West Highland Way, 和来都来了就这么回去太亏了的吃喝之旅（格拉斯哥，巴黎，伦敦）（完）

slau1

大鬍子的遊記總是有些奢侈但又充滿質感。而且特別能吃。
P.s. 那個Gary 大鬍子看起來也很美味。單身嗎？

shine_on

violinlearner 发表于 2022-8-16 22:34
听见了小羊嘹亮的叫声

感到了世界尽头动物们自由自在的天堂，oh deer!

嗯嗯，那只鹿离我那么近，一下午我都兴奋坏了！

shine_on

slau1 发表于 2022-8-17 04:19
大鬍子的遊記總是有些奢侈但又充滿質感。而且特別能吃。
P.s. 那個Gary 大鬍子看起來也很美味。單身嗎？ ...

哇，你回来了，欢迎欢迎！！！
我也不知道坐Gary旁边的那个妹子是跟他一起的，还是只是在那间B&B遇到聊天的，后面每次撞见Gary都是他自己在散步。Gary苏格兰口音，住bunk，但开BMW，就知道这么多了

violinlearner

5万步啊！景仰

走完腿还是自己的吗？有个日本温泉泡就好了

shine_on

violinlearner 发表于 2022-8-17 11:50
5万步啊！景仰

走完腿还是自己的吗？有个日本温泉泡就好了

腿是，脚底板不是了
哇，温泉
我八块钱在Amazon买了个按摩球，就靠它撑下来的

shine_on

酒店自助早餐很丰盛，我狠狠吃了两大碟外加一碟水果。可惜这天路程很短，只有14.5公里，没什么机会消耗。具体路线是经Devil's Staircase登上全程海拔最高点，然后一路下坡至位于海平面的小镇Kinlochleven，总上升375米，下降610米，约4个半小时走完。

出门时下着雨，也不知几时能停。本着顺其自然的心态，我跨过酒店旁那座石桥，开始了今天的行程。走出去几百米后回看酒店，当中一扇面河的窗内便是我住过的房间。



然后雨开始劈头盖脸打下来，砸得脸生疼，眼基本睁不开，只能埋着头走路。能见度虽差，但仍看得清A82另一侧绵延的山。公路上的River Etive Bridge造型别致，看起来像是座金属桥，实际是用水泥浇筑而成的。





偶然回头，远方似乎有一线阳光，隐约给山蒙上一层金光。



前方是通往Glen Coe的路。山势大开大阖，是Glen Coe的特色。



大约五公里后抵达一座小桥。这里是Altnafeadh，在此处右转，开始爬Devil's Staircase。



爬升路线是之字形的，1.5公里，上升260米，其实并不难。之所以有个这么个骇人的名字，是因为最初修这条军用道路时，士兵们要扛着修路材料上山，十分辛苦。后来英国铝业公司在Kinlochleven建了炼铝厂，20世纪初时为了降低能源成本，大力发展水电，在这座山的另一侧修了拥有全高地最长大坝的Blackwater Reservoir；当时修水库的民工收工后想要喝一杯，最近的酒吧就是Kingshouse Hotel，要翻山而来，然后喝得晕晕乎乎的再爬Devil's Staircase回去，碰上坏天气，或是实在喝到酒精中毒的，深更半夜爬山的路上丧命的也有好几例。

快到坡顶时道路突然变平坦。这本是回看Glen Coe的绝佳时机，可惜我看到的景色是这样的：



坡顶的小石堆



天气好时站在坡顶，向前是看得到Ben Nevis的，我这天自然看不到。我的notes上还推荐detour去旁边的Beinn Bheag山顶看看，说是短短六百米的路程就能换来360度好风光。这个天气去了也是白去，我在坡顶的强风中抖抖霍霍站了五分钟，看雾没有散去的迹象，便继续向前，开始下山。

下山路上先是过了两条小河，水中央有摆放整齐的踏脚石。



然后就是荒凉的高地山景。据说当中有段路向右看是看得到Blackwater Reservoir的，我没有看到，不知道是因为有雾，还是恰好错过了。









下到有人烟的地界，道路变成铺着砂石的大宽路，在树林中辗转继续向下。如果说整个West Highland Way中让我挑出一段路，在天气好时重走的话，那我一定会选从Kingshouse到大宽路之前这段。看过别人晴天时的照片，羡慕得不得了。

