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楼主:shine_on

[欧洲] 一个人在途上——写写我的欧洲游记 (全文完) [复制链接]

发表于 2015-1-21 14:04 |显示全部楼层
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本帖最后由 中国风景线 于 2015-1-22 18:55 编辑

相比北美和澳洲等地,欧洲确实是个历史文化悠久,人文气息浓郁,并且传统文化保留很好的地方,尤其是东欧。我记得在第一次到布达佩斯的时候,对我同事讲“原来多瑙河不是蓝色的啊”,他差点笑的背过气去
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发表于 2015-1-23 13:12 |显示全部楼层
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中国风景线 发表于 2015-1-21 11:04
相比北美和澳洲等地,欧洲确实是个历史文化悠久,人文气息浓郁,并且传统文化保留很好的地方,尤其是东欧。 ...

我还喝了口多瑙河的水,又苦又咸
[b]有想学书法或者二胡的请站内
书法作品欣赏:https://oursteps.co/forum.php?mod=viewthread&tid=1503112

发表于 2015-1-23 22:57 |显示全部楼层
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中国风景线 发表于 2015-1-21 14:04
相比北美和澳洲等地,欧洲确实是个历史文化悠久,人文气息浓郁,并且传统文化保留很好的地方,尤其是东欧。 ...

欧洲的建筑和艺术那是没话讲的,毕竟是西方文明的发源地。这次圣诞节去了德国和奥地利,随便一个小镇的教堂拿出来都比悉尼的圣玛丽教堂美啊。

发表于 2015-1-23 23:21 |显示全部楼层
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shine_on 发表于 2014-11-20 00:01
抵达罗马,我为期三周的欧陆火车之旅便正式开始了。

在火车网络高度发达的西欧,从一个城市到下一个城市, ...

个人体会,德铁和奥地利OBB比的话,德铁官网更好用。

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发表于 2015-1-24 00:25 |显示全部楼层
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joanchow83 发表于 2015-1-23 23:21
个人体会,德铁和奥地利OBB比的话,德铁官网更好用。

欧洲的火车都分好多等级,有州内铁路网、国内铁路网和国际铁路线,加上市内密布的地铁和公交网,构成一个完善的道路交通系统。

发表于 2015-1-24 12:20 |显示全部楼层
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发表于 2015-1-25 23:24 |显示全部楼层
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中国风景线 发表于 2015-1-24 00:25
欧洲的火车都分好多等级,有州内铁路网、国内铁路网和国际铁路线,加上市内密布的地铁和公交网,构成一个 ...

楼主,我指的是用网络查询火车班次,订票什么的。个人感觉德铁的网站做的更好,使用起来很方便。我不是指交通系统啦。欧洲的交通系统还是不错的,城际,国际列车都很方便。

发表于 2015-2-8 23:45 |显示全部楼层

Paris

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本帖最后由 shine_on 于 2015-2-9 00:17 编辑

由Amsterdam乘车南下,经停Rotterdam、Antwerp和Brussels抵达巴黎,全程不过三个半小时。
比利时也正式成为我此行唯一一个过门而不入的国家。大约是受了Bulgaria Air机上杂志的影响吧,哪有旅游指南第一句就是,Brussels is the most boring city in Europe.
倒是途径Brussels Midi站时,坐在座位上就能看到对面大楼顶上Tintin和Snowy探出头来望着你,也许这城市并不像所说的那么无趣呢。

巴黎则是一个被写了太多次的地方。自从大学时代看了那几十部文艺片后,我再也没有关注过法国文化,全部印象只剩下Isabelle Huppert很美,法文更是一句都不会说。我是带着一点漠然、甚至是偏见来到巴黎的。

其实并没有传说中那么糟糕。在地铁里拖行李上下台阶,总有善良的当地人来伸出援手。餐馆和其他服务业人士知道我是游客,也都很努力的用英文或手势解释和沟通。这不是一个热情的地方,但有一种安全的距离感。

