由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完）

shine_on

搭船去Iona，一上岛天就开始放晴，海水先是呈浅绿色，后来太阳大了，就变成明晃晃的蓝色。







同行的人有的去渡口的咖啡馆吃午饭，有的直接去修道院参观，我在沙滩上找了个正对海的木桌，拿出我的Grand Platter来吃。保冷用的冰已经全化了，整个背囊汤汤滴，揭开保鲜膜，里面的食物也东倒西歪。不过好吃度可没有打折扣，店家只用简单的烹调，带出新鲜海鲜那种独特的甜味，就连那些只有半个小指大的小甜虾都有满满的虾子，美味得不得了，说Oban是苏格兰海鲜之都果然是有道理的。有同团的人路过，被我这桌龙虾蟹钳吸引，问我哪里买的，我说Oban，他们露出惊讶的神色——不是吃货，怎么可能理解我费尽心机奔袭千里只为吃上一顿新鲜海鲜的逻辑。这顿饭我吃了足足有一个小时，说是两人份真是一点也不假，饶是我一个橡皮胃还是留下一块三文鱼没有吃完。旁边桌一直坐了一位老太太，面前摆着一个保温瓶和一杯茶，眯着眼睛望着海晒太阳，多么惬意，倒是一点没有被吃相那么难看的我打扰。

去修道院的路上，会路过一个女修道院遗址，旁边还有个小教堂，在宗教改革前是社区教堂。教堂下曾发现过多处墓葬，竟全部都是女性。



路边的MacLean's Cross，造于15世纪，上面刻有crucifix图案。当年朝圣者在去修道院拜祭的路上，会先在这里祈祷。



修道院前有一片墓地和一座小教堂，因紧邻神圣的Iona修道院，而成为许多贵族和重要人物的墓葬所在。传说中世纪众多苏格兰国王，包括因莎士比亚而出名的Macbeth，都葬在这里，但并没有一座国王墓碑流传至今，所以这个说法可信度成疑。



修道院门票£7.10（现已略涨），票价包含语音导览。每天也有几次定时开始的guided tour，不过我认为语音解说已经很详尽了，自己时间又有限，guided tour如果恰好遇到了可以参加，否则没必要专门等。



公元563年，St Columba和他的12名追随者从爱尔兰渡海到此，建立修道院传教，这里就此成为苏格兰基督教的发源地。他去世后，每年都有大批信徒前来朝圣，修道院周围曾立有4处十字石雕，成为信徒前进途中驻足祈祷之地。现在有3座石雕已残缺不全，挂在修道院博物馆中展出，只有这座建于9世纪的St Martin's Cross还矗立在原处，上面的雕刻也保存完好。



立在St Columba神坛前的是St John's Cross的复制品。



神坛是间小小的房子，标志着安葬St Columba的地方。它原是间木制小礼拜堂，约在9世纪时用石头重建。公元825年，当时的修道院长为保护遗骨不被入侵的维京人损坏，在这里惨遭杀害。




教堂正门前有一口井，虽然井沿是后世才建的，井本身却是St Columba那时就有的，洗礼时用的圣水应该就来自这里。后人来朝圣，临走也要装一瓶圣水带回去。



教堂本身已不再是St Columba所建的修道院，而是于1200年左右重建的，直至1560年宗教改革时被废弃。今天的教堂还保持着那3个半世纪的建筑风格，石墙、雕刻、木质房顶，无一不沧桑，满满的岁月痕迹。








从侧门出去，抵达修道院的回廊。传统上回廊都建在教堂南面，这个却建在北面，颇不寻常。



无意间在墙上发现一个很小的壁龛，里面摆着一座铜质的十字雕。



博物馆建在教堂东北侧、医务室的原址上，展品颇多，当中最显眼的要数那三座残缺不全的石雕。我来不及细看，因为集合的时间快到了。



出门就是海：



有只年幼的高地牛为了追赶同伴，一晃一晃的向我奔来。Sheila说常有人问她，你们的高地牛这么漂亮，有没有什么特殊用途？她总是答，肉用来食用，毛用来做Donald Trump假发




