West Highland Way, 和来都来了就这么回去太亏了的吃喝之旅（格拉斯哥，巴黎，伦敦）（完）

slau1

大鬍子的遊記總是有些奢侈但又充滿質感。而且特別能吃。
P.s. 那個Gary 大鬍子看起來也很美味。單身嗎？

shine_on

violinlearner 发表于 2022-8-16 22:34
听见了小羊嘹亮的叫声

感到了世界尽头动物们自由自在的天堂，oh deer!

嗯嗯，那只鹿离我那么近，一下午我都兴奋坏了！

shine_on

slau1 发表于 2022-8-17 04:19
大鬍子的遊記總是有些奢侈但又充滿質感。而且特別能吃。
P.s. 那個Gary 大鬍子看起來也很美味。單身嗎？ ...

哇，你回来了，欢迎欢迎！！！
我也不知道坐Gary旁边的那个妹子是跟他一起的，还是只是在那间B&B遇到聊天的，后面每次撞见Gary都是他自己在散步。Gary苏格兰口音，住bunk，但开BMW，就知道这么多了

violinlearner

5万步啊！景仰

走完腿还是自己的吗？有个日本温泉泡就好了

shine_on

violinlearner 发表于 2022-8-17 11:50
5万步啊！景仰

走完腿还是自己的吗？有个日本温泉泡就好了

腿是，脚底板不是了
哇，温泉
我八块钱在Amazon买了个按摩球，就靠它撑下来的

shine_on

酒店自助早餐很丰盛，我狠狠吃了两大碟外加一碟水果。可惜这天路程很短，只有14.5公里，没什么机会消耗。具体路线是经Devil's Staircase登上全程海拔最高点，然后一路下坡至位于海平面的小镇Kinlochleven，总上升375米，下降610米，约4个半小时走完。

出门时下着雨，也不知几时能停。本着顺其自然的心态，我跨过酒店旁那座石桥，开始了今天的行程。走出去几百米后回看酒店，当中一扇面河的窗内便是我住过的房间。



然后雨开始劈头盖脸打下来，砸得脸生疼，眼基本睁不开，只能埋着头走路。能见度虽差，但仍看得清A82另一侧绵延的山。公路上的River Etive Bridge造型别致，看起来像是座金属桥，实际是用水泥浇筑而成的。





偶然回头，远方似乎有一线阳光，隐约给山蒙上一层金光。



前方是通往Glen Coe的路。山势大开大阖，是Glen Coe的特色。



大约五公里后抵达一座小桥。这里是Altnafeadh，在此处右转，开始爬Devil's Staircase。



爬升路线是之字形的，1.5公里，上升260米，其实并不难。之所以有个这么个骇人的名字，是因为最初修这条军用道路时，士兵们要扛着修路材料上山，十分辛苦。后来英国铝业公司在Kinlochleven建了炼铝厂，20世纪初时为了降低能源成本，大力发展水电，在这座山的另一侧修了拥有全高地最长大坝的Blackwater Reservoir；当时修水库的民工收工后想要喝一杯，最近的酒吧就是Kingshouse Hotel，要翻山而来，然后喝得晕晕乎乎的再爬Devil's Staircase回去，碰上坏天气，或是实在喝到酒精中毒的，深更半夜爬山的路上丧命的也有好几例。

快到坡顶时道路突然变平坦。这本是回看Glen Coe的绝佳时机，可惜我看到的景色是这样的：



坡顶的小石堆



天气好时站在坡顶，向前是看得到Ben Nevis的，我这天自然看不到。我的notes上还推荐detour去旁边的Beinn Bheag山顶看看，说是短短六百米的路程就能换来360度好风光。这个天气去了也是白去，我在坡顶的强风中抖抖霍霍站了五分钟，看雾没有散去的迹象，便继续向前，开始下山。

下山路上先是过了两条小河，水中央有摆放整齐的踏脚石。



然后就是荒凉的高地山景。据说当中有段路向右看是看得到Blackwater Reservoir的，我没有看到，不知道是因为有雾，还是恰好错过了。









下到有人烟的地界，道路变成铺着砂石的大宽路，在树林中辗转继续向下。如果说整个West Highland Way中让我挑出一段路，在天气好时重走的话，那我一定会选从Kingshouse到大宽路之前这段。看过别人晴天时的照片，羡慕得不得了。

路边有个小水库和水坝，我绕进去看了看。



继续沿路向下，走到一处木桥，横跨狭长的山谷两端。原来已经绕到了水坝下方，这条河是Allt Coire Mhorair，水便是从上面水库流下来的。



有小路通往水坝下，坝虽小，水流却很急。





从山谷出来有一小段爬升，然后便稳步下降。右手边的山坡上可以看到水电工程的管道，从山顶将Blackwater Reservoir的水一路引到Kinlochleven城里发电。除此之外，山上还有连接Loch Eilde Mor和Blackwater Reservoir的管道，长约八公里，是一战后动用了500名英国士兵和1200名德国战俘修成的。现在Kinlochleven的炼铝厂已经关闭了，发的电会供去位于Fort William的炼铝厂，剩下的卖给国家电网。



