Will摄影workshop

willpp

首先声明，俺不是专业搞摄影的，也不是靠这个吃饭的。只是爱好，从01年开始玩相机，从胶片到数码。所以对教授一些入门知识还是有信心的。但是如果您想学拍专业的，艺术的，高深复杂的技巧，请不要对本帖有所期待。
开这个楼的原因很简单，王子同学说要学摄影，让我想到这些年遇到的很多手拿高级单反却苦于没有auto档的驴友和论坛上四处求助的朋友。既然我玩得早些，那就把我会的分享给大家吧。
关于形式，我想了一种类似授课的方式，想学习的朋友请报名加入，我把大家的名字列在首贴，作为学员。每次我或者别的对摄影有专长的童鞋布置任务之后，请学员同学按要求提交自己的作业，大家点评，共同进步。俺不是老师，是一起学习的同学！！！
关于准备工作，请至少要有一台可以控制光圈、快门速度的照相机。最好有A档，s档和P档。
另外，本人比较懒散，估计有些东西懒着查资料，如果有错误或者不准确的地方，请各位摄影前辈指正。
欢迎大家踊跃报名~~~~~
不好意思，帖子实在很长，如果我漏掉了哪位同学，请猛击恢复按钮或者加分按钮通知我，我不会介意的
把名字列在这里的目的是为了帮助大家克服惰性，以俺自身经验来说，纯靠热情，没有压力的学习坚持不了太久。
91联队帅克 同学 || 黄毛 同学||a_big 同学||DIGITALFUN 同学||无翼而飞 同学|| 丹儿 同学|| psveind 同学|| jmms_smmj 同学
||masterniu 同学|| thief 同学|| 王子 同学|| Melbourner1978 同学|| linalina945||铁匠媳妇|| 西边雨 || chatdm|| truelive|| ouliuliu


[ 本帖最后由 willpp 于 2009-12-4 14:08 编辑 ]