在Airbnb上租了一间2区9区交界处的老式公寓,顶楼,虽然小,设施却也全,装修也雅致。推开窗看看街景,恍惚间有种定居在此的错觉。



统共两天半时间,连踩那些必去景点都不够。功课也没怎么做,好处是可以从心所欲,走到哪里算哪里。回头看看,我倒是把那几处最著名的美术馆走下来了,还抽空压了好几个钟头马路,成绩算是不错。其实如果早知道要去超过四间美术馆的话,买张Museum Pass是最好的,省钱还在其次,最主要是可以省掉不少排队时间。

周五傍晚抵达,晚间最佳节目自然是去Louvre,离住处走路大约20分钟。正门的队伍不算短,但排起来很快的,大概没什么人下午六点几才入场吧。







地方大,展品多,拿着那个用作audio guide的3DS,自问不是路痴的我还没入场就迷路了,兜了不少圈子。我在那里呆了三个小时,其实用来走那个号称一个半小时的Masterpieces线路,途中再望望野眼,时间就差不多了。博物馆的员工关门封路线比谁都积极,没有看到顶楼最角落里的Netherlands/Flanders馆,是我的一大遗憾。





















晚饭就在附近一家小酒馆吃,味道很好。在巴黎都没有特地选餐馆,看着评分过得去的就去了,结果都不错。几个月下来,感觉食物平均水准最高的地方还是巴黎。









店里挂着老板和店员老大两幅mugshot,有趣得很。



第二天上午去Notre-Dame,队伍非常长,不过行进速度也快。















想要上塔楼可就没那么容易了。因为是单线行进,排队至少要一个小时。我又鬼使神差的站到了队尾。暗暗下定决心,这是我最后一次为登塔排队了,这集邮式的强迫症也要有个限度么是不是。







就像到了表情帝家里作客一样:







楼下广场上有对华人情侣在拍婚纱照,楼上的怪兽们都看傻了。





这里也是丈量巴黎与其他地区间距的起始地。伦敦只在408公里外,骑车就能到。



由此去对岸Saint-Louis岛上的Berthillon吃雪糕,小小两个球,价格不便宜,味道却是真的好。



走回Cité岛,岛的最前端便是Pont Neuf(新桥),桥身被岛的尖端分成两段。想想在影城看Carax,已经是十年前的事了。到新桥朝圣,就像到Enmore Theatre听GY!BE一样,算是跟躁动而荒唐的青年时代说再见吧。



连接右岸有七个桥拱,左岸有五个。



Pont des Arts,一副密集恐惧症者慎入的样子。





由此过河,对岸是Institut de France。



也算艺术的一种么:



沿着左岸走不了多久,就到了Musée d'Orsay。这是一个无论队伍多长都一定要看的美术馆,因为它集中收藏了19世纪中期到20世纪初的作品,那是一个美开始变得朦胧、却又没有抽象到疯狂的年代,对于一个喜爱美好事物的现代人来说,没有什么比它们更合口味的了。时间不足的话,在二楼的后印象派馆稍稍驻足,就直奔顶楼吧,那里是印象派粉丝的天堂,却也不妨碍它成为门外汉们的心头好。美术馆看到这里,就像一条长链扣上了最后一环,至此,那些书本上见过的大作,大多也都亲眼见识过了。
不消说,我又是临近关门被赶出来的,这还是在多数Van Gogh作品因为特展被移走了的情况下呢。如果不是刚刚从Amsterdam来,那我怎么也得第二天再来,单独买票看一次Van Gogh吧。是的,有一千条理由让人想重游巴黎,对于我来说,Orsay是其中最重要的一条。

下午六点,美术馆虽然关了门,天却还早,至少还有三四个小时的闲逛时间。过河,去Place de la Concorde(协和广场)。



广场周边最多的就是漆成雕像色的街头艺人,我想了好久,都弄不明白他们是怎么悬浮在半空的。





这位打扮得就太潦草了,全欧洲都有,不必特地到这里看。



这位是乔装得最好的,要不是有人路过给他丢钱,我都没意识到他是真人:



沿着Champs-Élysées走去凯旋门,全程不过2公里,绿树成荫,走起来还是很舒服的。前半段是绿地,对街有Grand Palais,后半段则是名店聚集的地方。