走着走着管道已经近在身前了，与步行道路一同向下。



过了横跨管道和横跨River Leven的桥进城。这一带河里有不少三文鱼，长到四岁左右会成群结队游去大海。如果成年后能在大海中生存下来，它们又会游回此地产卵。



街道一侧是住户，一侧是花园草丛。在草丛中看到这头鹿的时候，我心想谁家这么好心情，拿草编出一头鹿来作装饰。



定睛一看，怎么这鹿好像跟刚刚有点不一样了？



沿着River Leven往镇中心走，中途有激流涌入，想必是水电站发电后排出的水。



镇子算是有点规模，风景不错。





我住的B&B是从前银行经理的办公室改造的。



主人叫Stephen，英格兰人，house rules很多，一上来就一条一条给我介绍了，雷厉风行，效率很高。临走还给我比划了一下镇上四间餐馆的大概方位，附上他本人的评价：门口那间酒馆是做汉堡之类的简单食物，除非你实在不想走路，不然建议走远点；再往前的酒馆就是普通苏格兰菜，稍微好一点；呐，就像我通常不会向意大利人推荐意大利餐馆一样（说到这里他看了我一眼），镇上还有间中餐馆……我自己觉得味道不错，但是你怎么想就很难说了......当然要是你想回去跟人炫耀一下你在苏格兰一个很小的小镇吃过一顿中餐，也可以去那里；如果你对吃比较有追求的话，往城外走大概半公里，有个MacDonald Hotel，那个酒吧东西好吃，并且风景很好。我在心里默念，我本来就是要去MacDonald Hotel的呀，亏了什么都不能亏了晚上那顿饭。

出城的路跟第二天West Highland Way的开头重合。



MacDonald Hotel的酒吧叫Bothy Bar，正对着Loch Leven，Stephen没有骗我，风景很好。那座尖尖的山是Pap of Glencoe，想必是因为它的形状而得名（pap是胸的意思）。



晚上的位子看起来都订满了，我去得早，可以在预约的客人到来之前坐到靠窗的位置。





回家的路上随处逛了逛。Gnomes sweet gnomes:



邻居也不遑多让



中餐馆叫Rice & Chips，上一手大约是间鱼薯店。我站在门口观望了一下柜台后的老板娘，感觉自己还是镇上唯一一个亚洲人。菜单如下：



三文鱼的天敌除了海豹、鲨鱼等大型捕猎者之外，鸬鹚也是其中之一。游向大海的三文鱼，能活到成年的不足十分之一。



炼铝厂高峰时期雇有多达八百名员工，Kinlochleven便是这么发展起来的。厂子关闭后，旅游业便成了小镇的支柱产业。这是一个水电站淘汰下来的Pelton wheel（发电用的水轮机）。背后便是炼铝厂的原建筑，现已改造成一个室内攀岩/攀冰中心。

violinlearner

哎这些我一辈子都不会想到要走的路啊

看别人走过也挺有意思

唯一一个亚洲人是没法去吃中餐馆的

shine_on

violinlearner 发表于 2022-8-25 23:55
哎这些我一辈子都不会想到要走的路啊

看别人走过也挺有意思

他说让我回去炫耀，我立刻就想到我在Outer Hebrides吃的那顿中餐，味道不记得了，伤害还在

shine_on

今天是最后一天，目的地是Fort William镇中心。Fort William在Kinlochleven的西北方，但路线并非直线抵达，而是先向西走，转个直角弯再向北走。全程24.5公里，上升下降各520米，约6小时走完。

出城的路线与昨晚相同，在MacDonald Hotel不到一点的地方，有路标指向右手边的树林。走入树林，开始爬山。最初一段比较平缓，渐渐变陡，最后是一段之字形线路。快到山顶时视野变得开阔，向前看得到Pap of Glencoe，回头看得到Kinlochleven城里。





山顶有块大石，道路绕过大石，然后变得平整开阔。我则根据Stephen的指点，爬上大石，沿着一条小径向西走去。小径的尽头是这样的景象。



在主路上只能看到一点点Loch Leven，这样的全景是看不到的。远处是Glencoe和Ballachulish，连接Loch Linnhe，过了Loch Linnhe便是海了。虽然天还是阴的，但我心情激动，仿佛知道了什么了不得的秘密。





Stephen说有小路下山，可以直接走回West Highland Way上，应该指的就是右手边山侧这条路。我没有找到入口，便原路返回了。

之后是走旧军用道路，一如既往的平整且硬。West Highland Way基本都是在山谷中行走，难度低，不需要登顶，也不是通常高山徒步那种一次次爬上关口再下山的线路。这一带的山叫the Mamores，晴天固然会好看一些，阴天倒也自带苍凉感。



大约四公里后抵达Tigh-na-sleubhaich，一座荒废的小屋，房顶已经没了，门口立着“危险慎入”的标牌。



但三角形的房顶与身后三角形的山（Stob Bàn）相映成趣。



继续向西，大概1.5公里后抵达Lairigmor，路边有座废弃的羊圈。





一公里后道路开始右转，由东西向转为南北向。



我在这里坐下来，对着一片荒山歇了歇脚。



前方是个小下坡，两侧的山大多被砍伐一空。



走着走着路过一个大型石堆，说是1645年Campbells氏族输掉Inverlochy之战后，被获胜的死敌MacDonalds氏族一路追杀十几公里，损伤惨重；MacDonalds的人追至此地，决定放弃追逐，立石为证，后来石块被这个石堆取代。民间的说法是，如果MacDonalds的后人或他们代表的保皇党路过此地，会加一块石头上去，而Campbells一方的人路过，则会带走一块。