回到码头，坐船穿过海峡回Fionnphort，全程只要10分钟。坐在甲板上享受难得的阳光，还可以看到修道院全景。







坐大巴回到Craignure码头，告别Sheila，准备登船。



一路晚霞中回到Oban，McCaig's Tower已经亮起了灯。

violinlearner

哈哈哈， Trump假发，还挺像

slau1

沒分了 砸金幣
知道樓主圖多 國際漫遊的時候沒敢進來

slau1

金幣也撒完了 明天再說吧

shine_on

slau1 发表于 2018-6-17 22:23
沒分了 砸金幣
知道樓主圖多 國際漫遊的時候沒敢進來

谢谢谢谢
welcome back
我翻页翻得也很辛苦啊

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-17 21:13
哈哈哈， Trump假发，还挺像

所以这笑话被我一直记到现在嘛
我很喜欢高地牛，结果一路都没遇到(你看我一直在拍牛的照片)，好容易临出高地的时候被我遇到两只小的

violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-17 23:23
所以这笑话被我一直记到现在嘛
我很喜欢高地牛，结果一路都没遇到(你看我一直在拍牛的照片)，好容 ...

苏格兰人的幽默感很有意思
我在天空岛自驾的时候常见到农地里的稻草人打扮成女王还有其他名人的样子

shine_on

早饭点了Eggs Benedict，结果上来一盘加了三文鱼丁的炒蛋，上面还横着三根烟熏三文鱼，离奇死了。



正好给我借口在上车前再补充点能量，去绿房子买了两样昨天platter里没有的东西来吃。






乘976路南下格拉斯哥，路上自然不会错过Loch Lomond。在Walkhighlands上找了两条又简单评分又高的路线，一个是湖中央的Inchcailloch island，另一个就是大名鼎鼎的饺子山了(Duncryne hill, by Gartocharn)。

途经Inveraray小镇：



Inchcailloch是Lomond湖中的一个小岛，离湖东侧的Balmaha镇很近，从那里坐船过去很方便，只要£5就能往返岛东侧的North Bay码头，上船前跟他们说好几点前去接你回来就行。976路车则是沿着湖西侧(A82)开的，我最初的计划是坐到湖南端的Balloch下来，再转309路去Balmaha；结果一看水上巴士时间合适，索性坐到Luss就下来，然后坐船横穿Lomond湖去Balmaha。其实Luss也有直接去Inchcailloch岛西侧Port Bawn码头的水上巴士（水上巴士各条线路的具体路线和时刻表请看这里），只是这样走的话要么再坐船返回Luss，要么只能去North Bay码头碰运气，看有没有船恰好来接别的游客回Balmaha。我因为接下来还要在乘309从Balmaha到Balloch的中途下车去饺子山，所以综合考虑选了Luss去Balmaha的线路。

Luss游客颇多。小镇上的房子造型整齐划一，是18到19世纪建给附近山上采石场的工人住的，如今保存完好，家家户户都有鲜花装饰，加上湖边景色好，所以我很能理解为什么游客都爱来这里。不过要想体会清静的感觉，就只能等傍晚或清晨人少的时候了。



沿着主街一直走便是码头，船票是在码头边雪糕铺买的。






去Balmaha航程30分钟，会途经湖中央数个小岛。坐在船上看，湖水固然美，但最好看的还是远处层层叠叠的山，当中最高的一座是Ben Lomond。

shine_on

同船遇到一对德国夫妇，开着自家的左舵车经荷兰过海来玩，住在Balmaha，买了张往返票到Luss半日游。先生沉默寡言，自顾自研究新买的相机，太太很健谈，告诉我她是做园艺设计的，给我看她在天空岛Dunvegan城堡拍的花花草草，上岸后还好心带我走去船坞坐去Inchcailloch的船。与她别过后，我付了船票钱，约好4点返回，在码头边等了一会儿船就来了。






