由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完）

slau1

shine_on 发表于 2018-6-24 21:59
这条街很有名，还上了英国护照
结果有一天这里的一名住客买了一辆小黄车park在门外，就被游客指责碍眼， ...

多謝科普。 順便手動幫忙翻頁。

shine_on

旅馆早餐室的墙上挂满了历史人物的照片，餐垫上还印着谜题，要你猜这些人物之间的联系。根据我认识的那有限的几张脸，我猜他们名字中都有Edward，不过没好意思向旅馆主人验证。

退了房到市中心逛逛。人行道的地砖上有些有趣的马赛克图案，描绘的是当地中世纪时手工业者的生活。






建于中世纪的旅馆New Inn，主体是座木质结构的三层小楼，四面回廊围出一个小小的庭院。1553年，致力于新教改革的少年皇帝Edward VI临死时，为免王位落入自己同父异母的姐姐、虔诚的天主教徒Mary手中，立下遗嘱将王位传给表侄女Lady Jane Grey；消息传出时Jane Grey正在Gloucester，传说中她就是在这间旅馆二楼的走廊上被宣告成为女王的。9天后Mary取得枢密院支持，夺下王位，Jane被判为篡位者，于次年被处死，成了历史上著名的“九日女王”。




在东南西北四条主街交界处有St Michael's Tower。它本是座教堂钟楼，与之相连的先后两座教堂都被拆掉了，它却幸运的留存下来。



墙上有Richard III的徽标，纪念他500多年前颁给Gloucester特许状，从此该城自成一郡。



在去大教堂的路上有道小小的拱门(St Michael's Gate)，同样建于中世纪；Edward II死后葬在大教堂，信徒去他墓前朝圣时便必经此地。



门边有Beatrix Potter纪念馆，因为她在《The Tailor of Gloucester》故事中画的裁缝店便是这里。



穿过拱门往北就是大教堂。它本是座修道院，Henry VIII解散修道院时，大约因为自己的先人墓葬于此，反而将它升格为主教座堂。




大教堂参观免费，照相许可£3，导览折页£2，在入口处的礼品店可以买到。我到的时候礼品店没开门，就自己四处走走看看；后来又跟着导览绕着教堂逆时针走了一圈，看到了不少之前没留意到的细节。

中殿由两排Norman时代的巨型石柱支撑而起。房顶最初是木制的，大约900年前遭遇大火，焚烧的木梁掉下来，把石柱都熏成了粉色。现今的石制拱顶完工于13世纪。




中殿南面有扇窗，描绘了Henry III在此教堂加冕的场景。Henry的父亲King John生前广征赋税，导致贵族不满，逼他签订了大宪章(Magna Carta)来限制王权；不过John不打算接受约束，企图废除大宪章，引发了贵族叛乱，史称First Barons' War。John在战争中弄丢了王冠，最后患上痢疾而死。Henry当时只有9岁，在保皇派拥戴下于Gloucester仓促加冕，成了最后一位在威斯敏斯特之外加冕的英王；因为王冠被John搞丢了，加冕仪式上还是用的Henry母亲的头饰来替代王冠。Henry即位后，摄政的贵族重新颁布了大宪章，平息了叛乱，大宪章也因此成了英国现代民主的起源。



我去的时候，为纪念Henry加冕800周年，教堂刚刚举办过一场加冕仪式重演，仪式所用的道具宝座就摆在窗下展览。



沿着南侧向里走，首先见到的是座小教堂(Seabroke Chantry)，与众不同的是，教堂有盏长明灯，圣餐还是高挂于圣坛之上的。



南袖殿高墙上有座石雕，用来纪念14世纪时一名不小心从拱顶上摔下来的小石匠，他的师父就眼睁睁的看着他掉下去而无能为力。雕塑呈L型，代表了石匠所用的直角尺。



William the Conqueror的长子，Robert of Normandy也葬在这座教堂。墓穴具体位置已不可考，不过在南侧走廊设有他华丽的木制肖像，大约造于12-13世纪，躺在一个15世纪的木箱上。他个子矮，被他父亲取笑，得了个“短袜Robert”的绰号，但从这座肖像上看不太出来。Robert在他父亲死后继承了诺曼底，后来在战争中败给了在英格兰做国王的弟弟Henry I，被后者囚禁了20余年，直至80多岁死去。