往前的道路略泥泞，不一会儿来到一个展示前方路线图的“宣传栏”，棚底有个小筐，欢迎你回答关于此次West Highland Way经历的调查问卷。在等前面那组人填问卷的工夫，我被面前这个小湖（Lochan Lunn Da-Bhra）深深吸引住了。传说中苏格兰国王Macbeth曾住在湖中的小岛上；传说中湖中还有一种叫water bull的水怪，偶尔出现，专吃附近吃草的牛。



此处道路分岔，左手边是旧军用道路，经Blarmachfoldach一路通向Fort William，选择走这条大路的话，会比走右手边的West Highland Way主线省大约一个半小时时间，但相对比较无趣。我自然选择走主线，道路爬升出去好远，回头仍能见到Lochan Lunn Da-Bhra。



其实此时前方已经能见到Ben Nevis，远方闪着金光的花生状的山，就是Ben Nevis和它的同伴Meall an t-Suidhe。Ben Nevis是右边那座，山顶被云遮住了。



山路蜿蜒向前，“花生”也越来越近了。



道路左手边的Meall nan Cleireach



Blarmachfoldach是个只有30人左右的小村子，但那片山坡绿草茵茵，恍惚间竟然觉得有些瑞士风情。



过了条小河之后，进入一片近年才砍伐过的山地。Notes上说这将是全程最后一段有难度的路，先是沿陡坡向下，再沿着蜿蜒的路爬上去。



陡坡坡底有条小溪绕巨石而过，我喜欢那铺满青草的石阶。



爬上来的时候我正在琢磨要不要去notes上提到的detour，巨型“花生”突然出现在眼前，猝不及防，把我激动坏了。



Detour是沿右手边的小路上山，去Dun Deardail遗址，一座铁器时代的城堡。城堡估计所剩无几，但说是山顶视角广阔，单程约500米左右。我还惦记着晚餐预约，还想去Glen Nevis游客中心看看明天爬Ben Nevis的信息，加上脚掌痛也不是特别想走，Ben Nevis山顶还有云，就放弃了。

之后沿着宽阔的盘山路下山，地面是细砂石，硬。好在有“花生”给我看，有望向Glen Nevis和Fort William的无敌山谷景色，忍了。





呐，（看不到山顶的）Ben Nevis。



最终走入一片树林，从树林出来时没有路标，需要沿着两块地中间的小路往大路方向走。此时的景色是这样的：



到了大路左转，然后就可以沿人行道一路走去Fort William了。我先去马路对面的Glen Nevis游客中心看了看，结果人家下午四点就关门了，不过室外“宣传栏”里的登山信息，加上网上的信息和我的地图，足够回家做准备了。

在人行道上缓缓前行时，有辆迎面而来的车冲我鸣笛，原来是Gary在跟我说再见。

沿着大路走2.5公里左右，到达一个roundabout，就算是正式到达Fort William市区了。这是West Highland Way本来的终点，现在终点改到市中心步行街尽头，又要多走1.5公里。



我先去车站考察了一下行李寄存柜，又去旁边的大型超市买了点东西，才不慌不忙走向步行街。将近六年了，这里似乎没有变过。







只有这头牛是新来的：



穿越整个步行街，到达终点。我大约是第四天早上，开始意识到他们为什么会用一个揉脚的大叔铜像作终点标志的：倒也不觉累，满足感也只是淡淡的，但脚掌真是太酸了！



晚上住的旅店叫Lime Tree An Ealdhain。Fort William其实就在Loch Linnhe岸边，但我一步也不想多走了，以致来了这里两次，一次岸边也没去过。在旅店门口拍了一下水景（其中一张是第二天一早拍的），下次再去岸边吧。





房间比较温馨，住得舒服。



旅游公司跟我说旅馆自带的餐馆（the Silly Goose）很好吃，建议在那里吃。我一进门又遇到了那队助我过河的北美人士，他们不住这里，但也摸上这间餐馆，莫不是通过同一间旅游公司订的行程吧。他们跟我说他们第二天一早五点就要起床去爬Ben Nevis，太有拼搏精神了，我可做不到。

前菜选的是苏格兰传统的cullen skink，用熏鳕鱼、土豆和洋葱制成的一种类似chowder一样的浓汤。一路上我多次见到它出现在菜单上，终于有机会（胆量）尝试，味道还不错，可见这家店基本功扎实。



主菜真是看哪个都想吃，犹豫了好久，最后选了pan seared venison loin with chips, mushrooms, spring greens and wild garlic pesto。碟里每一件原料都很香，我最爱的是鹿肉和蘑菇。



甜品选了rhubarb maple crumble with raisin puree, rhubarb crisps and elderflower coconut ice cream，太酸，还有点像在吃早餐麦片一样的口感，略感后悔。

shine_on

以为我的徒步流水账就此结束了吗？并没有！

登Ben Nevis有几条路，走相对最简单的Mountain Path，往返17公里，需要7到9个小时，上山与下山所需时间大致相同。我算了下旅馆早餐放饭时间，寄存行李、沿公路往返山脚下的时间，还有傍晚火车的出发时间，知道自己时间是不够的。所以我大概是唯一一个出发时就没有野心登顶的登山者。

早晨吃了全程最后一次fry-up。旅馆既以餐厅闻名，早餐也不含糊，煎得一板一眼，比普通B&B要好吃。餐单上还有些较为洋气的选择，我为了吃一顿撑一天，没有选。



餐厅既然叫the Silly Goose，还是有不少鹅元素的，虽然这名字是今年才改的。





临出门旅馆主人跟我说，享受阳光吧，看来我挑了个好日子爬山呢。可惜这天是周日，火车站的行李寄存柜要10点半才开，我只能找了个车站附近的酒店寄存，然后沿着公路走去Glen Nevis游客中心。