面前这片郁郁葱葱的就是Inchcailloch岛。Inchcailloch意为年老女性或修女之岛，大概得名于公元8世纪时在此修行的爱尔兰公主St Kentigerna。



上岛后沿路走，没多久就到了这块指示牌。面前有三条路通往Port Bawn码头，左中右依次是高中低三条路线，根据Walkhighlands的指示，先从高的那条爬到山顶，再由低的那条返回。



先是经过一片铺了木栈道的湿地，然后道路开始之字形爬升。沿途可以看到布丁石——这是一种砾岩，河水冲刷下来的鹅卵石在这里沉积，嵌入山石里，一粒一粒的像水果布丁，因此而得名。



不一会儿就走到第一个观景点（即指示牌上的Endrick Viewpoint），面向Lomond湖南侧。画面最右侧那座小山包应该就是饺子山。



继续爬升，很快就到了山顶。向北视野非常开阔，大半个Lomond湖，当中的小岛，和远处的山尽收眼底。这些是高地最南端的山，各自在阳光下泛着金光，颜色又不尽相同。离开Lomond湖南下，再想看这样高低起伏的美景就没那么容易了。





往前略走几步，透过树丛可以看到几个小岛连成一线——它们跟Inchcailloch一同组成了高地边界断层的一部分，这条线以北是高地，以南为低地。



下山后道路与指示牌所示的中间线路汇合，继续往前走就是Port Bawn码头，有个小小的沙滩。



由低处那条路返回，会经过一处农房遗址。小岛直至18世纪末都有种植谷类作物，后来工业革命时岛主决定改种橡木林，好从中提取单宁，用以加工机器用的传动皮带，农房便荒废了。



再往前是个12世纪的教堂遗址，是为了纪念St Kentigerna而建。教堂荒废许久，只剩下零星的石柱残片；倒是门前那片墓地，一直到上个世纪还在使用。树影斑驳，苔藓芜杂，大概没有比这更荒凉的地方了。在North Bay码头建成之前，人们要把死者从大陆运到岛上安葬，都是从岛的南侧上岸，由岸边到墓地这段路也因此被称为棺材谷。




走完一圈离4点钟还有大把时间，我便又爬到山顶发了会儿呆，然后沿中间线路返回码头。

violinlearner

原来在Glasgow了
第一个三文鱼丁炒蛋确实挺神奇的

shine_on

在Balmaha顺利坐上去Balloch的309，向司机买了张天票（现在这条线路已改由另一家巴士公司运营，不知还有没有天票优惠），然后在Gartocharn下车。沿着Duncryne Rd往南走，眼前这座小山包就是饺子山了。



大概走10分钟，在马路左边看到这扇门和这个标志，便是上山线路的起点。



开始是在两片原野之间穿行，道路颇为平整，穿过几扇门后开始登山。山路有些陡，但不长，很快就到了山顶。



饺子山之所以出名，是因为只需很短的爬升就能收获这样的美景，性价比非常高。



原路返回Gartocharn坐车，然后在Balloch转火车回到格拉斯哥Queen Street车站。不着急取行李，我决定先出站拍张到此一游照。格拉斯哥有横平竖直的街道，大气或新奇的建筑，是个随便找处地方坐下来看天都不会觉得腻的城市。只在此停留一晚，实在不能do it justice，不过大城市嘛，随时都可以再来的。

George Square:



Duke of Wellington铜像：




这种TARDIS式的police box在全英国也所剩不多了，红色的应该是格拉斯哥特色。



今晚住在citizenM——我喜欢这家连锁旅店，在伦敦和阿姆斯特丹都住过，最喜欢它到处都是让人会心一笑的小句子。这不，一进门就看到这样的地毡：





跟其他分店一样，房间不大，卖点是占据整面墙的舒适大床，可调颜色的灯光，免费看的电视（没错，小电影也免费），还赠送一杯楼下酒吧的饮品。




晚饭去一家叫Mini Grill的餐馆锯扒。点了一小杯酒，上来满满当当一整杯，服务生说，不好意思手抖倒多了，就收你小杯的钱。我估计从来没有人走进格拉斯哥的酒吧说要小杯酒或者半个pint吧



