(完结) 关东遍走,温泉旅馆巡游,雪国群山大海：2024冬，28天自驾长野 新潟 群马 栃木 福島 山梨 伊豆箱根

peanut

asurafairy11 发表于 2025-5-2 03:21
伊香保边上开车5分钟就是日本三大乌冬中著名的「水泽乌冬」。原本是水泽观音寺庙周围提供给信徒的食物，后 ...

我们去了不用脱鞋的清水屋，乌冬派表示很喜欢

asurafairy11

peanut 发表于 2025-5-2 06:51
那个8字形的巧克力糖豆我吃过

啊？你是说一圈的那个？我没见过
原来是巧克力豆豆？！

peanut

asurafairy11 发表于 2025-5-2 07:00
啊？你是说一圈的那个？我没见过
原来是巧克力豆豆？！

我就知道你们年轻人没见过这个

asurafairy11

peanut 发表于 2025-5-2 07:00
我们去了不用脱鞋的清水屋，乌冬派表示很喜欢

我们没做功课随便选的，不过我估计味道应该都差不多，不过不用脱鞋还是舒服。
三大乌冬吃下来，乌冬脑袋对稻庭和水泽都很满意，都好吃，现在就差去四国吃赞岐了

asurafairy11

peanut 发表于 2025-5-2 07:01
我就知道你们年轻人没见过这个

哈哈哈 我们也不年轻了，但估计是对糖类见识少 小时候的糖我记得得不多

jasonnewman

asurafairy11 发表于 2025-5-2 05:42
开车5分钟的地方，是「伊香保 おもちゃと人形 自動車博物館」。我们放弃水泽观音寺也要过来的景点（吃饭前 ...

大爱黑色老爷车。塑料娃娃的廉价感扑面而来，还有点吓人…..

asurafairy11

jasonnewman 发表于 2025-5-2 07:11
大爱黑色老爷车。塑料娃娃的廉价感扑面而来，还有点吓人…..

对， 本来就因为廉价感比较瘆人，后来又发现是一个接一个不停被机器吐出来的，堆成一座山，就更吓人的感觉了。这个纪念品没敢带回家，哈哈

peanut

asurafairy11 发表于 2025-5-1 08:33
这么一说，蛮有可能得。。。毕竟我也没吃过鱼子饭团
不过这么充分的理由，她应该和我们解释一 ...

啊，我是吃过鱼子饭团的！但想不起饭团里面到底有没有鱼子了，照片里面看着也没有几颗。。。

asurafairy11

peanut 发表于 2025-5-2 07:35
啊，我是吃过鱼子饭团的！但想不起饭团里面到底有没有鱼子了，照片里面看着也没有几颗。。。 ...

我们这饭里还挺多的。。。
当下之计，唯有忽悠花生酱去住一次諧暢楼，也去要求捏饭团，才能知道真相了！

maatthew

asurafairy11 发表于 2025-5-1 13:16
我们从外面逛完回酒店时，家属想着正好带了钱包，就想先去大堂把账结了，到时候就能说走就走。谁知道我 ...

这家的食物真的看得出来厨师是有心思在里边的 在温泉旅馆里边确实让人眼前一亮

maatthew

asurafairy11 发表于 2025-5-2 05:42
开车5分钟的地方，是「伊香保 おもちゃと人形 自動車博物館」。我们放弃水泽观音寺也要过来的景点（吃饭前 ...

每次在日本看到昭和二字心情都很复杂 一方面后期是个热情似火经济腾飞文化灿烂的时代  但前面又涉及到军国主义和战乱 让人无法简单说是喜欢

asurafairy11

maatthew 发表于 2025-5-2 09:49
每次在日本看到昭和二字心情都很复杂 一方面后期是个热情似火经济腾飞文化灿烂的时代  但前面又涉及到军 ...

是的，昭和时代跨度太长了，很长一段时间军国主义的伤害也很深。

violinlearner

那个冷乌冬看了有食欲啊

下车捡东西太吓人了

shine_on

小A拍照手速好快，这么快的车速，下车捡东西还能这么清晰地连拍三张

asurafairy11

往日光开的路上。晴天，能看到巍峨的雪山若隐若现。



去奥日光/日光国立公园，需要经过著名的いろは坂/伊吕波坂。相传源自于奈良时代胜道上人在男体山开山，并逐渐发展为山岳修行圣地。因此一直到明治5年，いろは坂到奥日光的神域内都禁止女性与牛马进入。因此，人们必须在名为“马返（うまがえし）”的地方下马，女性则只能止步于“女人堂”，无法再往上进入山中。