路边有块空地，本是建于1880年代的冰壶运动场，后来因为海拔低，冬天迟迟结不了冰，在上世纪70年代后渐渐荒废了。近年人们把它整修成了个公园，以此纪念冰壶运动源远流长的历史（冰壶运动发源于苏格兰）。



到了游客中心，把宣传板子粗略的看了一圈，大多是介绍此地的历史、地理、动植物，有趣归有趣，于登山最有用的还是门外宣传栏里那块。其实这天是周日，又不下雨，同路人很多，迷路的可能性接近零。



走过这座横跨River Nevis的桥，便正式出发了。



路最初是朝着Meall an t-Suidhe走的，Ben Nevis在它右手边，山顶此时是看不到的。



道路沿着Meall an t-Suidhe山侧开始向右爬升，看绿油油的Glen Nevis一路延伸至the Mamores， 风景甚好。



这张是下山路上拍的，太阳出来了更好看。左起第二座山（画面正中偏左）是Stob Bàn，也就是昨天破旧小屋身后那座三角形的山，这是它的另一面。



出发才半小时就陆续遇到那个北美团中的几个人，迎面走来，跟我说她们早晨四点钟就出发了，那时天都没亮，早饭也没吃，为的就是临走前拿下Ben Nevis。对比一下我自己的躺平心态，有点惭愧。

渐渐攀入Meall an t-Suidhe和Ben Nevis之间的隘谷，回看风景是这样的：



对面悬崖上的小溪（Red Burn）：



道路旋转而上，走到两山之间的小湖Loch Meall an t-Suidhe后，趋于平缓。这湖又被称为Halfway Lochan，实则海拔只有507米，并没有到一半。



沿湖右侧走了一段，右转，开始爬升。五百米后横跨Red Burn，才差不多算是到了半程。



接下来是全程最难的之字形线路。路面是乱石，坡度也变大。好处是渐渐望得到Loch Eil和Loch Linnhe在Fort William附近交汇，而向左能看到昨天来时的路，可以一路望到Lochan Lunn Da-Bhra那么远。原来你在看”花生”，花生上的人也在高处看你。







渐渐的开始遇到成片的雪地。



迎面又遇到光头大叔夫妇，两人明显还处于刚登顶回来的兴奋中，跟我说山顶不远了，很有趣。我没好意思告诉他们我时间不够了。



果然不久就到了山顶平台。这里海拔约1200米，距山顶还有100多米爬升。已经到了雪线，我估摸着在雪地里行走我右鞋的防水大概率会失守，而鞋湿了的话下山会很痛苦；时间已经过去三个半小时，假设下山用时相同的话，我也没法100%保证登顶后下山还能赶上火车。



决定返回的一刻是有遗憾的，没有一个人会千辛万苦走到这里，还选择不继续走下去。但总要有取舍，我知道自己有能力登顶，往后还有更多的山等我去攀。

大胡子对不起，今天只能带你到这里了。



平台到山顶这段有不少石堆，为的是给人们在雪地中指路，走在石堆中间便安全，走到石堆之外可能有跌落悬崖的风险。雪要到盛夏才会化，到时才能看到真正的路。

下山对于很多人来说可能更吃力，因为膝盖要吃重，而且因为惯性，下山时没有太多时间思考每一步如何落脚，所以并不简单。



大约花了三小时不到一点回到游客中心。算了一算，按照这个下山速度，如果去登顶的话时间可能也够的，但可丁可卯的，万一路上有点意外就赶不上火车，更何况如果鞋湿了这三个小时的下山路一定不好过。

（此处插播一条你大约也用不上的小知识：游客中心关门后，附带的洗手间也会关，但那间accessible toilet是不会上锁的，可以用。我前一天来踩点时发现了这点，下山后去用了，然后在门口众人惊讶的目光中走了出来 ）

Fort William Baptist Church



取了行李到车站，还有时间去lounge坐了一坐。只是我的衣服带着八天来的一身沧桑，与在座众人格格不入。

Caledonian Sleeper是夜火车，连接伦敦和苏格兰，在本就不大的英国，承载着一代又一代人对于火车旅行的浪漫遐想。它有一个浪漫的别名the Deerstalker，连标志都是一头美丽的鹿。夜火车不能洗澡是最大的问题，当我发现他们最近升级过车厢，给部分包厢装上淋浴措施，变成'hotel on wheels'后，便蠢蠢欲动了。

订了Club Room，一个bunk单人住。空间很小，真的就是一个软卧车厢，另加一个厕所/淋浴室。我本打算在车上整理行装，把去巴黎要用的东西装在一个背囊里，然后把行李箱寄存在伦敦St Pancras的，结果发现过道太窄，行李箱无法完全打开，根本不方便收拾行李，只好把行李箱又拖去巴黎，感受巴黎地铁台阶的酸爽。



洗手台在房间另一端的车窗旁，台下可以抽出折叠小桌板作桌子用。空间有效利用，螺蛳壳里做道场。床头插座齐备，有可调节灯光和空调的旋钮。



洗手间也小，这盖子掀开是厕所，平时盖着盖子，淋浴在厕所上方。想想我自穷学生时代去香港，住重庆大厦一百六十港币的单间后，已经近二十年没享受过这种待遇了。





车上唯一大过这个的房间的是Club Double，有张双人床，收费£425，我觉得一个人住不划算便没有订。后来发现那Club Double跟我的房间唯一的不同，在于它是双人床我是bunk，其实过道还是一样窄，洗手间也一样小。

洗漱包，有瓶pillow spray，挺好闻的。



收拾了一下去餐车吃饭。餐车位子紧张，不过Club Double和Club Room有优先使用权，记下房号后没一会儿就来通知有座位了。单人座正对车窗，直接看风景。Table setting是这样的：



前菜选了Great Glen Venison Charcuterie Platter:
Green peppercorn salami, mustard and white pepper salami, and smoked venison. Served with wholemeal bread, oatcakes and chutney.