东南角的小礼拜堂有非常现代的彩绘玻璃窗。



教堂最里面是Lady Chapel，有个12世纪的铅制领洗池把门，很有历史感。



整个礼拜堂光线颇暗，有一种尘封的沧桑。小侧殿中有不久前才完工的现代彩绘玻璃窗，纪念音乐家Gerald Finzi和诗人Ivor Gurney。

violinlearner

请问楼主教堂看多会审美疲劳吗？

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-25 22:56
请问楼主教堂看多会审美疲劳吗？

在意大利会的
英国不会，可能我本身喜欢英国历史，感兴趣的点比较多，也可能我根本就没去多少教堂……

violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-25 23:01
在意大利会的
英国不会，可能我本身喜欢英国历史，感兴趣的点比较多，也可能我根本就没去多少教堂…… ...

嗯我在意大利真是感觉疲劳了

能感受到你很喜欢英国历史

slau1

能去喜歡的地方度假多幸福啊

shine_on

沿北侧走廊往回走，先是看到一座Osric纪念雕塑。Osric是盎格鲁撒克逊时代的一个小国国王，公元7世纪时在此处建了现在教堂的前身；雕塑上他手里捧着的，正是他所建的那座教堂的模型。



大教堂的“镇馆之宝”，Edward II墓——如果不是它，估计这座教堂早就被Henry VIII拆来卖掉了。



Edward II生前是个不得人心的君主，不仅丢掉了他父亲打下的苏格兰领土，还为了两个男宠与朝中贵族们闹得不可开交，最后被自己的王后背叛，从法国引来侵略军逼他退位。退位后Edward被囚于Berkeley城堡，数月后便非常合时宜的死掉了，应该是被叛党所杀，以防他东山再起。后来还有更凄惨的传说，说他是被烧红的铁棍插入后庭而死，想来也是演义的成分居多。他的儿子Edward III命人造了这座豪华的墓，墓像手持权杖和主权之球，头顶有天使围绕，可以想象当年漆有鲜艳颜色、王冠镶有宝石时，比现在还要光鲜亮丽。一座巨型帝王墓葬，加上种种显灵的传说，吸引了大批朝圣者前来，为教堂带来大量捐赠，现今教堂最华美的部分，包括诗班席和回廊，都因为这些捐赠才得以重修，流传至今。



如果凑近了看，还能看到石像上的种种涂鸦，都是18世纪时驻扎在教堂的King's School学生们的大作。



另一位不得人心的英王Richard II，对这位先人可是非常着迷，花了很多心思和金钱，一心想要教皇封Edward作圣人，不过没有成功。他还曾在这里召开过一次议会，很是扰攘了一番，不过最后又很大方的补偿了教堂一笔。墓葬边的柱子上方漆有白鹿，是Richard II的个人标志，至今仍清晰可见。



当今女王加冕游行时用过的十字架：



从这里进入诗班席——屋顶、座椅、管风琴，无一不精美。




最引人注目的还是那扇占据圣坛后整面墙的大东窗。它造于1350年前后，约有一个网球场大，是当时世界上最大的窗户。图案由下至上分别是贵族、君王、主教、圣人、使徒和天使，由俗世至天堂层级分明，使徒那行正中一左一右有圣母和耶稣。



刚好二楼回廊(Tribune Gallery)正对外开放，我便花了£2上楼去看。在回廊上可以近距离观赏大东窗，也有很多图片和文字导览，指出每片窗所对应的人物。



我最喜欢的，当属这个混在一众贵族徽标中的打高尔夫的人，人称'the Gloucester Golfer'。要知道高尔夫直到15世纪才在苏格兰起源，所以不管一个世纪前千里之外的这扇大窗上的人在玩什么，他玩的都不是高尔夫。后来人们推测这是14世纪流行的一种叫'Cambuc'的游戏，用填满羽毛的皮球来玩。那么问题又来了——一个玩球的家伙，是怎么混到这里，跟赫赫有名的各大家族并驾齐驱的？



在大东窗后连接南北回廊的是条密闭通道，人称Whispering Gallery，说是从一端轻声细语，对面的人就会听到，可惜我一个人没办法试验。Whispering Gallery走到一半，会看到窗外展览的撒克逊时代的圣像，他身后即是Lady Chapel。