willpp

不会说的多高深或者复杂，只说我们需要了解的。每一个人拿起相机，首先最需要了解的就是手里这个工具可以做什么和怎么做。如果您了解了这部分，请略过。
相机实际是记录光影效果的工具。这是摄影的本质，再多的功能，也只是为了完善和简化或者辅助你去记录你想要记录的光影效果。
所以我们第一个问题应该是要知道自己可以控制什么去实现不同的效果，那就是光圈和快门。
万变不离其宗，任何效果都是通过控制不同的光圈和不同的快门实现的，而其他的概念只是为了帮助你控制光圈快门做的辅助工作。
请有条件的同学观察一下自己的镜头。（很遗憾，现在很多数码镜头不带光圈环）如果带光圈环，请调整它看一下光圈变化，其实就是随着光圈数值的变大，光圈在缩小，反之亦然。
现在让我们想象一下，有一个10L的水桶，还有不同粗细的水管。其他条件相同的情况下，越粗的水管装满这个10L的水桶就越快，越细的水管装满的时间就越长。在这里，10L的水桶就是一幅正常曝光的照片，不同粗细的水管就是光圈，装满水桶需要的时间就是曝光时间。
当我们控制光圈去曝光一幅相同条件的照片的时候，实际光圈越大（F数值越小）则曝光时间越短，实际光圈越小则所需曝光时间越长。
结论就是，学摄影，先深刻理解光圈和快门的概念和意义，以后的日子就是控制光圈和快门之一了。
PS：不知道这个例子是不是够清晰，有问题请提问，俺第一次干这事儿，也看不到大家直接的反馈。
这节课没有什么tutorial，大家先找到自己相机的控制光圈和快门的方法，然后熟练操作。
同时请在心里默记，光圈大了，快门时间就要短了。F2.8的光圈F16的光圈
===========华丽优美的分割线===========================
第二节课：A,S,P三种模式
控制光圈和快门，通常通过单反相机的右手的波轮来控制，没找到？。。。下面红圈里的就是。通常前面那个波轮在中高级单反里有，但是后面的波轮在单反上一定有
在纯手动时代，你必须要先对目标测光，获取一个正常的曝光值，然后手动调整光圈环，再设置快门速度。当然很多人也乐在其中，但是这种复杂的操作大大延长了捕捉决定性瞬间的时间，会使我们错失很多时机。
单反之所以方便，就是因为你可以通过A,S,P三种方式去控制光圈和快门。简单说明如下：
A就是光圈优先，意味着你仅通过控制光圈大小来决定成像，快门速度由相机内的电脑根据它的自动测光帮你决定，请注意这个帮你决定，由此就要引申出曝光补偿等概念，后面再说。（如果我忘了，请提醒我）
S就是快门优先，就是说你只控制快门速度，光圈的大小有相机设置。
P是一对一对的快门和光圈组合，这些组合无论怎么变，都符合当前测光的曝光量。如果你拨一下波轮，光圈变大，那么相应的快门速度值也会变快。
这三种方式各有优缺点，详细的理论分析可以写本书或者几本书，所以请大家参考其他课外教材。我个人习惯使用A光圈优先模式。90%使用A档。
现在我们就要引出每个拿起相机的人最关心的第一个问题---"我怎么才能拍一张清晰地照片呢？？"
清晰地照片决定性因素是快门足够快，根据前面的理论，快门快了，光圈就要更大才能满足一定的曝光量，那么符合了这2个条件，照片就清晰了。大家happy。
但是事实上问题远远比这个要复杂。首先我们来分析“快门足够快”这个条件。快门要多快才符合“足够快”？按经验来说，快门速度至少要快于你当前使用的镜头的焦距的倒数。举例，你当前使用一个50MM的标准镜头，那么你的快门速度至少要是1/50 s也就是0.02秒才可以。这只是理论上，实践中我们要通过多多练习来保证身体手臂手掌对相机的支撑稳固，平静呼吸才能满足条件。所以要保证出片的质量，对这个条件尽量要高一些，也就是快门速度更快一些才保险。
那么如何符合光圈足够大呢？比如你用S快门优先模式，用的50mm标准镜头，那么至少要1/50秒来保证曝光不虚，这个时候假设相机测光给你的光圈值为F8，如果你希望快门更快一些保证质量，拨轮调整快门速度为1/60秒，那么光圈会自动变为大一档（假设为F5.6）来满足曝光条件。这里就出现了我们经常遇到的几种问题：
1：光圈已经到镜头的最大光圈了，快门速度还是不满足，怎么办？
2：我要的就是F8的光圈，否则拍出的照片有虚有实（这涉及到镜头的景深问题，以后介绍），而现在快门还是不够快，怎么办?
3:在拍舞台、比赛场等情况下，光线很暗还不能用闪光灯，怎么办？

面对这三个问题，我们只能引入第三个变量，也是最常用的概念，ISO。
ISO是从胶片时代继承的概念，说的是胶片上银盐的感光度，ISO通常是50，100，200，400，800等，感光度数值越大, 胶片/感光元件对光线越敏感, 说通俗一些也就是"成像速度越快"，所需曝光时间就越短。
那么解决上面的问题，我们可以吧ISO从原来的200调整为400，800甚至更高，就可以在不变光圈的前提下，获得更快的快门速度。但是缺点也是明显的，那就是你要损失一定的细腻的画面质量。ISO越大，噪点颗粒越明显。所以说，在真正操作相机的时候，我们要在心里不断衡量这3个条件的取舍，要清楚自己拍摄这张照片的目的。