Fort William出发的火车先是沿西高地铁路去格拉斯哥，再沿西海岸主线去伦敦Euston。火车离开Fort William后先是向东开，然后再向南。经过Loch Treig，是我没有走过的地方。





Steamed Scottish fillet of salmon, served with luxurious parsley mashed potato, citrus lemon cream sauce and cherry tomatoes.



Whisky Marmalade Pudding: a soft and smooth marmalade sponge pudding, laced with 10 year old Isle of Jura whisky and sticky oranges.



在Rannoch Moor上stalk了几头鹿。



来到Auch Viaduct，因为铁路线是马蹄形，所以先看到的是南面那座小一些高架桥。



火车开到南边，看到的便是北边横跨Allt Kinglass的那座。再次见到自己一步一步走过的路，心里暖暖的。



Tyndrum附近：



Crianlarich附近：



我去淋浴，发现怎样都调不出热水。问管理员，管理员又去问车长，得到的答复是多等一会就热了。可直到淋浴放出的水把整个洗手间淹掉，它都没有热。我没法打开洗手间的门，不然水会淹去房间，只好蹲在马桶盖上，静静的等水流走。如果说我在这之前的体验都是幸福的，甚至都做好准备下次来住双人间的话，这一幕真的有点反高潮。

这一幕在整个夜晚又发生过数次，因为我真的真的很想洗澡。甚至后悔，为什么不在lounge洗，反而要满腔热血来体验车上这狭小的淋浴间呢。

早上不死心又试了一次，索性连水流都小了，应该是全车的水箱快空了（不，不是我干的）。不知怎么，连马桶的冲水键都坏掉了（真的不是我干的）。管理员帮我把我的经历报上去，两天后我收到了1/3车票的退款。

早餐是包在房费里的，本来是可以去餐车吃fry-up或eggs royale的，应该是因为COVID，把在餐车即煮即上的选项砍掉了，于是我点了个bacon roll，由管理员送到房间来吃。

violinlearner

哈，我要是发现火车上有洗澡的话，也会想尝试一下的

lz喜欢火车这一套，强烈推荐日本啊，日本人把火车玩出很多花样了，也有夜行火车，有洗澡，有各地美食特色火车，有当地文化装修火车，火车到达和离开站台上都有人对你热情挥手

shine_on

violinlearner 发表于 2022-9-7 10:28
哈，我要是发现火车上有洗澡的话，也会想尝试一下的

lz喜欢火车这一套，强烈推荐日本啊，日本人把火车玩出 ...

哎呀,被有人挥手戳中了小心心

violinlearner

shine_on 发表于 2022-9-7 10:35
哎呀,被有人挥手戳中了小心心

你这一天走多少公里啊？

我现在面临一个dilemma,某个地方有两条路线，一条5公里出头是必须走的，一条是13公里，是optional的。光走一怕不过瘾，1+2的话我怕走不了那么多，还有交通衔接的问题
而且想把1放在下午，但是我没有信心一上午能走完2

shine_on

violinlearner 发表于 2022-9-7 10:38
你这一天走多少公里啊？

我现在面临一个dilemma,某个地方有两条路线，一条5公里出头是必须走的，一条是1 ...

看难度
West Highland Way平均一天22公里，因为简单，所以不觉得长
Ben Nevis往返17公里就挺多的了，再加上进出城大概5公里

其实只要走路前后的stretching做好，问题都不大的，怕时间不够的话就学那个北美团，早出发

violinlearner

shine_on 发表于 2022-9-7 10:50
看难度
West Highland Way平均一天22公里，因为简单，所以不觉得长
Ben Nevis往返17公里就挺多的了，再加 ...

怕体力不够
到时候我看天气吧，还要研究两条的衔接，或许2走部分

我走得最多一次也就是在上高地，也就是10公里出头吧；熊野古道，青森奥入濑，都不到10公里。不过好在日本走完都是有温泉泡的

shine_on

violinlearner 发表于 2022-9-7 10:53
怕体力不够
到时候我看天气吧，还要研究两条的衔接，或许2走部分

嗯，我平时就挺能走的
我现在年龄大了，也想明白了，我就是来度假的，最重要是享受，不是一定要完成什么目标

Maryland

追着看完了。 太好看了。 有身入其境的感觉。

Maryland

等巴黎篇。

shine_on

Maryland 发表于 2022-9-14 17:14
等巴黎篇。

马上贴
但是大概率会让你失望，因为真的，literally，只去了三间美术馆和三间餐馆，其他任何地方都没去

shine_on

新护照第一个章。



火车到达巴黎北站。我在地铁站办了张公交卡（Navigo Easy pass），工本费€2，又充了十张车票，优惠价€14.90，跟多年前买十张一本的小册子差不多。买单程票还是€1.90一张，没涨过。