いろは坂需要爬升440多米，一圈总共有48个弯道，取名自日语传统假名排序的“いろは順”，い、ろ、は是最开始的三个假名。最早双向通行的日光道路设有约30处弯道，是如今第一いろは坂的前身。后来因为山路崎岖，所以又增设了第二いろは坂，变成了如今的第二いろは坂上行（28弯），第一いろは坂下行（20弯）的模式，都是单向双车道，每个弯道都对应一个假名。

秋天的いろは坂是赏枫名所，但代价就是山路会被堵得水泄不通数个小时……




一个接着一个的发卡弯。所以，いろは坂自然而然也在《头文字D》里出现了。那是，藤原拓海已经加入了高桥凉介策划的限时Project D，在关东各地进行县外远征，挑战当地车队，いろは坂就出现在栃木篇。



越往奥日光开，温度就一路下降。



因为在车上，很难拍出各个山道的全貌，每个弯道都有对应的数字和假名。





不过因为是年末连休，路上车子不算太少，也开不快就是了。



这里是「日本の道100選」的石碑，海拔1173米。



我们时间不够了，要不然这里还有明智平展望台和缆车看华严瀑布。



右边这辆车一看就是是一个租了车来玩的新手，因为它车身上贴了黄绿色的新手标。日本法律规定司机在拿到驾照的一年内，必须在车上贴上这个标志。







已经到日光了。



这就是日光市街，左转就是非常显眼的二荒山神社鸟居。



中禅寺湖边代表性的二荒山神社鸟居。



正好是日暮时分，中禅寺湖冷冽中带着温柔。





和热闹的夏天不同，冬季的日光可能因为太冷，不算旅游胜地。褪去了游人的喧嚣，自带几分清冷气质。

violinlearner

华严瀑布不看也没啥的

asurafairy11

驶过日光市街和中禅寺湖，景色又开始变得自然和荒凉起来，雪也越来越多。



温度开始迅速下降。



在前后无人的荒原路上开着开着，家属突然大喊一声——“狸！”
哇！！！哇！！！远远的，路边有只狸猫！！！这是第一次在日本看到著名的狸猫啊，好激动！！！

我们在日本的山路上看到过鹿，猿猴，雪貂，狐狸，但狸猫还是第一次看到！！！

而且这只狸猫就想要等着红绿灯过马路似的，一直没有动，让我拍了个过瘾。可惜就是天暗了，镜头也不够长，没法拍得太清楚。但可以很清楚地看出来，果然胖乎乎得超可爱。





因为整个这一片都属于日光国立公园，因此有班车运营。





越深入去奥日光，越像千里冰封的纳尼亚王国。



温度又下降了。



冬季的金精峠闭锁，这也是为什么冬季必须从宇都宫经由日光绕一大段路过来，而不是从日光白根山那一侧到奥日光。



快到奥日光的地方有一个湯ノ湖的小湖，和不冻的中禅寺湖不同，这里的湖面已经满是冰雪了。



湯ノ湖湖边。湖的最北端，就是奥日光的小市镇，我俩今晚就住宿这里。

violinlearner

之前看乌冬看饿了

现在看雪景又觉得要加件衣服了

asurafairy11

violinlearner 发表于 2025-5-2 10:39
那个冷乌冬看了有食欲啊

下车捡东西太吓人了

确实，这些乌冬名物确实从来没让我失望过！简单但非常美味。
对乌冬脑袋来说，荞麦和拉面都各有一定的缺点

asurafairy11

shine_on 发表于 2025-5-2 11:14
小A拍照手速好快，这么快的车速，下车捡东西还能这么清晰地连拍三张

嘻嘻 就是要有虽然眼睛都还不知道发生了啥但手指已经一阵狂（瞎）按快门的觉悟啊

asurafairy11

violinlearner 发表于 2025-5-2 11:51
华严瀑布不看也没啥的

嗯嗯，我就是看别人说冬天华严瀑布太细了几乎被冻住了看不到啥，就不是很想去看了。

asurafairy11

violinlearner 发表于 2025-5-2 12:07
之前看乌冬看饿了

现在看雪景又觉得要加件衣服了

才反应过来，澳洲现在是冬季吧？我这几天的雪景是不是让大家感觉更冷了 注意保暖哦~

asurafairy11

今天先更到这里，明天争取把旅馆更完~ 明天见啦！

violinlearner

asurafairy11 发表于 2025-5-2 12:11
才反应过来，澳洲现在是冬季吧？我这几天的雪景是不是让大家感觉更冷了 注意保暖哦~  ...