看着凯旋门上那密密麻麻的人,我就不去凑热闹了。





乘车去Palais de Chaillot,自然是为了看铁塔。正值法网期间,铁塔上挂了一个巨大的Roland Garros网球。



下面广场上喷泉之盛大也是让人始料未及的,只是在旁边走过就会被淋得嗒嗒滴,居然还有游客英勇的走进去拍照。





广场上有个农夫市集,是个跟动物们亲密接触的好地方。











铁塔果然是个360度无死角的美人。可是,要不要挨那条两三个小时的队伍亲自登上去呢?王菲早就唱过,不必攀登巴黎塔尖,诗般风光经已在前。







如果要排队,不如去Les Cocottes排啦。名厨Christian Constant在这条街上开了三家店,这家是以卖Staub炖菜为主的。一个人排队就是快,秒杀那些结伴而来的本地客人。
店铺装修时髦,却也有bistro般的热闹气氛。服务是高效、有礼却又没有过分热情的。那么食物如何呢?
阴差阳错,我最后点的,竟没有一道是用Staub作盛器的。三道菜里最好吃的,是开始的蟹肉salad,另外两道菜,包括那个挂着店主大名人手一份的chocolate tart,都没有它来得惊艳。







酒足饭饱,摸着滚圆的肚皮愉快的滚回家了。

第三天早晨在美术馆还是Versailles中挣扎了许久,最终还是选择了前者。再次来到协和广场,这一次,是接着Orsay的年代,来看Musée de l'Orangerie。
除了一进门那八大幅用来镇馆的Water Lilies,楼下那小小的展厅收藏的也尽是名家之作。Audio guide介绍得异常详细,导致我在这里呆的时间大大超出了预期。不过最让人感叹的是,这样一个私人收藏,竟能完整的展示出现代艺术是怎么从美好的印象派一步一步走向癫狂的呢。

从Orangerie出来,去近处那金光闪闪的Pont Alexandre III看看。桥面好阔,几乎看不到边,远远的还能眺望到荣军院(Les Invalides)。







下午的节目就轻松了,去Le Marais压马路。说是下午,其实三点三已过,饥肠辘辘的我挨到想去的咖啡店门口时,两名店主已经抹抹围裙准备收工了。没有见识到典型巴黎咖啡馆的热闹不要紧,作为店里唯一的客人,我倒也乐得清静。两名店主坐在另一角落,面对面,边吃边聊,那场景,就像你不小心走进了寻常人家的生活一样。







Le Marais是个多样而有活力的地方。这不,随街就有女士随着音乐起舞,连六七十岁的老太太也来加入。

















之前那餐实在吃得太饱,路过Crêpe名店也只能吞吞口水,继续上路。至此,旅行计划上只剩一项Pompidou了。

Contemporary art对很多人来说就是BS,不过Pompidou不是一个故弄玄虚的地方,这里有大量的作品,用传统的展览方式展现,一副我有真材实料无需哗众取宠的姿态。最非常规的反而是那个巨大的炼油厂式建筑了吧。

























关门时乘电梯下楼,还趁机咔嚓了两张,竟然可以看到远处Sacré-Cœur的圆顶。



门前的广场和喷泉也很有趣。







走路回家,大约因为要离开了,还有些舍不得。连垃圾箱都设计得这么有喜感的地方,我还会再来的。





临走这天上午我什么也没做,打扫了一下房间,同陪伴我几年的hiking boots说了再见,就赶去车站了。虽然高峰期每半小时就有一班车,但Eurostar的队伍是出了名的恐怖,虽然会有工作人员帮来不及赶车的乘客“插队”,但保险起见,还是提前至少一小时到比较好。Goodbye the Continent, 能在巴黎盖上英国入境章,我也算是功德圆满了。

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发表于 2015-2-9 00:43 |显示全部楼层
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很美很棒!