Surf & Turf，味道不错：



Soufflé没有发好，端上来时已经是塌的了。

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-18 22:13
原来在Glasgow了
第一个三文鱼丁炒蛋确实挺神奇的

我怀疑我说eggs benedict加三文鱼他听成炒蛋加三文鱼了

slau1

我發現樓主有很高的填坑自覺性
要不先不加分了

slau1

violinlearner 发表于 2018-6-18 09:39
苏格兰人的幽默感很有意思
我在天空岛自驾的时候常见到农地里的稻草人打扮成女王还有其他名人的样子  ...

我總覺得蘇格蘭人奇怪的口音聽起來像ESL

shine_on

slau1 发表于 2018-6-18 22:30
我總覺得蘇格蘭人奇怪的口音聽起來像ESL

我很喜欢苏格兰人，善良好客
英格兰和威尔士就很难说了，乡下地方有些人对我并不友善，而我一直很well behaved的。
不知道跟刚刚结束brexit投票有没有关系(被当成移民了？)

slau1

樓主今天沒更新啊

shine_on

slau1 发表于 2018-6-19 21:08
樓主今天沒更新啊

刚吃好饭，现在更

twas

谢谢 11月去  学习一下

slau1

shine_on 发表于 2018-6-19 21:37
刚吃好饭，现在更

不着急 我已經準備洗了睡了 {:14_830:}

shine_on

一大早被温柔的数绵羊声叫醒。



自此要拖着行李上路，十分不习惯。由中央火车站离开格拉斯哥，沿西海岸主线南下至Penrith，再乘X4（或X5）巴士抵达我在湖区的大本营Keswick。湖区巴士单程较贵，我买了张涵盖区域最广的North West Explorer天票（还有3天票可选），只要坐两程车就可值回票价。

Penrith火车站对面的城堡，原是Neville家族产业，后转到Richard III手中。



B&B房东提前通知我说他们上午不在，我便花£2把行李寄存在了镇上的洗衣店(The Keswick Laundry Services, CA12 5JZ)。问明了他们晚上几点关门，然后到镇中央的巴士站坐车去Buttermere。去Buttermere要坐77（逆时针行）或77A（顺时针行），每小时一班，前者比后者稍快，但后者路上风景较好（回程则相反）。不过其实也没得挑，因为车是那种很短的单层巴士，加上车次少、游客多，有得坐就不错了。排队时记得看清站头标志、队伍的方向和车的来向，否则很容易挤不上车，浪费一小时。

到Buttermere来的大多是从英格兰各地来的老年人，一到站大家一窝蜂都下了车。环湖路线是零难度的平整步道，绿树成荫，凉风习习，游客比起湖区其他地方来说也不算多，很适合舒舒服服散个步。



我选择逆时针走。不急着赶路，有好几处地方可以坐下来看对岸的山。




整个去程视线的焦点则是Fleetwith Pike的山脊。




它右侧有Haystacks山，山顶风光据说很美，有几个小湖，还可俯瞰整个Buttermere和Crummock Water。可惜我时间不够，没有攀爬（攀登路线见此）。



湖的尽头有个农场。



回程先要沿着公路走一小段，然后拐到湖边，水平如镜。



转身看，以Haystacks作背景，湖的南岸稀稀疏疏种有一排松树，即传说中的‘The Sentinels’（哨兵）了。这大概是Buttermere甚至整个湖区最有名的一排树，很多摄影爱好者来这里，就为捕捉清晨太阳初升时，山和树倒映在湖面的那一刻。