住在Champs-Élysées背后的一条小街上。酒店叫O.lysée，今年新开的，光亮整洁，走路一分钟到地铁口。我订的单人间，给我升级成了套间。







周一开门的美术馆本就不多，我的计划是下午去卢浮宫，本来算下来大约会有三个小时时间。可是我得洗澡啊，最后到了售票处还有不到两小时就关门了，audio guide都不肯租给我，说是时间不够了。

时间紧张，我直奔上次没来得及去的Northern Europe展室。

Vermeer - The Lacemaker
他的另一幅作品The Astronomer常驻Abu Dhabi的Louvre。



Frans Hals - Jester with a Lute



Frans Hals - The Gypsy Girl



我自己很喜欢看Jan Steen，因为热闹、荒诞，细节一点一点看过去很有趣。Louvre展出有三幅他的作品。荷兰语里有句谚语，een huishouden van Jan Steen (a Jan Steen household)，就是用来描述混乱场景的。

Bad Company



Festive Family Meal



Merrymaking in an inn



Pieter de Hooch - The Drinking Party
De Hooch擅长画日常生活，也很在意几何构图。这张图除了他画中最常见的门廊元素外，还有些向同时期画家致敬的意思，比如Jan Steen的烟和酒，还有Gerrit Dou常画的狗。



伦勃朗和他工作室的画占了大半间展室。题材多样，除了常见的自画像外，还有他的儿子Titus



有神话或宗教题材的人像（Bathsheba at her Bath Holding King David's Letter）



有可作光影学教科书的The Philosopher in Contemplation



有静物（The Slaughtered Ox），画面正中详细描绘的牛与门口偷偷探出头来的人影形成强烈对比，增添了悲凉感。



甚至还有（想象中的）风景（Landscape with a Castle, Imaginary view）。



离正式关门时间还有半个多小时，工作人员就蠢蠢欲动，有关展室的迹象了。我与关门大叔斗争经验丰富，马上下楼，逆人流而行，去最核心的Denon馆一楼。果然那里还是乌泱泱的人，一点要赶人的迹象都没有。

我是专门来看胜利女神的，上次来时它在修复中，没有见到。介绍上说，它本身就是为了让人从左前方角度观赏的，可以更好的看到前进的脚步，向后打开的翅膀，和迎风飘扬的衣角。



而另一面（右前方）则雕刻得很潦草，衣服细节缺失，可见作者本就没打算在不被看到的那一面浪费工夫。



然后我还有时间悠哉游哉去蒙娜丽莎前观赏了一下人群（见反光）。



然后顺着人流沿着法国绘画主厅往外走。原来这里不仅有Delacroix，我在角落里还看到了一幅画了princes in the tower的画，一个我曾关注多年的话题。



被大叔们像赶牛一样赶下楼，还能随手拍到两件Michelangelo。

The Dying Slave



The Rebellious Slave



是个好天气。在巴黎的几日日日三十几度，与我记忆中五月的巴黎完全不同，行李中最薄的也是cashmere，根本找不到衣服穿。对比在苏格兰的遭遇，这算是甜蜜的烦恼。



晚饭去了Pierre Gagnaire，离住处很近，走路大约十分钟。这是路上经过的swatch门店，有几根Pompidou式的大管子。



我不是那种崇拜名厨、一定要去名店的人，选这家店甚至是因为周一开门的餐馆本就不多，接受单人订位的更少，筛去那些大概率名不副实的（比如Google Maps上4.5分以下的），就根本没剩什么选择了。先说结论：每道菜都好吃，是我至今吃过最好的一餐饭之一，还暗暗感叹这趟巴黎来对了。

Table setting



餐厅装饰优雅，虽运营多年却不让人觉得落伍。服务生数量庞大，个个着黑衣，在餐厅安静穿梭，相互之间沟通也像是在进行一场秘密交接。观察他们，就像观察一台上好油的机器灵活运转，很有趣。

我的法语基本就是Je ne parle pas français水平，要了英文菜单来看。说起菜单，餐厅最让人诟病的一点，便是一男一女来吃饭，女士拿到的菜单上是没有标价的，老派到不似2022年。

我选了Menu Esprit，也就是他们的tasting menu。看起来有七道菜加le grand dessert，实际上好几道菜都分两三小碟，各自独立，可以当一道单独的菜来吃。我没有点配酒的习惯，喝不完，而法国酒单是葡萄品种便超出我的认知，就请侍酒师推荐了两杯来喝，一白一红。后来发现这其实是个好主意，欧洲酒普遍易入口，不会出错，便次次都请人推荐，直到在伦敦的最后一餐。







很多时候服务生会在你桌边拼一张小桌，把菜端到小桌板上，然后一碟一碟从小桌板移过来，再分别介绍。



上图这个罐子装着半盐黄油，挖起来不手软，颜色黄澄澄的，香（见下图）。另一种黄油是自家制的caramelised buttermilk。



面包有buckwheat，也有brioche和country bread。后两种吃完一直有给添，还好我一早意识到这家店并不需要靠面包塞饱，不然最后可能会饱到吃不下正餐。





Abalone, vernis shellfish, cockles and razor clams, thickened with an iodised juice and oscietra caviar, pink radish, wild seaweeds from the Croisic Coasts.
Large crab meat and jelly flavoured with tarragon.





