量级，人要往前倾着身子抵抗风力，帽子不知被吹飞了几次。谷里的徒步路线只有2.6公里，来回一个小时就够了。



走得快的朋友在接近终点的地方看到了一只袖珍袋鼠，只有巴掌大小。

晚饭依然是烤肉。饭后到度假村里的观景台走了走，本来想在那里看星星的，但星星被云挡住了而不得见，看来是要变天了。

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从乌鲁鲁到帝王谷(Kings Canyon)只有320公里，4个小时就可以开到。于是我们想早上再到大石头去一下，希望能把前天没有走成的绕石一圈完成后，下午再出发去帝王谷。

昨天晚饭后开始变天，夜里下起了雨。早上有一阵雨停了，但等到我们到了大石头边时又开始下了起来。到文化中心等到11点，雨虽然不大，但没有要停的意思。于是决定开车沿大石头再转一圈后去帝王谷。

雨中的大石头别有一番意境。

雨后的空气特别清闲，大石也变得柔和了一点。特别是那一丝丝的水痕，仿佛为她做的特别装扮，雄伟之外，又多了些妩媚。






再次造访圣石让我们对她有了新的认识。原来她也象风之谷那样多姿多彩。不同的角度看过去，她呈现出不同的面貌。





这一块看上去总觉得象睡着的狗露出半截身子。


这个角度看过去，仿佛一头怪兽埋伏在地上 ，只露出硕大怪异的头颅和一截腰身。




这一面的石壁上有幅巨型浮雕，象是个蟾蜍。



车开了不远，忍不住在石头的另一边停了下来，沿着Kuniya步道一直走到Mutitjulu Waterhole。顾名思义，那时有个水潭。因了这个水潭，周围的植物郁郁葱葱。根据介绍，这里是土著人的一个圣地。旁边的岩洞里还有土著壁画。




最后到12点1刻才不得恋恋不舍地向圣石说再见。

离开乌鲁鲁，天气又渐渐地好起来。中间到达Mt Conner观景处时，已经天晴了。照例停车休息看景，远方的平顶山似乎比上次看到的稍微好了一点。


去往帝王谷的路上，大家对为什么叫帝王谷有点好奇，都是哪些帝王呢？教授说是乔治王。

回来后查了些资料，才知道帝王谷得名于旁边的帝王溪(Kings Creek)。而帝王溪是探险家Ernest Giles在1872年经过这里时，用自己的好朋友Fielder King的名字为它取的。所以，帝王溪实际上是金之溪，帝王谷也应当称之为金之谷。

在离目的地金之谷度假村前大约40公里处，有个金之溪休息站，里面有咖啡、热食，居然还有亚洲鸡汤！里面的服务员起码有两个是亚洲女孩，看来是她们煮了鸡汤。

休息站外面的查理。


有一个惊喜在度假村等着我们，五家人中有三家的房间被免费升级！

度假村边有个观景台，在哪看过日落后就直接去旁边的大餐厅吃晚饭。晚饭照例是烤肉，不过这里是厨师帮你烤，蔬菜沙拉也是随意取用，价钱与乌鲁鲁的也差不多。餐厅里有歌手弹唱，气氛热烈。



度假村里什么都有，就是没有网络！在这个时代没有网络就象离开了文明社会。

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帝王谷离度假村有10公里。形成于3亿5千万年前。帝王谷的两道峭壁有100多米高，谷底就是帝王溪（如前所述其实应当叫“金之溪”）。

帝王谷入口处居然有wifi，吸引了一大帮人。

我们走的环谷步道，首先要爬1000级台阶上到谷顶。这段路被当地人称作伤心岭(Heartbreak Hill或Heart Attack Hill)，可见其艰难程度。前几天爬乌鲁鲁大石头、走风之谷后酸痛的双腿更增添了我们爬山的难度。




爬上谷顶，满目斑驳。亿万年的侵蚀，使砂石岩变成了一个个象是表面涂了铁锈的蜂巢。据介绍，这种现象叫垂直侵蚀。如果从空中向下看，这些侵蚀裂纹呈近乎规整的方格状。




而峡谷深处的一段，两岸还象是刚分开，齐齐地上下直落百余米。区别之处只是一面峭壁上刻了些古埃及文字，而对面则象是又被横擦了一下。





谷内的光线也很奇妙，让我们又见到了在彩虹谷看到的蘑菇石那样的绚丽。





在谷顶上走一段后，我们又下到谷底的伊甸园，体会清碧的水潭、溪流与繁茂的植物。


从伊甸园上来，就是那些涂了铁锈的蜂巢，拥在一起，形成了“失落的城市”(Lost City)。



环谷步道说是有6公里，实际上我们走了差不多有8公里，花了3个半小时。

在帝王谷稍事休息后，又前往20公里外的凯瑟琳泉(Kathleen Springs)。那是个两公里半长的小峡谷，因为泉水的缘故，谷内也是植物繁茂。以前曾被用作牧场，现在成了保护区。谷内游客稀少，树上的鸟鸣盖过了人声。泉水和小溪倒映着蓝天、远处带着铁锈红的山头和近树，别有一番情趣。