发表于 2015-2-26 22:41 |显示全部楼层

Edinburgh

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本帖最后由 shine_on 于 2015-3-1 21:14 编辑

决定北上,是因为同事跟我说,如果我像他一样喜欢自然风光的话,就一定要去the Highlands。最理想当然是来个七天环游啦,可我连三天也没有,只能报个day tour,满足一下自己的好奇心。
至于tour的起始点,放弃夜生活之都Glasgow (a.k.a. the Capital of Binge Drinking),而选择古城Edinburgh,并不是什么艰难的决定。
没想到的是,Edinburgh这个城市本身,比我看到的Highlands还要美。

一大早起身,由伦敦乘火车北上,全程不到4个半小时。如果喜欢看风景,又不会在车上昏睡的话,可以选择坐在右手边(或返程坐左手边),因为抵达Edinburgh前有一大段沿海路,可以看着绿草茵茵的农场一路延伸至海上,很漂亮。



从车站出来去住处时,我不幸的又被Google Maps找出的最近线路蒙蔽了。在推着行李爬了一个至少五十度的青石斜坡后,一条登山石阶赫然横在面前,放大地图一看,才发现需要横穿的那块绿地中央有两个小字:Calton Hill。这其实是个非常小的山包,在接下来的两天里我无数次翻过它进城,一点也不费力,但此刻我那30公斤的行李可不这么想。原路返回后终于找到一条绕过Calton Hill的康庄大道,来到位于Royal Terrace的住处。
就是这条街了,看着古色古香是不是。其实房子建于1823年,在Edinburgh已经算是新城的一部分了。



住的竟然是family room,老爷爷在旅程的最后一站终于有了自己的床。房间有扇光猛的大窗,正对着绿地,窗边摆了张小桌,真想坐下来喝杯茶。可惜时间不多,要出发去城堡了。

翻过山就是全市最繁华的Princes Street。



Balmoral Hotel:



这是新城最靠南的一条街,隔着低谷与旧城遥遥相望。面向旧城的一侧几乎没有建筑物遮挡,站在街南,便可将在低谷另一端绵延的旧城一览无余。Ludwig II of Bavaria费尽心思要复制的中世纪城堡,在Edinburgh遍地皆是。



穿过North Bridge去旧城,就是游客必到的Royal Mile了。它西起Edinburgh Castle,一路下坡延伸至东端的Holyrood Palace。后来day tour的导游带我们经过,问我们知不知道为什么叫它the Royal Mile(苏格兰口音念'mill'),我大喊因为它有one mile long,导游说,错!它实际上有1.06 miles长,但你知道我们Scots很懒的,数学也不好,就把零头省掉了……

沿着坡路向城堡方向走,顺便window shopping一下。两旁多是特产店,卖卖羊绒围巾什么的,各种价位都有,丰俭由人。
不出几步,就到了当地最著名的St Giles' Cathedral。



教堂前有Mercat Cross,是旧时皇室或议会宣读重大公告的地方。从这个角度还可以看到教堂标志性的皇冠顶:



连门口的广告箱都戴着皇冠。(顺带一提,此地的ghost tour非常有名,皆因它自中世纪起就逐渐建起错综复杂的地下城,特别是穷人住不起高楼,只能聚居地底,贫民窟里最不缺的就是凶案、瘟疫和各种传说,所以如果胆子够大,大可以入夜后去地下走一圈。)



教堂内部装饰古朴,最让人印象深刻的,是房顶那一抹国旗一样的蓝色。







继续上行,来到一个四岔路口,可以看到这么一座显眼的建筑,叫the Hub:



从Castlehill上望下来是这样的:



在这里我拐了个弯,走下台阶,去下面的Victoria Street吃穷游锦囊上推荐的猪肉包,果不其然又见到了两个学生模样的华人小妹:)
隔着橱窗就看到一整只猪被揪得只剩这么点肉了,这么豪迈的刀法,看得我热血沸腾,脑筋一热就点了最大份的Grunter。







味道还是可以的,但是下午三点吃了它,一路饱到第二天早晨。本来住处旁边就有家Michelin一星店,以我走过路过莫错过的性格总要去问问有没有座位的,结果吃了这个高性价比的包,倒是省下了不少钱和时间。

我承认,城堡跟前的这个雪糕店对我的胃纳也贡献不小。雪糕不是自家做的,味道一般,但是有个很可爱的苏格兰腔的店名:





穿kilt吹风笛的人很常见,比如这位小兄弟,就像是给城堡里的塑像做了个真人版一样。





城堡占据老城区的制高点,在门前的广场上已经可以看到不错的风景了。远处那座黄绿色的山就是全城最高的Arthur's Seat,金雀花开放的时节,它的颜色非常特别,不会认错。