路边有个小水库和水坝，我绕进去看了看。



继续沿路向下，走到一处木桥，横跨狭长的山谷两端。原来已经绕到了水坝下方，这条河是Allt Coire Mhorair，水便是从上面水库流下来的。



有小路通往水坝下，坝虽小，水流却很急。





从山谷出来有一小段爬升，然后便稳步下降。右手边的山坡上可以看到水电工程的管道，从山顶将Blackwater Reservoir的水一路引到Kinlochleven城里发电。除此之外，山上还有连接Loch Eilde Mor和Blackwater Reservoir的管道，长约八公里，是一战后动用了500名英国士兵和1200名德国战俘修成的。现在Kinlochleven的炼铝厂已经关闭了，发的电会供去位于Fort William的炼铝厂，剩下的卖给国家电网。



走着走着管道已经近在身前了，与步行道路一同向下。



过了横跨管道和横跨River Leven的桥进城。这一带河里有不少三文鱼，长到四岁左右会成群结队游去大海。如果成年后能在大海中生存下来，它们又会游回此地产卵。



街道一侧是住户，一侧是花园草丛。在草丛中看到这头鹿的时候，我心想谁家这么好心情，拿草编出一头鹿来作装饰。



定睛一看，怎么这鹿好像跟刚刚有点不一样了？



沿着River Leven往镇中心走，中途有激流涌入，想必是水电站发电后排出的水。



镇子算是有点规模，风景不错。





我住的B&B是从前银行经理的办公室改造的。



主人叫Stephen，英格兰人，house rules很多，一上来就一条一条给我介绍了，雷厉风行，效率很高。临走还给我比划了一下镇上四间餐馆的大概方位，附上他本人的评价：门口那间酒馆是做汉堡之类的简单食物，除非你实在不想走路，不然建议走远点；再往前的酒馆就是普通苏格兰菜，稍微好一点；呐，就像我通常不会向意大利人推荐意大利餐馆一样（说到这里他看了我一眼），镇上还有间中餐馆……我自己觉得味道不错，但是你怎么想就很难说了......当然要是你想回去跟人炫耀一下你在苏格兰一个很小的小镇吃过一顿中餐，也可以去那里；如果你对吃比较有追求的话，往城外走大概半公里，有个MacDonald Hotel，那个酒吧东西好吃，并且风景很好。我在心里默念，我本来就是要去MacDonald Hotel的呀，亏了什么都不能亏了晚上那顿饭。

出城的路跟第二天West Highland Way的开头重合。



MacDonald Hotel的酒吧叫Bothy Bar，正对着Loch Leven，Stephen没有骗我，风景很好。那座尖尖的山是Pap of Glencoe，想必是因为它的形状而得名（pap是胸的意思）。



晚上的位子看起来都订满了，我去得早，可以在预约的客人到来之前坐到靠窗的位置。





回家的路上随处逛了逛。Gnomes sweet gnomes:



邻居也不遑多让



中餐馆叫Rice & Chips，上一手大约是间鱼薯店。我站在门口观望了一下柜台后的老板娘，感觉自己还是镇上唯一一个亚洲人。菜单如下：



三文鱼的天敌除了海豹、鲨鱼等大型捕猎者之外，鸬鹚也是其中之一。游向大海的三文鱼，能活到成年的不足十分之一。



炼铝厂高峰时期雇有多达八百名员工，Kinlochleven便是这么发展起来的。厂子关闭后，旅游业便成了小镇的支柱产业。这是一个水电站淘汰下来的Pelton wheel（发电用的水轮机）。背后便是炼铝厂的原建筑，现已改造成一个室内攀岩/攀冰中心。

violinlearner

哎这些我一辈子都不会想到要走的路啊

看别人走过也挺有意思

唯一一个亚洲人是没法去吃中餐馆的

shine_on

violinlearner 发表于 2022-8-25 23:55
哎这些我一辈子都不会想到要走的路啊

看别人走过也挺有意思

他说让我回去炫耀，我立刻就想到我在Outer Hebrides吃的那顿中餐，味道不记得了，伤害还在

shine_on

今天是最后一天，目的地是Fort William镇中心。Fort William在Kinlochleven的西北方，但路线并非直线抵达，而是先向西走，转个直角弯再向北走。全程24.5公里，上升下降各520米，约6小时走完。

出城的路线与昨晚相同，在MacDonald Hotel不到一点的地方，有路标指向右手边的树林。走入树林，开始爬山。最初一段比较平缓，渐渐变陡，最后是一段之字形线路。快到山顶时视野变得开阔，向前看得到Pap of Glencoe，回头看得到Kinlochleven城里。