澳洲正是秋高气爽的好季节

是一种隐晦的赞扬的修辞手法

asurafairy11

今晚的住宿，ゆ宿美や川。

奥日光汤元温泉很不错，是乳白色的硫磺泉。不过镇上大部分都是像休暇村、亀の井ホテル这样的大型旅馆，要不然就是很老旧的小旅馆。如果还想房间有私汤，就只有两间旅馆可以选了——奥日光ゆの森，和我们最后订的ゆ宿美や川。前者要稍微大型一些，有12间房，前两年趁着疫情翻新了房间，还增设了大浴场。后者是个很小型的旅馆，只有5间房，所以只有比较小型的贷切风吕，以及唯一一间前几年改造过后带内风吕的温泉特别付客室。

我之前在两者间还有点犹豫，奥日光ゆの森在年末迟迟没有放房，而且每个月放出的房间也不多，最后时间不合适，而且我发现它家翻新了之后价格涨了很多。ゆ宿美や川的价格就合理得多，即使已经是年末年始特别价的时期又是周六，虽然比平时贵了不少，但也在合理范围之内。

所以下了决心之后，因为担心年末年始人多，我是掐着ゆ宿美や川的开放时间预订了唯一那间私汤房的——后来发现其实也不用那么急，我之后还因为行程变更改过一次预订也来得及，毕竟这里不是那些搞饥饿营销的名宿 但年末一两个月之前开始，房间就逐渐走得飞快了，毕竟大多数人都开始行动了。

需要从大路拐上这条小路，正好有人在路口铲雪，第一次还错过了，兜了一圈绕回来才鼓足勇气开进来的——日本的小路窄得有时候一眼看上去都不太能确定是不是单行。



ゆ宿美や川门口有自己的停车场，停车还是很方便的。



因为是家很小的店，不是那种很讲究礼节、提供无微不至服务的高级旅馆，所以行李需要自己搬 声明：没有抱怨啊，不是缺点！



小roomy经历过里山十贴停车场的考验之后，这种积雪等级的停车场我们一点都不担心了。



5间房已经全订满了。



到了旅店才发觉，整个旅馆就只有老爷爷老奶奶两个人家族经营，加上一个雇佣的年轻姑娘当仲居，以及处理杂活和打扫卫生的很少数帮手。是那种很小型很在地的小旅馆。

它家的网页上，有现今四代目馆主的问候信，很好地介绍了旅馆历史从明治末期至今的历史，用ai翻译了分享给大家。每次看到这些富有历史感的旅馆，就由衷地希望它们能安安静静地、长长久久地经营下去。让我们在亲眼见证世事变迁的同时，依然能够相信这世上，仍有一些美好在被好好固守。

问候语

本旅馆自明治末期至大正初期，便在此地经营茶屋，同时守护着旅馆正面的“河原汤”。如今，“河原汤”已成为一处设有“手汤”的园地。当时，所有旅馆都没有内汤，客人们都需要前往外汤（公共浴场）泡温泉。

1928年（昭和3年）11月16日，“汤元大火”几乎烧毁了整个汤元温泉街的旅馆群，本馆亦未幸免，于翌年1930年（昭和4年）重建为两层木造建筑，并在1936年（昭和11年）加建至三层，并首次设立了内汤。

当时的冬季，旅馆因严寒且没有客人，往往会歇业下山。随着汤元滑雪场的开发，旅馆也开始实现全年营业。

此外，现任天皇陛下（当时为明仁皇太子）曾于1945年战争末期疏散至“南间酒店”时，在那里聆听了玉音放送，迎来战争的终结。当时有近卫兵下榻在本旅馆，据说在“彻底抗战”氛围仍在的背景下，也曾上演过一些紧张的场景。

就这样，这座充满温泉风情的旧馆，见证了战前战后的六十年风云变幻。

然而，由于昭和50年代（1970年代）日本各地温泉旅馆火灾频发，新的消防法加强了对老建筑的限制，本馆的旧馆也因此不得不停止营业。在无奈之下，我们于1986年（昭和61年）重建了如今这座具备防灾功能的新建筑。其后也经历了数次改建，方成今日之样貌。

即便如此，伴随着日本的激动历史，本馆始终秉持着从旧馆延续下来的情怀，对客人的感恩之心，以及守护这天然温泉的使命。

愿这泉水，作为来自远古的地球低语，让您在自然的温柔庇佑中，身心得以疗愈与安宁。

第四代 馆主 福田泰夫

官网还有一些旅馆昔年旧图：



网上博客介绍说，由于建筑基准法的变更，规定若为三层楼、容纳30人以上的建筑，则必须加设外部楼梯和喷淋系统等设备。因此，各类设施的建造成本反而比新建还要高，于是馆方决定将客房数量缩减至10间，之后又逐步减少。最终在2012年12月引入了温泉供暖设备后，旅馆规模稳定为目前的5间客房。