下楼继续行程。北袖殿墙面上的天文钟：



中殿北侧有几处大型墓葬，当中最显眼的是这对夫妇，膝下共13个孩子：



右转是修道院的四面回廊，因在数部哈利波特电影中出现而声名大噪。拍电影的时候，要用浅色地毡把地上的黑色墓碑一块一块盖起来，以防穿帮。







这里有英格兰最早的扇形屋顶，华丽而繁复。



回廊曾是僧侣们的生活中心。在墙边会看到一个个凹进去的座席，供僧侣们阅读、打坐。



僧侣们洗漱用的大水池。



回廊围绕出一个花园，是仰望教堂塔楼的最佳地点。




走回中殿离开教堂，右手边是明显新得多的大西窗。



回旅馆取行李的路上，在路边小酒馆的外墙上看到一块别致的'West Country Ales'标志牌。虽然这个酿酒厂已成历史，它的红塔瓷牌在上世纪五六十年代可是遍布西英格兰各个酒馆。

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-25 23:05
嗯我在意大利真是感觉疲劳了

能感受到你很喜欢英国历史

是
BBC的documentary没少看

shine_on

slau1 发表于 2018-6-25 23:06
能去喜歡的地方度假多幸福啊

能度假都是幸福的哈哈
很多地方虽然心里面没觉得有connection但还是很想去见识一下啊

shine_on

坐火车去Cardiff，按旅馆主人的建议坐在了左手边，理论上可以看到壮阔的Severn河景，不过窗外一阵急雨，能见度很低，只能看到近处的河床，其他全靠想象。

在Cardiff住在Queen Street火车站对面的Premier Inn Cardiff City Centre，放下行李后走去参观Cardiff城堡。门票价格是£12，包含audio guide，加£3便可参加时长50分钟的House Tour（均已略涨）。单看门票可能有些不值，所以有时间的话一定要参加House Tour，可以看到不少普通门票看不到的房间，导游知识也丰富，完全值回票价。



此处是军事要塞，在罗马时代便先后建有数座堡垒，Norman时代又重建了一个城寨城堡。后来城堡经过多次转手，在18世纪转入来自苏格兰的贵族Bute家族手中。该家族在19世纪初靠采煤和运输业积累了巨额财富，投入大笔金钱重修城堡，今天看到的城堡居住区域大量装饰华丽的房间，都是那个时候重建的。

居住区域始建于15世纪早期，后经过数次改造，最后于19世纪后期、在第三代Marquess of Bute的建筑师William Burges手中，定格成今天所见的样子。虽然外观上整体来说是座18-19世纪流行的哥特复兴式建筑，但仍不难看出之前各个时代的痕迹。



第三代Bute侯爵和Burges都十分热爱中世纪哥特美学，有了巨额财富作后盾，两个人联手把这里改造成了他们的理想国。我们House Tour的第一站是冬季吸烟房，一间以时间为主题的房间。房梁上四角雕有捧着太阳的天使，分别代表日出、正午、日落和夜晚时太阳的四种形态；天花板上则围绕一个小太阳、分春夏秋冬四季绘有黄道各宫图案。



整个房间没有一处留白。壁炉正中是一对恋人由春日狩猎到冬日滑雪的场景，上方写着Virgil 'Love conquers all...'的名句，壁炉后的背景则是一幅秋景。房间里有个用来摆吸烟用具和酒的柜子，大约是为了中和这间房的世俗气息，Burges还在房里装了几扇宗教意味浓厚的彩绘玻璃窗。



接下来是幼儿房，色彩明显明亮许多。墙上绘有一圈童话故事，壁炉则取材于乔叟的《House of Fame》，有一个天使形象的人吹响金色的号角，代表好名声，但他手中同时握有黑色的号角，警示小朋友做了错事坏名声也会随之而来。





侯爵本人的睡房：



房中最引人注目的是这个壁炉，用各种矿石和金属装饰而成，算是向Bute家族赖以发达的采矿业致敬。上面立有John the Baptist铜像，眼睛用黑玛瑙制成。再抬头看，会看到房梁上处处都有用希腊文写就的John这个名字，既向这位圣人致敬，又暗合了侯爵本人的大名。




通往洗手间的门上镶有8种大理石：



洗手间用了更多大理石来装饰。浴缸、洗手台、抽水马桶一应俱全，侯爵虽然热爱中世纪文化，本人可不是老古董，房子里通了电，有中央供暖系统，过得很是舒适。



屋顶花园是个四面柱廊围起的水池，现在因为怕漏水已经不再蓄水，好处是可以更清楚的看到池边和池底瓷砖的细节。我最喜欢的是那个柱状的喷泉，上面雕着四只海狸，各捧着一条鱼，运作时水便会从鱼嘴喷出。




