圣诞游踪：维也纳、布拉格与布达佩斯的十日浪漫 2024/12

frog1791

正对着链桥的酒店

剪刀石头布

原本打算在当地名店 Ruszwurm Confectionery 来一顿像样的匈牙利早餐 - 据说这家甜品店从1827年甜到了现在。结果一到门口排长队。我目测起码排了几十人……无奈之下只好外带了几个点心，随便找个阳光洒落的台阶坐下，边吃边看人来人往。 味道是真不错，尤其那奶油千层，甜得刚刚好。





在布达佩斯的几天里，吃闭门羹这事儿，我都开始习惯了。不是餐厅因为圣诞节放假大门紧闭，就是没有预约别想进去。于是乎，原本计划好的一场“匈牙利美食之旅”，硬生生被吃成了“什么有开门就吃什么”的随机挑战。不过，这也算是旅行中最真实的部分吧：想吃的不一定吃到，偶遇的小店反而惊喜连连。布达佩斯给我的印象，不只是那些巴洛克风格的建筑和圣诞灯光，还有那一连串“扑空”之后意外邂逅的温柔瞬间。

古拉什汤 - 匈牙利的国菜，一种以牛肉、土豆、胡萝卜和洋葱炖煮而成的浓汤，加上浓郁的红椒粉提味。冬天吃美味又暖和。



最近吃过的最美味pizza （第一次闭门羹，第二次才吃上）

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frog1791 发表于 2025-4-22 15:19
正对着链桥的酒店

好眼力

路冲

violinlearner

牛肉汤看上去有食欲

这些饭店应该可以网上预订？

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violinlearner 发表于 2025-4-22 16:41
牛肉汤看上去有食欲

这些饭店应该可以网上预订？

绝大部分的餐厅都可以网上预定。

当我一个人旅行的时候通常走哪吃哪，到了吃饭的时候拿出Google maps找附近的餐厅，而不太愿意为了事先的餐厅预定而安排行程。

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冬天的布达佩斯，如果不去泡一次温泉浴，那这趟旅程可就白来了。

作为“温泉之都”，布达佩斯城下密密麻麻地藏着一千多处温泉眼 - 这不是我夸张，是地理书上写的。而在众多浴场之中，我毫不犹豫地选了塞切尼温泉浴场（Széchenyi Thermal Bath），据说是全欧洲最大的温泉浴场，听起来就很不洗不行的样子。





黄色的新巴洛克建筑在冬日的阳光下散发出某种“来这儿泡澡的人都不一般”的气场。换好泳衣后，小心翼翼地钻出更衣室，外面零下的冷空气像刀子一样招呼在脸上，让人直冲热腾腾的水池。

泡进水里的那一刻，浑身舒服了。



就在这热气腾腾的池子里，我偶遇了一位老家河南，从北美移居布达佩斯三十多年的长者。他眉眼清澈，语气温和，说起他这几十年在欧美多个城市的生活变迁。他感叹：“匈牙利也许经济不如西欧发达，但在文化的包容与人情的温度上，却让我最终选择在这定居。”他说，布达佩斯对待外来文化和族群，甚至包括华人，都颇有包容之姿。

我深以为然。毕竟，这片土地曾先后被凯尔特人、罗马帝国、匈人、日耳曼部落、蒙古帝国、奥斯曼帝国、哈布斯堡王朝统治，二战后又成了苏联的卫星国。如此多样的文化与政权更迭，铸就了匈牙利复杂而深沉的性格。

或许正因如此，布达佩斯始终带着一丝若有若无的历史悲怆感。一种经历过风浪却仍能在寒冬夜里，为陌生人端上一池温热的气度。

violinlearner

匈牙利人原来是这样泡温泉的，长见识了

这么大的池子，烟雾缭绕，很有氛围感

frog1791

我也去过这个温泉。当时室外是零下10度，地面太冷，没带拖鞋，从更衣室一路蹦跳到池子边

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violinlearner 发表于 2025-4-24 15:28
匈牙利人原来是这样泡温泉的，长见识了

这么大的池子，烟雾缭绕，很有氛围感 ...