官网上说，旅馆被栃木县认定为“Eco Keeper事业所”，并与大学合作持续进行相关研究。他们每天充分利用原本会被排放掉的温泉水，不依赖化石燃料，通过引入以温泉热源为基础的暖气面板与热水供应系统，为整个馆内提供稳定而舒适的温泉供暖。所以即使在下着雪、气温零下的奥日光，馆内也很暖和，而且不会很干燥。



也因为如此，旅馆的布置和安排都没有大酒店那种精心雕琢的匠气，是非常自然随性的氛围。

asurafairy11

所有的部屋都在二楼，我们的温泉付特别室「淡雪」（あわゆき）在二楼走廊的尽头，进了房间我觉得知道原因了——一进门的左手边就是空间很大的内风吕，感觉这个设计是翻新时把原来的一个室内贷切风吕和一间部屋合并了。



在我们办理入住时，老爷爷已经把我们的两个箱子拿到房间放好了。

「淡雪」部屋是京都町家风格的设计，走的是怀旧风格。房间空间很大，双床卧室是7贴，另外有一个6贴的小和室。

左下图两扇长条玻璃窗内就是内风吕。



这个就是温泉特别室的内风吕私汤，和房间用了墙和两片长条玻璃窗隔开。

入住时，带我们在屋内介绍设施的老板娘特别千叮咛万嘱咐，说内风吕室内的换气扇是绝对不能关掉的，必须24小时开启。为了防止客人不小心误触，他们还特意在开关旁贴了封条，但即便如此，相关说明还是在口头又被反复强调了一遍。

我想，应该是天然硫磺泉释放出的气体长时间积聚在密闭空间里对人体有害（搞不好不通风闷着还有可能昏过去），所以屋顶装了小窗，加上这台全时运转的换气扇，都是为了保证空气能全天候流通。



24小时的纯天然温泉源泉挂流。如果过烫，需要加冷水调节温度，用的是山间的冷水。

它家虽然叫展望风吕，但其实因为窗外对着的是马路，所以加了一小块隔板遮挡。



没有搅拌激起汤花的时候，泉水几乎是清澈的。




6贴的和室。很贴心地放了正常高度的椅子。不过我们基本没有用，直接躺床上看电视了——年末了，各种音番啊综艺节目啊层出不穷，都没时间玩电脑了



洗手间还隔了一个梳妆台出来。小旅馆不像很多名宿那样讲究品味和细节，但还是很注意舒适度的。



非常传统温泉旅馆的备品。



冷藏室送了几瓶免费的饮料，感谢。






迎客小店是日光当地老铺「日光甚五郎煎餅本舗 石田屋」的和果子，糯米饼包着芝麻馅，外面过了黄豆粉，是传统的味道。



一些小装饰。

asurafairy11

因为我们今天到旅馆已经4点半多了，入住加介绍，折腾折腾，休息了一阵子6点就吃晚饭了。



它家总共只有5间房，所以这样一个个室餐厅用帘子隔开就够了，这个设计蛮好的。

有一桌客人到得特别晚，估计是提前和店家打过招呼。我们快吃完将近7点的时候他们才到，店家还是照常为他们准备了晚餐。我记得以前很多温泉旅馆如果超过某个时间点还没到，就不提供晚餐了，所以能看到这样比较灵活的安排，还是挺贴心的。

服务生是个胖乎乎圆圆脸的热情姑娘，一直笑容满面。用非常流利的日语给别桌的客人服务后，大概是听到我俩说中文了，突然用台湾腔国语笑着和我们打招呼。啊，原来是一位台湾姑娘！疫情前我们在日本温泉旅馆也碰到过几次台湾服务生，不过疫情之后她还是第一位。和之前碰到的台湾服务生相比，她日语极其流利，对我俩这种水平来说一开始还以为她是日本人呢。



旅馆预订的时候有好几种套餐：猪肉、牛肉、鸡肉，甚至还有三种都有的选择。但年末只开放单项，我们就选了猪肉，「日光ひみつ豚しゃぶしゃぶ鍋」。不过在预订的追加选项里，我又额外加了2人份的「とちぎ和牛ロース鉄板焼き100ｇ」，说是比较稀少的高级肉（就是当地名牌吧我觉得），￥5,500/份。事实证明，这个加选非常明智和必须，要不然会吃不饱......