上回说到要清楚拍得照片的目的，然后根据目的指导设置光圈，快门，ISO三个变量。为了不使这个帖子陷入枯燥的理论纠结中，我还是结合需求来继续吧。
大家一定都是用过傻瓜相机，傻瓜相机其实就是预设了很多情景模式，你对应需要的情景模式选择贴近你自己拍照目的的选项。好，我们就来用情景模式入手，让大家有个直观的从傻瓜到单反的过度。
首先，风景模式。
风景模式主要指的是拍风景或者到此一游的照片。拍摄目的是要景物无论远近都尽量曝光准确，清晰自然。
好，首先你需要一个大于35MM的镜头来获得比较开阔的视角。为什么是35呢，尽管我们叫50mm为标准镜头，但是事实上35mm的镜头才更接近人眼的标准视觉习惯。另外，更重要的是，目前大多数非全副数码单反，也就是CCD为DX幅面的单反对于镜头的焦距要进行*1.5倍的换算。50MM换算之后变为75mm了。前面这段有任何名词不懂得请放狗搜。我尽量传达结论，否则此贴会变得过于冗长。
一个基本意义上的广角，甚至超广角（eg：14-24mm镜头）可以带来更强烈的视觉冲击。然后就是景深的控制了。景深的具体概念请放狗，我这里举例说明，请回想一下一些花花草草的照片，体育摄影的照片，大明星走红地毯的照片，这些照片里通常只有主体是清晰地，而背景和前景都是模糊的，虚化的。这就是很浅的景深带来的效果。或者说，景深就是当前镜头，焦距，光圈所确定的可以清晰成像的范围，在这个范围内的是清晰地，这个范围以外都是虚化的。景深是摄影除光圈快门ISO这些机身上可以控制的元素之外，最重要的概念。它是针对每个镜头，每个焦距而变化的。
举例，一个50mm/F1.4的镜头。50MM代表焦距，F1.4代表最大光圈值。那么在焦距恒定的情况下，光圈越大，景深越浅。也就是说，F1.4是这个镜头景深最浅的档。上班时间，只好从网上随便搜了一张图演示了。这是一个浅景深的演示图。要想达到这样的效果，你可以选择大光圈，或者长焦距（比如150mm镜头）来实现。
好了，景深基本介绍完毕。回到我们的风景模式话题。
和上面的样图相反，风景模式是要求整个画面尽可能的清晰。用景深来说就是景深要灰常灰常深。为了达到这个目的，广角镜头是条件之一，第二个条件就是小光圈，也就是F的数值调大，比如F11-F22。事实上，一般每个镜头都刻画了相应的景深参考。大家可以拿出镜头看看。
好，广角+小光圈的条件满足了，曝光时间太长容易虚怎么办？
我们知道，很多时候大家拍摄风景照的时候光线都不会太好，那么为了满足大景深的条件，只能要延长曝光时间和加大ISO来实现。而加大ISO是要牺牲细腻的画质的。这时候只能使用三角架或者豆袋或者任何可以稳固相机的方式来延长曝光时间了。所以拍风景照的人，一定要随身带三角架。（对于严肃的摄影人来说，任何一张照片都要尽量使用三角架来获得最大的稳定性）
==============又一个华丽的分割线====================
第二课，我们来讲测光
灌了自己半天水，回来继续，众目睽睽之下还是很有压力的，好在各位前辈童鞋帮衬。。。
摄影是捕捉光影，测光的重要性不言而喻。准确的测光才能正确表达自己的拍摄的对象。对比纯光学时代以前繁复简陋的测光方式，今天的单反的测光精度准确度都是简单强大的。但是我们仍然要认真了解才能了然应对各种复杂或者简单的光线环境。
单反的测光方式主要有点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。摘录一部分，

    * 点测光模式：测光元件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次 对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。
    * 中央部分测光模式：这种模式是对画面中心处约占画面12%的范围进行测光。
    * 中央重点平均测光模式：这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象，是目前单镜头反光照相 机主要的测光模式。
    * 平均测光模式：它测量整个画面的平均光亮度，适合于画面光强差别不 大的情况。
    * 多区测光模式：它对画面分区域由独立的测光元件进行测光，由照相机内部的微处理器进行数据处理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。

而我们主要需要掌握点测光，偏重中央和平均测光。
前面一章介绍了风景模式，对于风景模式的测光方法，没有把握情况下可以使用平均测光，如果有心中的主题，可以使用偏重中央测光。尽量不要使用点测拍摄大范围画面。因为现代数码单反内置了很多预设的光线情景组合，在使用点测以外的方式测光时，相机可以自动选取贴近的曝光组合，这可以适用于大多数情况，要比自己没把握的点测完善很多。而且在平均测光的情况下，使用曝光补偿，可以更有把握获得完美的曝光。关于曝光补偿稍后再说。
那么这一次我们重点来说”人像模式“
拍摄人像，最最重要的是脸部的曝光，这也是为什么我把测光放在人像模式之前的原因。这个workshop重点在使用相机这个工具，更深的理论需要大家自己research或者共同讨论学习。
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。而往往我们为了突出肌肤的质感，需要在机内点测光的基础上用曝光补偿加0.3甚至1档。否则太真实了会被大多数mm骂。
我记得以前有人说测光测鼻梁以上的非高光部分，俺经验少，只能留给大家实践体会了。
拍摄人像的时候，画面细腻很重要，所以尽量不要使用高感ISO，但是矛盾在于，通常拍摄的时候人都是在动态中，如果光线一般，不使用外在光源的话，比如闪光灯，影棚灯等，就不得不使用高ISO来获得必需的快门速度。因此一盏好的闪光灯往往在这个时候成为下一个采购对象。外在光源不在本章讨论范围内，我们继续人像话题。
测光需要长时间的练习来累积经验，但是对于现在单反的RAW格式来说，似乎大家也不用非常担心了。比如nikon的NEF格式可以正负2档调整曝光，几乎就是对一张照片的再创作。但是在大光比以及复杂场景下，熟练使用各种测光方式才显得尤为重要。