城堡大门只有百多年历史,刻着Stuart王朝的格言,两旁是“抗英英雄”Robert the Bruce和William Wallace的雕像。



门楼的背面:



读读城堡的历史,就会发现它这千年来基本上就是英苏两国的斗争史,你抢过来,我再夺回去,炮火不断,直到18世纪后期Jacobites被赶尽杀绝后才慢慢平静下来。它也曾是皇宫、监狱、军事基地,在城堡里走一圈,会发现几乎每座建筑的年代和用途都不同,各自述说着不同的故事。

穿过Portcullis Gate(检票口),不远处就是每天下午一点准点鸣炮报时的One O'Clock Gun(周日除外)。为什么是一点而不是正午呢?人们解释,因为这样就不用发12炮了,我们Scots一来懒,二来抠门……



这一带风很大,不过迎着风看风景也是一大享受。居高临下,可以远眺Firth of Forth,城市则有种微缩景观一样的效果。







面向新城的一侧有台阶通向外侧的Argyle Battery,这是一个摆放着更多大炮的平台,正对着Princes Street。



前行则是一大片建于18世纪的军用建筑,现在变成好几个博物馆,用作军事展览。我时间不多,兴趣也不大,这一段就略过了。









继续环绕上行,过了Foog's Gate便是城堡上层。首先看到的是St Margaret's Chapel,一座建于12世纪小石屋,是Edinburgh现存最古老的建筑。据说当年Robert the Bruce夺下城堡后把所有防御性建筑都拆了,只留下这间小小的礼拜堂。后来它渐渐荒废了,被人们用作仓库,直至Victoria时期才重见天日,照原样做了修复。







礼拜堂门口有一尊全国最著名的大炮——造于15世纪的法国、服役了近百年的Mons Meg。她(由告示牌来看,这是一位女性)退役后依然威力不减,Mary Queen of Scots嫁给法国王储时,人们在城堡上鸣炮庆祝,结果把旁边的窗户都给震碎了。



往下看,有一处狗狗们安息的地方:



对面的Argyle Tower,其实就建在Portcullis Gate的上方,由此沿着Lang Stairs下去,可以直接抵达城堡大门。





Lang Stairs:



Half Moon Battery:



由此进入Crown Square,左手边第一座建筑是Royal Palace。房间里家具不多,空空旷旷的,不甚好看。这里是James VI of Scotland(也就是后来的James I of England)出生的地方,后来他Golden Jubilee时作了大幅整修,宫室里里外外都可以看到他的标志(IR或IR6)。





倒是楼上的Crown Jewels展比较有趣。论闪亮度当然没法跟Tower of London里的珠宝比,但它们胜在命运多舛、故事性强,沿途还摆放了不少道具人像,用以配合audio guide里绘声绘影的描述。一同展出的还有苏格兰的象征Stone of Destiny,此石曾被英王抢走,在Westminster Abbey放了700年后,才于1996年回归;不过人们最记得的是,1950年曾有四个苏格兰学生决定把它从Westminster Abbey偷回来,竟然还成功了,搞笑的是他们在路上把石头摔成了两半……等伦敦警察终于在苏格兰一间教堂找到它时,已经是四个多月之后了。

皇宫左手边的the Great Hall现在用于军械展览。



木制天花板很别致:



皇宫右手边有Scottish National War Memorial,大堂庄严肃穆,用以纪念于两次世界大战中牺牲的苏格兰勇士。



广场下方不见天日的地方有一处地牢,自1757年起开始关押囚犯。这几个月来,大大小小的监狱我也见过不少了,这间是还原度最高的,连那股腐朽的气息还在。









结果到了1811年,有49个法国囚犯在南墙上挖了个洞爬了出去,用绳子下了山。虽然也有人摔死,有人被抓回来,但看得出城堡山的高度已经没法阻挡人们对自由的向往了,这个地牢也很快被停止使用。

几十年后在旁边建起了军事监狱,设施就高级得多了。







走出城堡,我选择了直接下山,到位于新城和旧城之间的Princes Street Gardens看一看。这里本是一个又臭又脏的人工湖,造新城时把水抽干,建成了东西两侧的花园。我去的是东园,这个时节花开得正好,在这里看花、看旧城、看夕阳,或躺在草坪上看看书,都是一件乐事。