墙面上画的是旧约圣经中的故事，连注释都是用希伯来文写成。墙上还点缀有仿中世纪造型的木窗，漆成绿色作装饰，当然那些大窗平时真有在用，导游一上来就打开两扇给我们透透气。



小餐厅是没有访客时一家人吃饭的地方。餐桌正中有个孔，导游要我们猜是作什么用的。



原来Bute家自己种植葡萄，在餐桌正中也立有一株，随时取用。有图为证：



这间房原是侯爵母亲的客厅，装修朴素；Burges主要对天花板和壁炉作了改造，其他部分没有过多装饰。壁炉取材于《创世纪》，Abraham和Sarah一左一右，招待了三位天使而不自知；同时他们也象征了侯爵的父母，晚年才生下他们唯一的儿子。

shine_on

剩下的房间包含在普通门票里，每间房都有说明卡片供取阅，介绍房间的细节。

侯爵肖像：



大宴会厅是整座房子里最大的房间，呈长条形，由Burges将7间卧室打通而成。房顶特地造成中世纪教堂式木制拱顶，两侧有天使捧着漆有Coat of Arms的盾牌。



房间一端高处有围栏围出二层，举行宴会时乐队就坐在这里演奏；另一端则有一个巨型柜子，举行盛大仪式时也偶会兼作圣坛使用。




壁炉雕的是Robert Consul出征，与他城楼上的妻子挥别的场景。他是Henry I的私生子，造了此地Norman时代的第一座石堡。“短袜Robert”晚年就是被他关押在这座城堡，直至死去。



图书室与大宴会厅一样，也是由中世纪的房间打通而成。现在看到的书架和书桌都是真品，与百多年前的摆设一模一样。书桌下还有暖气片，可见当时这房间有多舒适。



图书室以文学和语言为主题，壁炉上的5个人分别代表5种古代语言：希腊文、阿拉姆语、希伯来语、埃及象形文字和Runic。



从这里可以瞥见背后八角形塔中Burges改造的楼梯，围绕一个印有蓝色狮子的石柱建成。蓝色狮子是Crichton家族标志，该家族在18世纪末期与Bute家族联姻，这个姓氏也从此写入Bute后代的姓里。楼梯底部有个大理石狮子，头顶头盔和飞龙；楼梯顶则能看到金色的鳄鱼露出头来。




整座房子里最令人叹为观止的房间，是这间阿拉伯房(the Arab Room)。房间不大，本是给女眷作客厅用的，偶尔也用作客房，据说有客人曾说，就像睡在教堂里一样。房顶是仿伊斯兰建筑的蜂巢式结构，以木材制成，再盖以金箔；同时彩绘玻璃窗前装有水晶球，将房外射进来的光线反射至房顶。这是Burges临终前给城堡设计的最后一间房，也算是他个人生涯的巅峰之作，他死后侯爵和夫人为了纪念他，把他的名字刻在了这间房的壁炉上。




出口处的门廊是20世纪初由第四代Bute侯爵所建，相较之下非常简朴，最吸引我注意的是几扇彩绘玻璃窗，描绘了几任城堡的主人。城堡一度曾是Warwick 'the Kingmaker'名下财产，他死后城堡先是转入与他大女儿Isabel Neville结婚的Duke of Clarence名下，两人都死后又转给和二女儿Anne Neville结婚的Duke of Gloucester，即后来的Richard III。




门廊上方的Richard画像：



Richard死后城堡被Henry VII赐给了他的叔叔Jasper Tudor，Jasper死后城堡又回归王权，所以在这里也能看到Jasper、Henry VII和Henry VIII的画像。





Burges所设计的钟楼，色彩亮丽。钟楼里有更多金碧辉煌的房间，但只在周末和假期开放参观。




接下来去攀那座Norman时代的石堡。这是座标准的城寨城堡，建在高高的土丘上，围着土丘挖有数米深的“护城河”。中世纪时堡前曾有几个石质建筑，整体规模比现在大很多，但那些建筑都在18世纪时被拆掉了，在石阶两旁仍留有它们的遗迹。