走着走着出现一个隧道，是19世纪的矿工从山石中凿出来的。



起点越来越近，渐渐已经可以看到岸边的草坪。




这个自动关门装置很不错。

shine_on

走回巴士站，看到排队人数之多，我心里一沉。队伍中有人自备折叠椅，悠闲的坐在那里晒太阳，“他们是来巴士站度假的吧”，队伍中有人羡慕的说。车来了，我抱着一丝丝希望，慢慢的跟着往前挪，最后轮到我前面大概三四个人的时候，司机说不行了，已经超过最大准载人数了。我就地坐下来，看这架势，想挤上下班车，是哪里也不能去的。跟排在我后面的两夫妇闲聊，大家都对车站对面的雪糕铺很感兴趣，于是那位先生占着位置，我跟他太太去买雪糕。结果我雪糕还没买上呢，那位先生便来了，说有好心人给我们搭车。

好心人是对来自Essex的老年夫妇，每年都来湖区度假（你无法想象英格兰人是多么热爱这里），先生年轻时还经常作向导，带队在湖区徒步。他给了我们每人一本小册子，里面有他最喜欢的短途路线。回程风光甚好——湖区的山很漂亮，一起一伏都是风景，与高地大气而苍凉的气质截然不同。

回到Keswick，立刻在一家叫Casa Bella的店买了雪糕来吃，弥补刚刚没有吃上的遗憾。



天色还早，我便上山去看Castlerigg Stone Circle。从市中心走过去大概40分钟，也可以坐巴士到山脚，然后走20分钟上山。

这个石阵大约建于公元前3000年，是全英国最早的石阵之一。它保存完好，石块相对其他石阵来说较矮，围成一个完整的大圆。有壮阔的山峦作背景，更多了几分气势。



石阵东侧多出几块石头，围成一个方形的“小房间”。



下山后取回行李，到这间叫Portland House的B&B报到。住单人间，价钱便宜，房间不大但够用。男房东Rod是个善良开朗的人，一上来就开玩笑说喏这是我们这里景观最好的房间——哈哈，总算不用对着别人家的后院，也算有点山景，我挺知足的。



出门去Derwent Water边的Friar's Crag走走——据说Friar's Crag也是观星的好地方，可我第一次来，还想看风景，所以不待天黑便出了门。



由市中心过去，先是经过一个公园，这个“微缩景观”其实是打迷你高尔夫用的。




继续向前是条沿湖而建的步道，有航船可以通往Derwent Water各个码头，傍晚打烊后却一片安静祥和。





Friar's Crag就在前方不远处，湖岸在这里伸出水面。相传公元7世纪时St. Herbert在湖中央的岛上隐居，给他运送补给的僧人会在这个尖岬向他示意，待他划船来取，这里便因此而得名。



坐在岸边长椅上，对着沉沉暮色发会儿呆。



原路返回市中心，到一家叫Dog & Gun的pub吃饭。店如其名，吧台下趴了好几只跟主人来喝酒的大狗。

Tap上有不少精酿啤酒可选，店里最出名的食物则是匈牙利牛肉汤(Goulash)。

violinlearner

我也在湖区被好心人offer 过搭车

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-19 22:26
我也在湖区被好心人offer 过搭车

哈哈我自己本身是个socially awkward的人，一般不会去搭别人车，结果这回帮我排队的人说帮你在人家车上预留了位置，不去就更awkward了

violinlearner

shine_on 发表于 2018-6-20 04:56
哈哈我自己本身是个socially awkward的人，一般不会去搭别人车，结果这回帮我排队的人说帮你在人家车上预 ...

我是坐巴士，结果因为是周末，巴士到某个站就不走了。下车以后查了下地图还要走2公里吧。这个时候同在一个巴士上的男子赶上我们，说他们这样做太糟糕了，他的车就停在巴士站旁，他送我们

湖区人民很热情。

shine_on

violinlearner 发表于 2018-6-20 13:19
我是坐巴士，结果因为是周末，巴士到某个站就不走了。下车以后查了下地图还要走2公里吧。这个时候同在一 ...