花园里最显眼的建筑,是为纪念Walter Scott而建的Scott Monument。事实上,从下午踏上Princes Street的那一刻起,我就被它吸引了,现在终于可以走近一看究竟。







塔下有个白色的Scott坐像,其实Royal Mile上也有他的雕像,就在St Giles' Cathedral门前:



在围着这座黑塔转了不下二十分钟后,塔上的门突然打开了,一个游客模样的人走了出来,跟工作人员说再见。原来这个塔是可以登的!七点关门!而现在的时间是——七点!我别提有多懊丧了……

由此往回走,去登Calton Hill。前面说过,这是座很矮的小山,也就那么几十级石阶的样子,攀登零难度。不过就这么一点爬升高度,已经足够让人看到无限风光了,因为它所处的位置,刚好可以看到各个方向不同的景色。

Arthur's Seat方向。画面左下角有一个很难看的的现代建筑群,是大名鼎鼎的Scottish Parliament Building,就建在Holyrood Palace隔壁。记得以前有个comedian说过,你们Scots实在太聪明了,造了这么一个奇丑无比的东西摆在女王家门口,她老人家每天打开窗都,Ugh...(请脑补女王皱眉的样子)





旧城方向,三座尖顶分别是Tron Kirk、St Giles和the Hub,当然也少不了高处的城堡和近处令天堑变通途的North Bridge。



站在这个位置可以将旧城和新城尽收眼底。面前这座大型建筑是St Andrew's House,也就是苏格兰政府总部所在地;它的侧后方有个方尖碑,矗立在Calton墓地中,叫Political Martyrs' Monument。右手边直行的便是Princes Street。





从Dugald Stewart Monument(画面中的圆形亭子)看出去视野也不错:



以城堡山为背景的Balmoral Hotel钟楼:



越过新城那一排排整齐划一的排屋,可以看到Firth of Forth和当中的孤岛Inchkeith。









这个时节、特别是夕阳下的Calton Hill本身也好看。



山顶的建筑里,最出名的是National Monument of Scotland。19世纪20年代,为了纪念在拿破仑战争中死去的苏格兰士兵,人们决定模仿Parthenon建一座纪念堂。但是建着建着没钱了,就只造了12根柱子,二百年来一直立在那里,被人们取笑是'Scotland's Disgrace', 'Edinburgh's Folly', 'the Pride and Poverty of Scotland'。要我说,现在这个样子,不是更得Parthenon的神韵么。



Nelson Monument的顶部有个报时球,每天下午一点前都会升起,One O'Clock Gun炮声响起时,球就会落下,以此给海上的船只报时。



Edinburgh天文台也在这里:



第二天去Highlands的tour,八点钟准时出发,要去到Loch Ness那么远,再由另一条线路折返,全程12个小时。沿途风光不可谓不好,导游也风趣得很,无可挑剔,但day tour最大的问题是,一直在赶路,再美的景色也不过是在玻璃窗的另一边一闪而过,如果再遇上下雨(那简直是一定的),能看到的估计就更有限了。下次再来,一定要多呆些日子,去草地上走一走,爬爬山,跟景色互动一下,而不是拍张到此一游照算数。

看看地图,其实这一路经过的景点可真不少,很多都值得停留至少半天时间,只是我们这辆长途客运车停下放风的时间少之又少。还好导游有一肚子的故事,每经过一处都能讲个段子抖个包袱什么的,所以一路上听了不少Burke and Hare、Rob Roy、William Wallace之类的故事,很有意思。

过了Stirling城堡后没多久,就到了Lowlands和Highlands的交界处,一个叫Callander的小镇。小镇居民的平均年龄有65岁,恰好这里的明星——一只叫Hamish的高地牛(别名“杰伦牛”)也已经22岁了,远远比同类来得长寿(可惜他已于14年底去世)。这一日Hamish发型不够完美,加上一直在专心的舔黑毛同伴,比起宣传照来还是稍逊风采的。



因为是我们导游的心头好,我们在Loch Tulla短暂停留了一