现在所剩的结构是个12面墙的空壳，其实它本来就没有封顶，中世纪时堡内的建筑皆为木制，全部倚它内墙而建。攀上石阶，走到壳里，可以看到墙上有一个个方形的孔，就是搭制木制建筑的痕迹。




高耸的壁炉和烟囱：



沿木梯去登塔楼，也就是从前哨兵站岗的地方。路过一间小小的房间，旁边有指示牌介绍说，见过伦敦塔里还原的Edward I卧房吗，当年这里的内部装修应该跟那差不多，可是我看着这个阴暗潮湿又光秃秃的房间，全部装备只剩一个garderobe，即直通外面草坪的马桶，觉得落差过大，很难想象。

登上房顶后视野颇佳。往北看除了郁郁葱葱的Bute公园外，最显眼的当属市政厅的钟楼和国家博物馆的圆顶。



往南看则将城堡尽收眼底。连接石堡和门口Black Tower有一段低矮的石堤。这在中世纪时本是颇高的石墙，将城堡隔成内外两个Ward，主人在内侧居住，在外侧办公和处理对外事宜。石墙于18世纪被拆除。

shine_on

从石堡下来略往东走便是城堡的北门。19世纪末给城堡作整修时，在这里挖出了一段罗马遗迹，于是侯爵便命人重新挖掘，埋在地下1600年的罗马城墙才得以重建天日。侯爵命人在罗马遗迹上重修城墙，在北门这里尤其明显，地上一米左右是罗马石方，然后以红砖相隔，再往上便是重建的了。



门口的游客中心也展出了一段罗马城墙。



城墙中间修了长长的甬道，在二战时开放给民众，用来作防空洞。



防空洞里还有个小餐厅：



走出甬道，来到城墙东南角。这里被称作'the Mount'，历来都是观景的好去处。18世纪时人们来参观，向内可以将城堡一览无遗，向外则可以望到海。现在城市发展了，看海已经不可能，但视角仍然正对St John the Baptist Church那座中世纪的钟楼。



一个纪念战争英雄的雕塑：



草坪上有个叫'trebuchet'的装置。介绍上说，中世纪时人们用它来发射石块攻城，或发射动物尸体传播瘟疫，甚至发射人的尸体引起敌人恐慌。




离开城堡，在去Bute公园的路上会经过一段有趣的“动物墙”，有些是Burges设计的，有些是后人加上去的。





在Bute公园闲逛，遇见了小松鼠。






回家的路上经过市政厅和国家博物馆：



步行街中央有一个旋转木马：



晚饭在住处附近的Madeira Restaurante吃，吃的又是葡国菜。貌不惊人，但是味道很好。

slau1

還沒回血 白條一下

slau1

已經忘記看到哪裏來了 從後往前加分算了

slau1

對了 貓本世界各地美食都有 唯獨沒啥拿得出手的葡萄牙菜

shine_on

slau1 发表于 2018-6-27 19:24
對了 貓本世界各地美食都有 唯獨沒啥拿得出手的葡萄牙菜

其实我没去过葡萄牙，根本不懂葡萄牙菜
但是对他们大量使用从东方学来的coriander作香料这件事很感兴趣

slau1

shine_on 发表于 2018-6-27 20:25
其实我没去过葡萄牙，根本不懂葡萄牙菜
但是对他们大量使用从东方学来的coriander作香料这件事很感 ...

沒辦法 咱們只有nandos

violinlearner

lz把英国玩得很细致了

请问这是第几次去英国？准备一去再去吗？

slau1

violinlearner 发表于 2018-6-27 22:15
lz把英国玩得很细致了

请问这是第几次去英国？准备一去再去吗？

記得沒錯的話樓主以前是住歐洲的

violinlearner

slau1 发表于 2018-6-27 22:21
記得沒錯的話樓主以前是住歐洲的

no wonder !

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-27 22:15
lz把英国玩得很细致了

请问这是第几次去英国？准备一去再去吗？

以前一共去过几天
将来肯定还会再去，没见到St Kilda不死心啊
还想去苏格兰北部沿海和群岛看看
其实英国有很多做walking holiday package的公司，安排好行程，给你个详细地图，他们负责每天把你的行李运到下一站的B&B，你自己负责走就行了——我有好几条线路想走，但又觉得这些package那么完善舒适，四五十岁时来也能走，没有那种紧迫感
(相反Inca Trail再不走就真的走不动了啊哈哈)

shine_on

slau1 发表于 2018-6-27 22:21
記得沒錯的話樓主以前是住歐洲的

哪里有！在东欧上了几个月班而已
不过话说回来欧洲相对来说容易去，等我把其他想去的地方(比如你深度游过的中美南美)大致看过一遍了再去欧洲也不迟

slau1

shine_on 发表于 2018-6-28 03:04
哪里有！在东欧上了几个月班而已
不过话说回来欧洲相对来说容易去，等我把其他想去的地方(比如你深度游过 ...