Roasted Dublin Bay prawn, coated with a farm cider juice spiced with pepper from Madagascar.
Legris #0 oyster poached in sea water.
Slow-simmered sweet onions from Roscoff, chantecler apple.
那件海水慢煮过的蚝在薄膜下方，火候恰到好处，吊出了鲜味，味道也柔和，金属和海水味都不会过重。这刷新了我对蚝的认知，以前在旅游节目上看主持人在法国吃蚝，还不觉有什么稀奇，没想到可以这么好吃！



Pascaline of whitefish from the Geneva Lake, reduction of orange juice with Macvin wine, rosé mushrooms, daikon turnip, wild asparagus.
Poached escalope with Chignin-Bergeron wine, crayfish and leeks with gruyère de garde cheese.
Grilled green asparagus, fresh morel mushrooms and petit vert cabbage flavoured with Jaune wine from the Jura region.







Red mullet soup: zucchini, celtuce, spring onions, figatellu sausage; cut fillet.



Golden veal sweetbread, spelt from the Sault region, romaine salad.
Kidney with black mustard seeds, agria potatoes crystalline.
Ear, touple carrot.





Brunier brothers' Le Rove goat cheese, Castelas olive oil ice cream flavoured with citron, peas, frosted raspberries.



Sauce Gigondas: tartare of red tuna from the Mediterranean sea and cuttlefish, roasted duck foie gras; cantabrique anchovy, crunchy capers, lemon veil.
Thin farm veal slice perfumed with nettle, Paris mushrooms; seasoning Corinthe.





服务生介绍菜单时曾说过le grand dessert有六道，我还以为是六小口，一样试一点那种。所以当我看到它们几乎是full size的时候惊呆了。但这并不妨碍我把它们吃完。

Mignardises



Citron
Lemon tart, yuzu granita, limoncello.
清清爽爽，正好作palate cleanser用。



Arlette
Arlette, gentian fudge, Agen prunes.



Sésame noir
Black sesame cubes, creamy black olives from Nyons, velouté of orange and red pepper.



Vanille Tahaa
Ice cream, marshmallows, Turkish delight, syrup, fresh coconut flakes.



Chocolats
Cuba mousseline, Guanaja ice cream and ganache, caramelised mendiants, sponge cake.



Gianni Frasi
Cassate mocha with marc from Côtes du Rhône, panna-cotta and Amarelli wind crystal.



最后叫了一杯house blend的花茶。



Pierre Gagnaire本人出来巡视过两次，我语言水平低下，除了表达谢意也说不出什么来。有食客请求合影，他也爽快答应。

一顿饭吃了四个小时，离开时已经午夜。街上行人依旧不少，在有curfew的澳洲乡下住久了，忘记了大城市的夜晚有多么热闹。吹着凉爽的夜风，我终于有了在异国的感觉，心情无比舒畅。

Champs-Élysées的日与夜

Maryland

哈哈哈， “餐厅最让人诟病的一点，便是一男一女来吃饭，女士拿到的菜单上是没有标价的，”

我家一起出门吃饭都是我付帐的。

shine_on

Maryland 发表于 2022-9-15 16:06
哈哈哈， “餐厅最让人诟病的一点，便是一男一女来吃饭，女士拿到的菜单上是没有标价的，”

我家一起出门 ...

哈哈，我隐约闻到了一丝秀恩爱的味道

shine_on

努力更新了一下le grand dessert的菜单，我尽力了。

shine_on

我大约曾经说过，Musée d'Orsay是我想重游巴黎最重要的理由。于是这次我真的在这里泡了一整天。

乘电梯直奔五楼，那种老鼠掉到米缸里的感觉，谁懂！照片拍了很多，随便挑几张如下，其他就不一一贴了，喜欢的人自会亲自去看。

展馆在展示Édouard Manet的名作Luncheon on the Grass时，阳光穿透屋顶而来，恰恰与画中光线的角度一致，设计巧妙。



对面墙上则展示了莫奈向他致敬（也有挑战的意味）的同名作品。这本是幅4米x6米的巨型画作，后来莫奈由于种种原因放弃展出它，再后来交不出租来时，拿去给房东作抵押了。房东把画卷起来放在酒窖里；等近二十年后莫奈终于攒够钱把它赎回来时，画已经发霉了。无奈之下他只能把画切开，留下了三块主要部分，流传至今的便是墙上这两块，第三块已经失传了。



莫奈曾在Rouen Cathedral对面租过画室，两年间画了这间教堂三十余次，研究不同季节、天气、或一天内不同时间段的光线变化。Orsay收藏有五幅，在墙上一字排开。



展厅中有不少Degas的雕塑作品，通常不大，多是以厕所中的女性、赛马、或芭蕾舞者作主题，都是他去世后，人们根据他生前所制的蜡制模型而铸的。但当中最显眼的是Little Dancer Aged Fourteen，也是他生前唯一公开展出过的雕塑作品，有真人三分之一大，当时因为太过写实而引起过轩然大波。Orsay这件也是后人根据模型重铸的，蜡制原版在华盛顿的National Gallery of Art（NGA我去过，但没时间去雕塑区，就此错过了）。