嘿嘿嘿，真是美艳的和牛肉肉！我俩看着就忍不住露出了乐不可支的垂涎笑容



汤波也就是汤叶，都指的是豆皮（ゆば，yuba），在日光被叫做「湯波」，在其他地方特别是京都，被叫做「湯葉」。日光是非常出名的ゆば产地。

还有藕粉做成的可爱兔子点心。







今天的土瓶蒸就很鲜美了，因为用的是牡蛎菌菇高汤的做法，还给了一个硕大的牡蛎。

喝得一滴不剩



猪肉しゃぶしゃぶ鍋。配了很多蔬菜。



胡萝卜、卷心菜、菌菇，满满一锅。这种分量的蔬菜，非常家常小馆的感觉，相当实在。



猪肉是甘甜的，很香！



竟然给了一小块あん肝，鮟鱇鱼肝。



这个菜好接地气，是百合根蒸熟碾成泥后混了淀粉蛋清芋泥等等制成外皮，包入内馅后蒸熟。名曰馒头，其实更像软糯的咸口大汤圆的口感，只是没有那么粘牙。



河豚一汐焼き。薄盐轻渍后烤制的一夜干。



吃完了别的菜，开始专心吃烤肉。就是烤肉一片接一片边吃边烤得太快乐了，竟然还剩最后两片的时候才发现没有拍照，赶紧记录一下。



最后的甜点是扎实的巧克力蛋糕——意外得还蛮好吃的，不甜。有点像在吃巧克力的口感，类似改良的布朗尼。

asurafairy11

它家的温泉全部是天然温泉源泉挂流，两个贷切露天风吕在二楼，两个贷切内风吕在一楼。不用预约，只要没人就可以用，把牌子翻成“入浴中/In Use”那一面就可以了。

内风吕是美や川自家源泉的白浊硫磺泉，是ph6.4的中性泉。而露天风吕是“湖畔源泉”（偏青白色），是ph6.6的中性泉。



一间内风吕正好有人，我们就留着明早泡了。泡了另外一间没人的。





因为光线不同，池水显现的颜色也不同，这就是天然浊汤的魅力。左边更偏乳白色的是寝汤。

浊汤，比之无色汤，天然就带着变幻莫测的风情万种啊。



硫磺泉的内风吕通常会使用多脂的桧木来做浴槽和墙壁天花板，因为只有木材才能抵御泉水日积月累的腐蚀性。

寝汤很浅，因此相对偏乳白，并且温度更低一些。



被泉水和时光经年累月洗礼后，木头磨砺出了独特的琥珀色温暖韵味，别有一番岁月风情。



泡完澡浑身热烘烘的，再吃上一根冰棒，快活似神仙呀



趁着馆内四下无人，溜达了一番。



虽然没有很多从业者组成的庞大团队，旅馆依然被很细心地经营着呵护着，很多装饰都很用心地布置。

要过年了，馆内也应景地摆上了很多节庆装饰。






二楼一上楼梯正对的地方，有一个“谈话室”，也就是休息室，里面有免费的按摩椅、摆满书的大书柜，还有一个可以自行享用咖啡与茶饮的小角落，对于一个只有5室的小旅馆来说，已经惬意得有几分奢侈了。



各处的软装布置，看得出岁月的痕迹，但也看得出主人们的用心。



馆内的水是奥日光最上流日光白根山的涌水，可以直接饮用。



虽然不是专业匠人插花，但馆方坚持的冬日鲜花所传达的心意，依然让人感到温暖与用心。

asurafairy11

馆内不大，所以逛一会儿就回屋了。还有屋里的内风吕等着我们呢！

它的设计也很舒服，一边是浅一些的寝汤，另一边是正常深度。



完全任它从汤口出水不理会的话，满池的泉水是很清澈透明的。



用木棒搅拌之后，激起了汤花，泉水一下子就变得浑浊了，晚上的灯光下呈现了灰白色。



汤口处满是天然温泉日积月累的结晶。



躺在寝汤里放空，任由泉水的热意轻柔包裹。



边泡边得以仔细地观察整个空间，这房间设计和大小，我更坚信它是由一间曾经的贷切风吕屋改造而来了。

屋顶真的是满满的硫磺泉腐蚀痕迹，难怪很多温泉旅馆要投入相当大的资金在设施维护上，压力颇大。我在订房做攻略的时候，还看到有些硫磺泉源泉挂流的温泉旅馆要求随时要把浴室门关紧，要不然对电器的伤害尤其大。

吃完好吃的晚餐，泡了温泉吃了冰棍，躺在床上看了年末音番，在温暖与满足中渐渐沉入梦乡。

shine_on

如果只有老爷爷老奶奶再经营，还会有五代目传下去吗