这些基础的操作和概念其实是在规范和锻炼自己拍摄的习惯，掌握这些基础知识，我们在按快门之前就不再是因为看到美景或者美女的冲动而匆忙按下，而是有所侧重，按照自己想表现的思路去拍摄。并且可以根据自己的需求优化各个参数。虽然一个不了解光圈快门，不了解测光的有可能拍出一样效果的照片，但是这个过程是完全不一样的。我想这才是我写这么多字的初衷和意义。



今天继续，来讲曝光补偿。前面我们提到了相机的自动测光，并根据确定的光圈或者快门自动组合快门或者光圈。但是测光的数值只是机器的根据内部存储的各种数据分析出来的相机认为最合适的量。它也许对某点，某区域可以做到准确的曝光，但是不可能猜到你头脑中预想的曝光效果。准确不代表正确。这就是是曝光补偿存在的意义。
举个简单的例子，拍白色的雪景等大面积白的时候，相机通常会减弱曝光量以达到平衡目的（中性灰），因此这个所谓准确的测光就比我们希望看到的雪白要发暗发灰一些。按照经验，拍摄大面积白（比如白云，雪景）的时候需要加0.3-1档的曝光补偿。主流的数码相机分档以1/3EV为间隔的，-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3、+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
D版发起的上个月的HDR拍摄，实际就是通过正负曝光补偿（从-1到+1共7档）进行拍摄，然后后期合成，达到超高宽容度，让细节覆盖整个画面的效果。

所以我们来总结一下，从拿起一台数码单反相机开始，如果拍一张焦点清晰，曝光准确的照片：
首先要确定拍摄目标和目的（比如风景，人像，景物，微距，运动等），构图后，根据目标和目的确定测光方式（点测，中央，平均等），调节适当光圈（或者快门，要检查当前快门速度是否符合不虚的最低标准），对焦，锁定，拍摄。
事实上我应该把这段话放到首贴，如果你可以清楚了解上面说的每个步骤，可以不用来workshop了，你更应该收集关于构图和后期制作的知识。
具备了这些基础知识，才真正意义上的控制相机，而不仅是按快门而已。当然，根据兴趣不同，你也可以选择不同的方向或很多方向。这就是为什么要买很多很多很多很多很好很好很好的镜头的原因。不同焦距的镜头带给你不同的视角，不同的味道，不同的手感，不同的。。。。。。太多的不同，如果有米，请尽情享用吧。
==================还是分割线 04-12-2009 更新====================
第一次写这种东西，其实没有什么纲领，只是从一个爱好者的角度回顾一下这些年玩相机感觉最需要了解的东西。现在大家都忙，没有那么多时间系统学习，那么如果能让一个对单反一无所知的人看完之后可以拿起相机拍出和自己想法接近的照片，就算我这些字没白打了。因此，如果大家对上面或者下面的那部分感觉需要加强或者更清晰一些，请告诉我，帮助我进步。