幾個月也算住過啦
我還在上海“住過”兩週

violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-28 03:04
哪里有！在东欧上了几个月班而已
不过话说回来欧洲相对来说容易去，等我把其他想去的地方(比如你深度游过 ...

几个月已经很令人羡慕了

shine_on

早晨乘只有一节车厢的小火车，去Cardiff Bay参观Doctor Who Experience。普通门票£16，花大约双倍价钱可以另外得到一个礼品袋，里面有T-shirt、画册、TARDIS钥匙等等小玩意儿，适合铁杆粉收藏。这个展览在去年9月租约到期后已经关闭。





前半部分是互动体验环节，每人发了一个类似pub呼叫你取餐的那种pager，在团长带领下去完成任务。一路还蛮惊险刺激的，当Weeping Angels突然出现在你身后，或是猛然听到Dalek"Exterminate!"的声音时，都不免心惊肉跳，我最后还有幸飞了一把TARDIS。个人认为单是这一部分已经值回票价啦。

后半部分是道具和服装展览。Doctor Who从来不是什么高成本制作，那些低保真的五毛钱特效反而让人倍感亲切。

数代TARDIS:









历任doctor的标志性服装：






几个我喜欢的角色：





坏人们：










我去的时候第10季还没开播，展览中逐集介绍的是第9季的剧情和所用道具，所以能看到Davros，还有Clara死去时的花花TARDIS。




门口礼品店里有一帧有趣的模仿Abbey Road的相片。



Lego拼成的Dalek：



部分主创人员和演员手印。我最喜欢的是Peter Capaldi的第12任doctor。

shine_on

Cardiff Bay的标志性建筑——摩天轮和Pierhead Building。Pierhead原是Bute Dock Company总部，现归威尔士议会所有，所以又被称为威尔士的Big Ben。




Wales Millennium Centre:



取了行李，坐火车去Penzance。适逢Severn Tunnel大修，原本经Bristol南下的路线被阻断，还要先北上Cheltenham再南下（一天之内原路返回Gloucester也挺让人哭笑不得的），五个半小时的车程一下子延长到了七个多小时。全程最大的亮点是位于Plymouth和Saltash之间的Royal Albert Bridge，为Brunel所设计，由两个鱼形结构组成，造型独特，特别引人注目。



行程后半段有幸与一班熊孩子同一车厢，颇受滋扰，好容易在天将黑时抵达Penzance。住的Camilla House有两个单人间可供选择：一是住在底楼，有ensuite；另一个是住二楼，有水景，浴室虽然独用，却不在房间里，要另爬一层楼才能到。我选了后者，哪怕是只能看到一咪咪水景，都能让人心情舒畅嘛。




房间有个飘窗，这是第二天一早坐在飘窗前看到的景色：



奔波了一天，我决定沿海滨大道走去Newlyn吃顿好的。这天是中秋，听潮水轻轻拍岸，看圆月映在水中的碎影，也别有一番情致。



Mackerel Sky Seafood Bar:

slau1

我一直對Dr Who不感冒。唯一印象深一點的一集是講Amy和Dr回到過去拯救梵高。後來梵高還是自殺了，不過那幅向日葵落款for Amy。

shine_on

slau1 发表于 2018-6-29 00:01
我一直對Dr Who不感冒。唯一印象深一點的一集是講Amy和Dr回到過去拯救梵高。後來梵高還是自殺了，不過那幅 ...

你记性还挺好的
我本来也只是随便看看，后来特别喜欢Peter Capaldi，觉得他演得出那种人文关怀

slau1

shine_on 发表于 2018-6-29 01:11
你记性还挺好的
我本来也只是随便看看，后来特别喜欢Peter Capaldi，觉得他演得出那种人文关怀 ...

我以前房東還有另外一個朋友超愛Dr Who。我覺得就是一低成本的偽SiFi劇。。。
表打我

violinlearner

我就是来看看楼主又吃了啥了