他说不定也不是湖区人民
感觉英格兰人非常热爱湖区，年复一年的来，每个人说起来都是满满的感情
我开始以为巴士上都是住附近的老年人，后来听口音才发现很多都是从英格兰各地来度假的

slau1

樓主脚力驚人 真能走

shine_on

slau1 发表于 2018-6-20 21:29
樓主脚力驚人 真能走

确实是，刚还想跟提琴姑娘说，两公里，直接走了算了…

shine_on

这天野心很大，打算一天之内跑Windermere和Ullswater两个湖。虽然各方评论都说Windermere景色一般，但我第一次来，总要一看究竟才死心。买了张Walkers Ticket（官网买可以打9折），可以选择由湖东岸的Bowness、Brockhole和Ambleside中任意一个码头出发，乘船至湖西岸的Wray Castle，沿西岸走4英里去Ferry House，最后乘船回到出发点。三个出发码头中，Brockhole游船班次较少，率先被我排除；Ambleside由Keswick过去方便，乘555一班车就到，但下午去Ullswater需转车；Bowness由Keswick过去需在Windermere镇转车，但有巴士直达Ullswater。最后我选择了从Bowness出发，因为前一天在Keswick路过一家叫Herdy的店，喜欢那个小羊标志但没时间细看，查了查Bowness也有分店，所以打算出发前先到店里剁个手再说。





买东西用去太多时间，到了码头游客中心取票又排了好一会儿队，终于在最后关头跳上了11点10分去Ambleside的游船。出发时下着不小的雨，乌云下湖水看不出颜色，岸边的树也是一团团浓郁的青黑，再远些的山则被轻烟遮挡，整个画面色调阴暗，实在不算好看。



过了Brockhole码头后雨慢慢停了，再看两岸的树和草，绿色也逐渐有了层次。




这时有人喊了一声“彩虹”，大伙儿都往船头涌去。一弯异常鲜艳的彩虹桥低低的架在前方的水面上，但不待你细看便已然散去。





转眼就到了Ambleside码头。




码头里有个告示牌，展示了2009年发洪水时的场景。湖水水位在48小时内暴涨2.1米，岸边很多房子都被淹，售票处所在的小木屋也没有幸免。



接下来转这艘叫Princess of the Lake的小船去Wray Castle。



一上船便下起骤雨，山水又都变成一片深青色。

Wray Castle是座Victorian时期建的仿古建筑，四面墙壁都有射箭孔作装饰，仿得像模像样，只是新得很是可疑。据说城堡内部没什么看头，我绕着外围走了一圈算数。

shine_on

那4英里的沿湖步道非常平整易走，至于风景好不好看则完全取决于天气——前半段雨虽然停了，但乌云没有散去，一副说不出的阴郁；后来渐渐看到了些蓝天白云，画面也慢慢有了生机。









道路的尽头有Claife Viewing Station，在高处的树丛中若隐若现。这个观景台建于18世纪末，是当时富有阶层赏景、聚会、跳舞的地方；到了19世纪末这种观景方式不再流行，它便年久失修，变成废墟，直至近年才由National Trust稍作修复后重新开放。通往观景台的道路两旁种有大量的树，颇多遮挡，为的就是营造登顶时豁然开朗的戏剧效果。




二楼有扇大窗以彩色玻璃作窗框，也是模仿了18、19世纪时髦的观景方式——那时观景台装有颜色各异的玻璃窗，用以营造不同的季节效果，比如透过浅绿色玻璃能看到春景，橙色看秋景，深蓝色看夜景——效果大概等同于给照片加滤镜吧。



这番景色，与200年前相比大概也没有太多不同。




下山后在这个标志牌前等船来。附近还有个车载轮渡码头，开往不同方向。








感觉回程的风景不错，大约是天气好些了的缘故。






在船上遇到一个日本小姑娘，愉快的聊了一会儿。有趣的是，我一路上遇到的独自出游的亚洲女性，全部都来自日本。

slau1

shine_on 发表于 2018-6-20 21:35
确实是，刚还想跟提琴姑娘说，两公里，直接走了算了…

提琴的聽起來比提鞋的檔次高多了