正如上面那段末尾所写的，掌握了基本要领，就已经可以拍照了，当然，一定要强迫自己养成按快么之前构思的习惯。当习惯成自然，进步的空间就无限广阔了。
然而大家玩相机之所以烧钱，就在于即使你熟悉了机身，熟悉了已有的镜头，要满足需求还是远远不够的。琳琅满目的摄影附件可以帮助你更好的表达。和前面章节一样，这些附件任何一个扩展讲开都是大文章，不是我们的任务，我只挑我认为对初学者最重要的附件来介绍。
首先，我挑选一个最重要的滤镜--偏振镜
关于偏振镜的理论基础，请扩展阅读，这里只简单的说，偏振镜就是用来过滤反光的。
过滤反光在大多数情况下，对摄影有着重要意义，因为摄影就是捕捉光线，而大多反光都是我们不希望捕捉的部分，它会干扰，淡化主题，而是用偏振镜，我们就可以是天空更兰，树叶更绿，花儿更红。而那些原本可能白茫茫一片的街景，也会因为加了偏振镜而还以它更真实的面目。用水面效果来举例，如果你要水中的水草和游鱼，那就要使用偏振镜来过滤水面反光，如果你拍得是波光粼粼的湖面，则不用。
买偏振镜一定要买CPL圆偏。关于圆偏和线偏的区别不赘述，资料很多很多。
我们都知道对于镜头来说，任何一片多出的玻璃都会大大增加眩光的产生以及降低解像度，所以好的CPL也是价格不菲。以前看有前辈介绍说买一个大口径的圆偏，然后配以不同口径的转接口来达到一镜多用的目的。没试过，但是听起来不错。

[ 本帖最后由 willpp 于 2009-12-4 12:02 编辑 ]

willpp

作业一： 请用手中的单反，以及镜头（无论定焦变焦都可以），按以下参数各拍一张照片，上传在自己楼里。
1，ISO100，镜头的最大光圈，50mm左右焦距，拍摄纵向三个瓶子的中间的瓶子的瓶口（没有瓶子可以用可乐罐，小玩偶等任何方便的东西），瓶子之间间距大于10CM；
2，ISO100,焦距不变，用镜头的最小光圈，拍摄并排三个瓶子的中间的瓶子的瓶口（没有瓶子可以用可乐罐，小玩偶等任何方便的东西）；
3，ISO调整为1600（或者更大），焦距不变，最大光圈，拍摄并排三个瓶子的中间的瓶子的瓶口（没有瓶子可以用可乐罐，小玩偶等任何方便的东西）；
每张照片下面请记录光圈，快门速度，iso。

作业二： 大家拍火吧。炉火，蜡烛，打火机的火都可以。以点测光，偏重中央，平均测光等方式在比较暗的环境拍。

作业三：都市夜景是相对比较容易出作品的场景，之所以这么说，是因为夜景对大多数人来说是公平的。而且相对那些晨曦，傍晚转瞬即逝的光线，都市夜景的灯光给你更从容的时间调整和拍摄。正好本月主题是夜景，那作业三就拍夜景吧，拍好了还可以去参赛，一举多得。GOOD LUCK！！

[ 本帖最后由 willpp 于 2009-12-4 11:34 编辑 ]

91联队帅克

我第一个报名

dickson

楼主请注明是否收费

willpp

摄影实在是很庞大复杂的学科，为了保持前面两贴的入门级风格，我把所有扩展阅读内容都到这层楼里，希望感兴趣的同学可以获得更多资料。
关于测光，色影无忌里建筑大师写过的这篇文章很经典，胶片时代的，数码仍然适用。
关于偏振镜的参考读物，保留到下次更新参考的时候：
老顽童写的大作：线偏振镜（PL）和圆偏振镜（CPL）的原理与使用
或者下面这篇：
使用偏振镜时应注意以下几点：当利用偏振镜减弱或消除强烈亮斑、耀斑时，为获得预期的最佳画面效果，除了需适当旋转该偏振镜，调节其偏振方向、选取最佳状态外，还可同时辅以下列措施：

　　适当改变照相机或摄影机光学主轴相对反光面的角度，直至获得最佳减弱或消除有害反光的效果；适当调节照明光线的入射角度，直至达到最佳减弱或消除有害反光的效果。

　　例如，当反射光与非金属反光面问的夹角为下列数值时,所产生的反射光为完全偏振光：与水表面呈37角、与玻璃表面呈33。角，与有光纸表面为32。角等。显然，若拍摄前适当调节照相机和照明光源的方位和角度，使有害反光刚好为完全偏振光，即可达到用偏振镜完全消除该有害反光的目的。此外，若在照明灯前与摄影镜头前均加偏振镜，则通过适当调节可收到最佳消除有害强烈反光的效果。金属物体表面的反射光不是线偏振光，用普通倡振镜无法减弱其亮度(可用前述双偏振镜或沾极薄油膜的方法使其亮度减弱)。