Gauguin做的一个花瓶，这扭曲的脸其实是他心目中的第二自我。



我partner喜欢梵高，所以大胡子经常会去他画前留影。虽然是惯犯了，但还是会因为人多而不好意思，激动得糊掉。



在纽约MoMA也干过类似的事情。



买了个冰箱贴回去，结果发现此地的冰箱贴太过粗制滥造，为了统一规格竟然把画下方那对青年男女给裁掉了，对比之下MoMA那件真是良心之作。



下面这个展览其实就是法国的皮影，大胡子在此地如鱼得水，可惜主人手太笨，只能留影，无法加入。





底楼有展厅展览了Manet多幅代表作。

Olympia



Portrait of Émile Zola
Zola是Cézanne的儿时好友，也因此与印象派画家熟识。早期印象派被视为异类时，他写了很多评论文章支持，包括Manet那幅广受争议的Olympia。作为回报，Manet给他画了这幅画像，还在画中背景墙上画上代表Zola本人喜好的作品，包括那幅Olympia。



Berthe Morisot with a Bouquet of Violets
Berthe Morisot是著名的印象派画家，也是Manet的缪斯，两人之间似乎也曾有些超乎友谊的感情存在的。Morisot最终嫁给了Manet的弟弟。



The Balcony
这是Morisot第一次出现在Manet画中。



The Fife Player
这幅画非常“平面”，几乎没有透视法可言，又用了大面积实实在在的色块，很有趣。



Millet的The Gleaners（拾穗者）



Rodin的The Walking Man



饶是我呆了一天，也没法把每间展室都逛完，只能挑自己感兴趣的看。最后花了一个小时去了临时的Gaudí展。资料是很详尽的，可惜对于建筑师来说，看再多文字图片视频，都不如亲眼见到本人的作品有震撼力。

我一向对日本厨师所做的西菜心怀向往。KEI由小林圭主理，两年前升为三星，是我此行最期待的晚餐。菜单有三种可选，菜的道数是一样的，不同之处在于贵些的菜单会用贵些的原料，丰俭由人。

我选了“Horizon”菜单。餐厅约半数服务生是日裔，精通法日英三语。

这杯水端上来的时候，我心想我要的still water为什么给我个带气泡的，再看一眼才发现那是杯子本身的气泡。店员介绍说这是日本手工制作，每个杯子都不一样，我比较了一下别桌的，就我这个是透明的，最具迷惑性。



Red shiso granita
Cucumber and miso
Smoked yogurt tart, Spanish sardine and red onion



日本服务生介绍完那颗粉红紫苏雪芭就不说话了，我跟他大眼瞪小眼，我心想你快介绍另外两个我好拍照啊，他估计在想你快吃啊雪芭要化了，最后我们互相了解了对方意图，我先拍照，吃了雪芭，他再介绍另外两个

Gougères stuffed with Comté cheese and ichimi chilli



面包普普通通，但碟子挺美的。





Palamos shrimp ceviche, green apple foam with Earl Grey tea, and "Shrenki" caviar



Crispy vegetable garden, smoked salmon from Scotland, roquette salad foam, mayonnaise sauce, tomato dressing, almond, and black olives crumble
这是他们的招牌菜，确实很美，我拍不出那种美来。



Sea bass roasted on its scales, lemon caviar, cucumber flower, tomato confit, and pesto
没错，是带着鱼鳞上来的，那鱼鳞炸透了，很脆，好吃。



Hay smoked lobster, steamed cabbage, white asparagus, and "Shrenki" caviar

先是给展示一下龙虾在锅里的样子，再摆盘端上桌来。那卷心菜一尝就知道是亚洲人做的





Wagyu beef from Kagoshima, old-fashioned mustard, horseradish, and watercress condiment, mache salad
Wagyu beef tartare, vegetable charcoal, and sesame oil
服务生给了两件炸过的gnocchi，也把整锅汤汁留给了我，又给我添了面包，让我把汁擦干净了。











Fresh creamy goat cheese, blueberry sorbet, and black pepper



Strawberries marinated in their juice, cottage cheese sorbet, shiso granita, strawberry juice, and white balsamic like vinaigrette



“Piña Colada” frozen marshmallow
Caramel tartelette



最后点了壶煎茶。我有次在悉尼喝下午茶，点了玉露结果那鬼妹是用滚水泡的，上来的时候茶汤都是黄褐色的了，之后我便一直抗拒在西人店里点绿茶。这次是想，日本厨师的团队总不至于把茶泡黄了吧





临走给了我份厨师签名的菜单，小林先生亲自送出来道谢，看起来比照片上还年轻。





这一餐味道是不错的，但差不多的价钱，我觉得还是Pierre Gagnaire更好吃，胜在名厨一辈子积累出的经验吧。

peanut

看到lz洗上了澡，我就安心了话说食物的照片真的是赏心悦目！

violinlearner

洗澡派来报道

shine_on

peanut 发表于 2022-9-21 15:34
看到lz洗上了澡，我就安心了话说食物的照片真的是赏心悦目！

哇卡卡卡那个淋浴很大力，爽

shine_on

violinlearner 发表于 2022-9-21 15:48
洗澡派来报道

艾玛有点不好意思了，还好去法国的火车上旁边没坐人

violinlearner

shine_on 发表于 2022-9-21 16:01
艾玛有点不好意思了，还好去法国的火车上旁边没坐人

我的意思是我长途奔波后总要先洗澡 才能愉快地展开活动

shine_on

violinlearner 发表于 2022-9-21 16:06
我的意思是我长途奔波后总要先洗澡 才能愉快地展开活动

是哦！
我前两天还去搜了一下你写过的中部机场的汤，发现因为COVID暂时关闭了，瞬间就觉得坐飞机去没那么有吸引力了