山顶有块大石，道路绕过大石，然后变得平整开阔。我则根据Stephen的指点，爬上大石，沿着一条小径向西走去。小径的尽头是这样的景象。



在主路上只能看到一点点Loch Leven，这样的全景是看不到的。远处是Glencoe和Ballachulish，连接Loch Linnhe，过了Loch Linnhe便是海了。虽然天还是阴的，但我心情激动，仿佛知道了什么了不得的秘密。





Stephen说有小路下山，可以直接走回West Highland Way上，应该指的就是右手边山侧这条路。我没有找到入口，便原路返回了。

之后是走旧军用道路，一如既往的平整且硬。West Highland Way基本都是在山谷中行走，难度低，不需要登顶，也不是通常高山徒步那种一次次爬上关口再下山的线路。这一带的山叫the Mamores，晴天固然会好看一些，阴天倒也自带苍凉感。



大约四公里后抵达Tigh-na-sleubhaich，一座荒废的小屋，房顶已经没了，门口立着“危险慎入”的标牌。



但三角形的房顶与身后三角形的山（Stob Bàn）相映成趣。



继续向西，大概1.5公里后抵达Lairigmor，路边有座废弃的羊圈。





一公里后道路开始右转，由东西向转为南北向。



我在这里坐下来，对着一片荒山歇了歇脚。



前方是个小下坡，两侧的山大多被砍伐一空。



走着走着路过一个大型石堆，说是1645年Campbells氏族输掉Inverlochy之战后，被获胜的死敌MacDonalds氏族一路追杀十几公里，损伤惨重；MacDonalds的人追至此地，决定放弃追逐，立石为证，后来石块被这个石堆取代。民间的说法是，如果MacDonalds的后人或他们代表的保皇党路过此地，会加一块石头上去，而Campbells一方的人路过，则会带走一块。



往前的道路略泥泞，不一会儿来到一个展示前方路线图的“宣传栏”，棚底有个小筐，欢迎你回答关于此次West Highland Way经历的调查问卷。在等前面那组人填问卷的工夫，我被面前这个小湖（Lochan Lunn Da-Bhra）深深吸引住了。传说中苏格兰国王Macbeth曾住在湖中的小岛上；传说中湖中还有一种叫water bull的水怪，偶尔出现，专吃附近吃草的牛。



此处道路分岔，左手边是旧军用道路，经Blarmachfoldach一路通向Fort William，选择走这条大路的话，会比走右手边的West Highland Way主线省大约一个半小时时间，但相对比较无趣。我自然选择走主线，道路爬升出去好远，回头仍能见到Lochan Lunn Da-Bhra。



其实此时前方已经能见到Ben Nevis，远方闪着金光的花生状的山，就是Ben Nevis和它的同伴Meall an t-Suidhe。Ben Nevis是右边那座，山顶被云遮住了。



山路蜿蜒向前，“花生”也越来越近了。



道路左手边的Meall nan Cleireach



Blarmachfoldach是个只有30人左右的小村子，但那片山坡绿草茵茵，恍惚间竟然觉得有些瑞士风情。



过了条小河之后，进入一片近年才砍伐过的山地。Notes上说这将是全程最后一段有难度的路，先是沿陡坡向下，再沿着蜿蜒的路爬上去。



陡坡坡底有条小溪绕巨石而过，我喜欢那铺满青草的石阶。



爬上来的时候我正在琢磨要不要去notes上提到的detour，巨型“花生”突然出现在眼前，猝不及防，把我激动坏了。



Detour是沿右手边的小路上山，去Dun Deardail遗址，一座铁器时代的城堡。城堡估计所剩无几，但说是山顶视角广阔，单程约500米左右。我还惦记着晚餐预约，还想去Glen Nevis游客中心看看明天爬Ben Nevis的信息，加上脚掌痛也不是特别想走，Ben Nevis山顶还有云，就放弃了。

之后沿着宽阔的盘山路下山，地面是细砂石，硬。好在有“花生”给我看，有望向Glen Nevis和Fort William的无敌山谷景色，忍了。





呐，（看不到山顶的）Ben Nevis。



最终走入一片树林，从树林出来时没有路标，需要沿着两块地中间的小路往大路方向走。此时的景色是这样的：



到了大路左转，然后就可以沿人行道一路走去Fort William了。我先去马路对面的Glen Nevis游客中心看了看，结果人家下午四点就关门了，不过室外“宣传栏”里的登山信息，加上网上的信息和我的地图，足够回家做准备了。