　　地平线附近的天空光中偏振光很少，故用偏振镜无法明显调节该处天空的影调。天空愈灰白、浑浊时，偏振光愈少，此时用偏振镜调节北方天空影调则效果较差。由于蓝天上各方位的偏振光多少并非均匀：—致，故此在电影摄影中用偏振镜压暗蓝天后，欲进行摇摄时应相当慎重，以免摇摄中画面上天空的影调和色调出现明显变化而“穿帮”。此外，用超广角摄影镜头拍摄，并欲加偏振镜压暗蓝天时也应慎重，以免过大的摄影镜头视角把偏振光不均匀的大面积天空摄入画面，使画面中的天空出现局部明显发亮的效果。拍摄中是否需要压暗蓝天要视创作意图而定。例如用黑白胶片拍摄以蓝天为背景且颜色较深暗的被摄主体，若欲突出该被摄主体，则不宜压暗蓝天，以免主体与背景问的对比和反差被减弱。

　　在侧逆光下运用偏振镜摄影时，应安装遮光罩，以免阳光直接投射到镜片上，产生严重眩光。 摄影者在减弱或消除亮斑、耀斑时应慎重。摄影中有时需要彻底消除画面中的亮斑、耀斑等强烈反光，以免画面质量遭破坏。例如翻拍照片、油画时。有时由于艺术表现的需要，又要求画面中保留亮度适宜的亮斑、耀斑，或仅需适当减弱、降低亮斑、耀斑。以便通过画面中所保留亮度适宜的高光部位，丰富画面的影调，并通过适宜高光的反衬和渲染，使所摄画面更加生动活跃、更平衡和谐，也更有情趣、韵味，从而大大提高画面的艺术表现力和感染力。例如，在肖像摄影时，为映衬面部皮肤的细腻、滑润、娇嫩，在面部保持亮度适度的高光是适宜的(故拍摄人物近景肖像时建议不用偏振镜)。又如，在拍摄站在无色透明玻璃后的人物或清澈水中的潜泳者、鱼儿、青蛙等时，为了避免画面上出现人物好似直接位于面前，潜泳者、鱼儿、青蛙好似脱离水面、俨然悬浮于水面之上的感觉，以至失去环境的真实感，保留玻璃、水面的适当有限反光显然是适宜的。
总之，画面中的亮斑、耀斑等高光是否需要消除或减弱，以及减弱到何种程度等，均应视创作意图全面权衡，不宜草率行事。否则，该消除者未能消除，而有损画面质量；该适度保留者又末予以保留，而使整个画面影调过于平淡，甚至黯然失色。使用“通过光学系统前组镜片或整个光学系统作旋转伸缩运动进行调焦的摄影镜头”摄影时(前者如一些变焦距摄影镜头，后者如基辅1v型135照相机镜头)，应在调焦完毕后再单独旋转偏振器，调节其偏振方向，否则，调焦时摄影镜头的转动将使已调好的偏振方向发生改变。一般不宜用偏振镜通过飞机舷窗进行拍摄，以免透明塑料舷窗与偏振镜相互作用，使画面中出现彩虹光斑，及使透光率大幅度下降。由于偏振镜可阻挡一部分光线，故摄影时应进行适当的曝光补偿。而不同厂家生产的偏振镜，其曝光补偿级数差异较大，一般自1级至—2级不等。此外，同一偏振镜在不同拍摄条件下所应补偿的曝光级数往往也有所差异。此点应引起摄影者注意(其中大多数需补偿4/3级，即2．5倍)。

　　使用具有TTl(即通过摄影镜头)式自动测光、曝光(AE)功能的电影摄影机(如TTL式8毫米电影摄影机)、电视摄像机，及某些在机内测光光学系统中有半透射半反射镜(起分光作用)的TTI，测光式单镜头反光照相机(如LEICAR4、PENTAXLX、CANONF一1等)，安装上普通线偏振镜进行TTL测光时，由于半透射半反射镜的偏光性，将会使入射光线倡振，后者之偏振方向与摄影镜头前所加线偏振镜之偏振方向的差异，将导致部分已入射的光线被吸收，因此常会使测光结果出现误差．从而影响其自动曝光(AE)精度。至于具体误差大小，则视二者间倡振方向之夹角的大小不同而有所差异。