晚上仍然去吃烤肉。席间碰到刚从阿丽丝泉过来的朋友一家。受他们的影响，饭后又到观景台去看星空、拍星空。爱好摄影的他们嫌在这里拍得不过瘾，又跑到黑咕隆咚的帝王谷去拍星空。

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从帝王谷到Marla有530公里，要开6个半小时。

一大早太座去看日出，回来的路上居然碰到了一只野狗(dingo)，不知道是不是夜里在屋子外面叫的那一只。样子虽然看起来象狗，但叫声却象狼嚎。

离开帝王谷，开了270多公里到Erldunda，算是到了文明社会，有手机信号和网络了。照例在那里加油、吃午饭、发微信。

一路顺利，在离开北领地进入南澳境内前，又抓紧时间飙了下车。

下午4点多就到了今天的目的地Marla Traveller's Rest。这也是个路边店，但条件还不错。这里的自来水不能饮用外，店家给每个房间发了一大瓶矿泉水。让人有点意外的是这里的饭菜居然挺不错，15个人围坐在一起美美地享用了一顿。

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从Marla到Woomera有610多公里，需时6小时20分。但由于中间我们还想拜访Coober Pedy的地下教堂，以及盐湖，所以8点就出发了。

Coober Pedy的这座天主教堂，据说是澳大利亚、甚至是世界上第一个建在地下的教堂。建成于1967年的这座教堂虽小，却有着重大的历史意义。而且这个教堂的教区巨大无比，连千里之外的乌鲁鲁都在它的辖区内。

几天前住在这里时并没有注意到它，直到前天在帝王谷碰到老朋友，他推荐我们一定要去看看。

Coober Pedy大街上有不少土著人在晒太阳。在十字路口还碰到一个一手拿着啤酒罐、歪歪斜斜走路的醉汉，对身后的汽车一点反应都没有。

我们10点半就参观完了教堂，离吃午饭的时间还早，于是决定穿越254公里无人区去Glendambo吃午饭。不过在城边的加油站加油时还是买了吃的东西。其中有一种烤肠特别好吃，虽然油多了些。

经过10来天南征北战的锻炼，254公里的无人区已经不再被视为畏途，仿佛玩儿似地一下子就开过去了。

这次我们在Glendambo北端的小店吃午饭，比起上次吃的那家，不光品种多了不少，味道也还可口。

从Glendambo向南开70多公里就到了Lake Hart。这次干脆不在上面的观景点停，直接把车开到了下面，直奔湖边。火车道依然，我们却发现了路基下有个大大的涵洞可以过人。美中不足的是湖水已经退进去好远，留下一片一片的盐晶。盐晶并不多，不能连成一片，而退下的湖水也难呈现上次的水天一色。

Woomera是个军事基地，街上陈列了不少的航空航天模型。住的地方象是军营改造的，三个房间连在一起成了一套，两间卧室加一个卫生间。

本来想在这里看白茫茫的盐田的，问了一下前台也不知所然。在网上也没有查到相关信息，只能作罢。

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从Woomera到Renmark有580多公里，开车需要6个小时。

一早出发就晚了，主要是因为吃早饭等了太久。我们只有两家人去餐厅吃早饭，但厨师可能只有一个，等了快一个小时才把我们订的早餐做好。

离开Woomera，第一站是188公里外的Port Augusta。一路上看到不少运装甲车的货车，不知道与这几天的南海风云有没有关系。

在Port Augusta短暂休息、补充给养后，前往90公里外的Port Pirie吃午饭。Port Pirie人口大约有1万4千人，是南澳的第六大城市，可算繁华之地。她也是个港口城市，美食家们在这里发现了可口的牡蛎，而我们则对海边一灰一白的两栋建筑更感兴趣。