不像日本风吕里大多人安安静静闭目养神，这里更像是一场露天派对，有人举着饮料泡着澡聊天，有人拍照打卡，……个个都像是来度假的，不是来解压的。

我遇到的那一位长者买了年卡，每天来。

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frog1791 发表于 2025-4-24 15:43
我也去过这个温泉。当时室外是零下10度，地面太冷，没带拖鞋，从更衣室一路蹦跳到池子边 ...

跳进池子就舒服了

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在布达佩斯，有许多沉静而深刻的角落，纪念着二战期间和与苏联结盟时代所带来的苦难。这些地方，不只是历史的标记，更像是一处处留存的伤口，提醒着人们勿忘曾经的创痛。



多哈尼街犹太会堂（Dohány Street Synagogue）这是全欧洲最大的犹太会堂，也是世界第二大。走进院落，目光很快被那棵金属雕刻的“哭泣的柳树”所吸引。每一片银色叶子上，刻着一个犹太受害者的名字，仿佛随风低语，那不是一座雕塑，而是一座正在流泪的纪念碑。静静站在那里，就像站在历史的墓碑前，与无数亡灵对望。


1944年5月至7月间，约有44万名匈牙利犹太人被强行驱逐、关押，并最终大多被送往奥斯威辛集中营。

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离开议会大厦步行几分钟的“多瑙河畔的鞋子”（Shoes on the Danube Bank）。几十双锈蚀的铁鞋静静排列在岸边，有女人的高跟鞋，男人的皮靴，还有孩子的小皮鞋。 像是刚刚有人脱下，准备下水嬉戏。但它们的主人，却再也没有回来。

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在自由广场边有个颇具争议的雕像：“德国占领受害者纪念碑”，一只象征纳粹的德国鹰扑向一位象征匈牙利的无辜天使。政府假装自己是无辜的小白兔。



雕像前是民众自发摆放的照片、证词、石块和蜡烛构成的。那些真实而具体的记忆，像是要对抗那种想要“漂白”历史的说辞。



我当时不禁在想，在20世纪30到40年代，匈牙利两次“选错了队伍”：一次是与纳粹结盟，一次是战后投入苏联怀抱。这两段选择，深深改变了这个国家，也重塑了几代匈牙利人的命运。作孽啊。

violinlearner

很有意义，历史的沉重感扑面而来

不知道这一次匈牙利会不会再次选错

frog1791

他们的民众和政府好像一直在两条轨道上。

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在布达佩斯的最后一天，特意留了一点时间，去圣斯蒂芬圣殿（St. Stephen’s Basilica）的钟楼。



正值圣诞节假期，登钟楼的游客排起了长长的队伍。排队的人群在圣殿狭窄的楼梯间缓缓蠕动，一种别样的仪式感油然而生。





终于，随着最后一段台阶的攀登，布达佩斯的全景如同一幅徐徐展开的画卷，静静地铺展在冬日苍蓝色的天空下。

violinlearner

乐队里有一位琴友就是匈牙利移民，讲起他的家乡真是充满了自豪，尤其那是李斯特的故乡啊，真的与有荣焉

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violinlearner 发表于 2025-4-28 00:00
乐队里有一位琴友就是匈牙利移民，讲起他的家乡真是充满了自豪，尤其那是李斯特的故乡啊，真的与有荣焉 ...

这座1884年落成、凝结了整个国家骄傲的华美匈牙利歌剧院，背后重要的推手，正是李斯特 - 这位匈牙利音乐的灵魂人物。

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从布达佩斯出发，在新年前夕飞到了上海。长途飞行带着一点疲惫，但想到约了朋友一起跨年，又一下子精神了起来。

好久没有这样，在一个晚上连续跑两个酒吧了。不是为了喝多少酒，只是单纯想感受那种迎接新年的热闹气氛。

今年没有烟火，也没有万人倒计时……在不经意的瞬间，我们就这样悄悄地，走进了2025年，也给我的2024年旅行，画上了一个圆满的句号。

第一个酒吧的视角



第二个酒吧

violinlearner

剪刀石头布 发表于 2025-4-28 18:46
这座1884年落成、凝结了整个国家骄傲的华美匈牙利歌剧院，背后重要的推手，正是李斯特 - 这位匈牙利音乐 ...

像我们澳洲这样的新世界，就是没有旧世界代代传承下来的东西，艺术家也好，建筑也好，也是没有办法的事