　　这一现象应引起摄影者注意。为此，建议摄影者改用圆偏振镜进行TTL测光、拍摄，或在摄影时先卸下线偏振镜直接对被摄景物作TTL测光，然后安装上线偏振镜，并按厂家提供的曝光补偿级数对原测光结果进行补偿后拍摄。使用具有TTL式自动调焦功能(AF)的单镜头反光照相机(如CanonEOSl、EOS5、EOSl0、PentaxZ—1、Z—10、Z— 20，Minolta 9xi、7xi、a9000、a7000、NikonF4、F90等型号)，进行自动调焦时，由于机内自动测距光学系统中有半透射半反射镜，故安装上线偏振镜后，基于与上述T丁L测光时相同的原因，将使单镜头反光照相机的自动调焦传感器失灵，从而易出现调焦误差。为此应改用圆偏振镜拍摄，或改为按实际距离手动调焦。

　　总之，安装圆偏振镜后，既可获得与普通线偏振镜相同的画面效果，又可保证TTL式自动曝光(AE)和自动调焦(AF)的精度。 在照明灯前安置灯用偏振片时，应注意使偏振片稍远离照明灯泡，以免灯泡散发的高热量把偏振片烤坏。
测光、测光、还是测光！
还有以下这些参考
曝光方式      
焦点与测光系统联动      
自动曝光锁定和曝光补偿      
测光模式

[ 本帖最后由 willpp 于 2009-12-4 11:57 编辑 ]

willpp

啊！！不厚道，抢我的楼。。。。
收费，当然收费，每同学10分报名费

狗熊

俺也想报名，不知道有时间不

willpp

原帖由 狗熊 于 2009-11-30 10:13 发表
俺也想报名，不知道有时间不

你有时间上论坛，就有时间学，本来就是灵活自由的形式

91联队帅克

什么时候开课啊，老师

黄毛

悄悄的报名。和别人比不了，希望自己能有提高。楼主好人呀

garysu

地点？时间？

a_big

一起学

willpp

原帖由 garysu 于 2009-11-30 10:25 发表
地点？时间？

本地，本地时间。。。
正在一楼写呢。。。

turboming

这个水桶的例子挺好

DIGITALFUN

报名学习

无翼而飞

报名学习！

丹儿

谢谢lz，我也报名。

psveind

报名！

jmms_smmj

第一页要占....学习

masterniu

偶也报名
ps：我说91，psveind和jmms同学们，你们就表瞎凑热闹了，人家是给我们这些新手培训的，你们客串点评的好了

91联队帅克

我和psd是真心想学，那个jimms是来点评的。

别的先不说，就楼主说的这个光圈快门关系，我这两周才明白了点。

dickson

原帖由 91联队帅克 于 2009-11-30 11:21 发表
我和psd是真心想学，那个jimms是来点评的。

别的先不说，就楼主说的这个光圈快门关系，我这两周才明白了点。

F1.4到F32一共有多少档？

thief

我也来排队学习，绝对入门级别。

不能浪费家里相机

psveind

原帖由 dickson 于 2009-11-30 11:24 发表


F1.4到F32一共有多少档？

为什么我只能调到F22呢？

masterniu

f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32,一共10档，哈哈，现找的

91联队帅克

原帖由 dickson 于 2009-11-30 11:24 发表


F1.4到F32一共有多少档？

35？

91联队帅克

什么是档？

91联队帅克

原帖由 psveind 于 2009-11-30 11:25 发表

为什么我只能调到F22呢？

你是4。0最大光圈吧

dickson

光圈數= 鏡頭焦距/光圈孔徑；常用的鏡頭的光圈數序列為

1， 1.4， 2， 2.8， 4， 5.6， 8， 11， 16， 22， 32， 45， 64，90，128

通過鏡頭到達感光膠片或晶片的光的照度和光圈孔徑的平方成正比，和光圈數的平方成反比。光圈數序列中相鄰兩個光圈數的平方比為 1：2，因此，光圈環轉動一格，照度相差一倍：

    2x 1.42 =22
    2x5.62 = 82
    2x82=112