我们的计划是到目的地前的Lake Boney看日落，但在Port Pirie停留的时间长了一些，到Lake Boney勉强可以赶上日落。偏偏在进入Riverland前看到告示，不让带在外州买的蔬菜水果，即使在本州买的，也要随处带着买这些东西的发票。可怜我们在Port Augusta时以为到了南澳，买了一大堆东西，也没有留发票，只好拚命吃，最后还是剩下一大堆扔掉了。

这么一耽搁，时间就不够了。去往Lake Boney的路上，夕阳照在了两旁的树梢上，成了另一种美景。

到Lake Boney时，只看到了夕阳的一点余晖。但就是那一点红霞抹在天边，映在湖上，透过岸边的芦絮看过去，已经足够美了。

我们住的Renmark Golf Resort在Renmark镇外7公里的高尔夫球场中间。从Sturt Highway上拐进去，是一条林荫道，有点象进了个庄园。我们一家三口被安排住进了一个可住六个人的套间里，乐得小朋友说这里真好，圣诞节还要到这里来度假。

晚饭是在镇上的一家中餐馆吃的，菜式一般，特别咸。

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从Renmark直接去Sea Lake只有330公里，三个半小时就可以到达。但我们为了去看Dimboola附近的粉湖Loch lel (Pink Lake), 多走了200多公里。不过，正好可以多看看澳洲南部的田园风光。

吸取昨天的教训，一路不敢停留太多太久。中午在Bordertown找了个面包房买了些点心权充午饭。这个小镇在南澳与维州交界处，所以叫这个名字，过了这个镇就进入维州地界。
过了州境，时钟要拨快半小时。在计划行程时要注意这一点！我们忘了这个茬，差点错过了盐湖上的日落。
粉湖Loch lel (Pink Lake)离Dimboola镇大约9公里，在A8公路右边。路边有个休息站，可以上厕所。湖里的粉色是因为湖水中的一种特殊藻类所排出的色素形成的。有的介绍说水量大时粉色浓，水量小的湖底的白色盐晶体会冲㵀粉色。

这与我们的体验不同。刚停车时，看到太阳从云层的一个洞里照到湖上，阳光所到之处明显比旁边看起来要更粉一些。
在粉湖逗留半小时，就继续出发去今天的目的地Lake Tyrrell。在一级公路Western Highway (A8)走不多远，就左拐进了三级公路C234。顺便说下澳洲的公路分级，这C级公路是柏油路面公路的最末一级，相当于咱们的乡镇公路，一般情况下有双向行车道并有路肩。但我们走的这段显然是特殊情况，两边靠路肩的柏油路面已经斑剥，只剩下中间路面还算完好，刚好够一辆车通行。还好这里是僻壤，除了我们的车队外100多公里的路程基本没有别的车，所以车速还是可以开到100以上。

Lake Tyrrell是维州境内最大的盐湖，面积达208.6平方公里。湖是因沙丘挡住了溪流，然后积水蒸发在湖床留下一层盐结晶。大部分时间湖是干的，冬天时有5厘米深(浅)的一层水。不过，据说12万年前湖水可是深达13米，含盐量也很低。
去湖边一开始走错了路，在网上没有找到关于湖边观景点的具体信息，于是就输入了一个Lake Tyrrell先开过去，以为到了那附近就会有指路牌。事实证明并非如此！

Google Maps又一次表明它不够智能。输入Lake Tyrrell后，它设的目的地是在湖心，指的路是从湖南绕到湖东，再插到湖边。我们跟着它指的路越走越觉得不对头，最后决定不听它的，掉头往回走。一回头，就看到一大片湖面在我们的右前方，快落山的阳光照在上面，明晃晃的一片。

还好我们队伍中有方向感极强、野外经验丰富的老司机，再加上电话中旅馆老板娘的指引，我们终于走上了到观景台的道路。

正确的走法就好是，离开Sea Lake后沿A79号公里Calder Highway向北开大约6公里，在Calder Highway向西拐前进入Baileys Road，顺着这条路一直走就到了湖边观景台（经纬度是-35.443667, 142.829414）。

到观景台时太阳已经开始落山，为了抓紧时间，我们干脆把车开到了湖底水边。后来回到旅馆看了介绍才知道这是不允许的，被抓住了要罚款。

落日确实好看，再加上云彩倒映在湖面上的那种亦真亦幻，让人痴，让人醉。

看完日落回到Sea Lake镇上。Sea Lake原来叫See Lake，意指可以看到湖。后来叫着叫着就成了现在的海湖了。这个镇周围是农业区，前几年由于干旱而破败。不知什么机巧，让中国游客发现了这个地方可以看盐湖。从此，破败的小镇获得了新生！

镇上只有两家旅馆，一家下面有酒吧，由于担心周五晚上太嘈杂，就订了另一家Sealake Motel。到了才发现，这家在镇子边上，紧挨着大马路，也免不了吵。这家的入住手续是在一个机器上完成的，难怪事先要我们的手机号码。办完手续，机器吐出钥匙，屏幕显示明天退房时把钥匙锁在房间里，并发短信到一个指定号码上。到了房间，又发现告示，要求我们退房时把垃圾放到门口，还不能在地上留下泥沙。房间不大，一大一小两张床几乎把房间都占了。大概是由于选择不多，最近又涨了10元钱。
在镇上的milkbar买了两块披萨和其他手抓食品当晚饭。大概是靠近盐湖吧，每样都咸得很。

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为了看Lake Tyrrell上的日出，我们7点就收拾齐整，从旅馆出发。车窗上结了冰，我用矿泉水浇了一下，还是有冰，直到教授用热水浇上去才完全化开。

我们这次只敢把车停到路尽头，不敢开到湖边，所以下了车就是一阵狂奔，赶在7点半日出前在湖边找到一个好位置。教授一马当先，为大家指引方向。

湖上日出如此之美，让大家忘了寒冷，直到离开时才发觉手都快冻僵了。

离开湖边，广袤的维州大地还笼罩在晨雾中。我们到下一个镇Swan Hill去吃早餐。这是一个大镇，选择比较多，在镇中心Coles对面的一家咖啡馆吃了份正式的草餐，喝到了正宗的咖啡。网上有人建议在湖边看了日落后到这里来住宿，不过两地相隔50多公里，要想第二天早上再回到湖也看日出就太不方便了。

出发前看资料，说是中部路上有野生动物出没，要多加提防。所以我们一路上都份外小心，生怕有什么动物冲到路上来。还好，一路无事，看到的活物都安心地呆在路边，没有干扰我们的行程。

没想到最后一天回家的路上居然碰到了一群牛游荡在马路上。此外，还碰到一段路上有积水，需要涉水而过。

不过，这群牛只是给我们增加了点谈资，因为我们前面开道的摩托车早已提前减了速。

午饭是在新州小镇Jerilderie吃的。我们到达镇上时已经过了1点，街上没有什么人，街角的面包房都快要关门了。我们分成了两组，一组就在面包房吃三明治、蛋糕，另一组到街对面的 Royal Mail Hotel点菜吃。那里饭馆的经营者居然是菲律宾人，居然让我们吃到了炒羊肝。

原来这个1000多人的小镇还是颇有点历史。小镇建于1859年，20年后澳州历史上的著名大盗纳德凯利(Ned Kelly)曾造访过该镇。他和手下先把当地的两个警察关到牢里，然后换上他们的制服对镇上的居民说他们是从悉尼来的支援部队。随后就把银行抢了，拿了2千多镑。面包房的老板还说凯利一伙把银行里的房贷文件也都烧了。接着他们到电报房把电线杆子砍倒了，晚上劫持了30个人到我们吃饭的Royal Mail Hotel，在那里写下了著名的凯利信件(Kelly Letter)。凯利在信中坚称自己无辜，并呼吁对自己以及在维多利亚州东北地区贫穷的爱尔兰定居者要公平对待。这封信是唯一能揭示凯利－伙作案动机的线索，也被历史学家称为凯利宣言。

难怪镇上到处是带着面罩、拿着手枪的人像，原来是纪念凯利的。后来想想我们一队人马冲进平静的小镇，拥入快打烊的面包房，是不是也有当年凯利的威风？

violinlearner

这么多坑！

shintaku

来点图

doublepines

shintaku 发表于 2016-8-23 21:31
来点图

尊令。就是上图有点慢

Saidlu

一天从悉尼开到阿德的路过

doublepines

Saidlu 发表于 2016-8-23 23:21
一天从悉尼开到阿德的路过

了不起

lcoa

不错

Gladwin

不错不错

FlyJoe

牛！楼主开什么车去？

coolmate

捧场！

自游自在

精彩绝伦的旅途。期待更多照片

oldqin

还等着看狗篱笆的照片呢

doublepines

FlyJoe 发表于 2016-8-24 10:36
牛！楼主开什么车去？

Holden Captiva, Nissan X-Trail, Honda CRV, Land Rover Discovery

FlyJoe

doublepines 发表于 2016-8-24 20:28
Holden Captiva, Nissan X-Trail, Honda CRV, Land Rover Discovery

开这么长距离是不是出发前都先把车check一遍