在人行道上缓缓前行时，有辆迎面而来的车冲我鸣笛，原来是Gary在跟我说再见。

沿着大路走2.5公里左右，到达一个roundabout，就算是正式到达Fort William市区了。这是West Highland Way本来的终点，现在终点改到市中心步行街尽头，又要多走1.5公里。



我先去车站考察了一下行李寄存柜，又去旁边的大型超市买了点东西，才不慌不忙走向步行街。将近六年了，这里似乎没有变过。







只有这头牛是新来的：



穿越整个步行街，到达终点。我大约是第四天早上，开始意识到他们为什么会用一个揉脚的大叔铜像作终点标志的：倒也不觉累，满足感也只是淡淡的，但脚掌真是太酸了！



晚上住的旅店叫Lime Tree An Ealdhain。Fort William其实就在Loch Linnhe岸边，但我一步也不想多走了，以致来了这里两次，一次岸边也没去过。在旅店门口拍了一下水景（其中一张是第二天一早拍的），下次再去岸边吧。





房间比较温馨，住得舒服。



旅游公司跟我说旅馆自带的餐馆（the Silly Goose）很好吃，建议在那里吃。我一进门又遇到了那队助我过河的北美人士，他们不住这里，但也摸上这间餐馆，莫不是通过同一间旅游公司订的行程吧。他们跟我说他们第二天一早五点就要起床去爬Ben Nevis，太有拼搏精神了，我可做不到。

前菜选的是苏格兰传统的cullen skink，用熏鳕鱼、土豆和洋葱制成的一种类似chowder一样的浓汤。一路上我多次见到它出现在菜单上，终于有机会（胆量）尝试，味道还不错，可见这家店基本功扎实。



主菜真是看哪个都想吃，犹豫了好久，最后选了pan seared venison loin with chips, mushrooms, spring greens and wild garlic pesto。碟里每一件原料都很香，我最爱的是鹿肉和蘑菇。



甜品选了rhubarb maple crumble with raisin puree, rhubarb crisps and elderflower coconut ice cream，太酸，还有点像在吃早餐麦片一样的口感，略感后悔。

shine_on

以为我的徒步流水账就此结束了吗？并没有！

登Ben Nevis有几条路，走相对最简单的Mountain Path，往返17公里，需要7到9个小时，上山与下山所需时间大致相同。我算了下旅馆早餐放饭时间，寄存行李、沿公路往返山脚下的时间，还有傍晚火车的出发时间，知道自己时间是不够的。所以我大概是唯一一个出发时就没有野心登顶的登山者。

早晨吃了全程最后一次fry-up。旅馆既以餐厅闻名，早餐也不含糊，煎得一板一眼，比普通B&B要好吃。餐单上还有些较为洋气的选择，我为了吃一顿撑一天，没有选。



餐厅既然叫the Silly Goose，还是有不少鹅元素的，虽然这名字是今年才改的。





临出门旅馆主人跟我说，享受阳光吧，看来我挑了个好日子爬山呢。可惜这天是周日，火车站的行李寄存柜要10点半才开，我只能找了个车站附近的酒店寄存，然后沿着公路走去Glen Nevis游客中心。

路边有块空地，本是建于1880年代的冰壶运动场，后来因为海拔低，冬天迟迟结不了冰，在上世纪70年代后渐渐荒废了。近年人们把它整修成了个公园，以此纪念冰壶运动源远流长的历史（冰壶运动发源于苏格兰）。



到了游客中心，把宣传板子粗略的看了一圈，大多是介绍此地的历史、地理、动植物，有趣归有趣，于登山最有用的还是门外宣传栏里那块。其实这天是周日，又不下雨，同路人很多，迷路的可能性接近零。



走过这座横跨River Nevis的桥，便正式出发了。



路最初是朝着Meall an t-Suidhe走的，Ben Nevis在它右手边，山顶此时是看不到的。



道路沿着Meall an t-Suidhe山侧开始向右爬升，看绿油油的Glen Nevis一路延伸至the Mamores， 风景甚好。



这张是下山路上拍的，太阳出来了更好看。左起第二座山（画面正中偏左）是Stob Bàn，也就是昨天破旧小屋身后那座三角形的山，这是它的另一面。



出发才半小时就陆续遇到那个北美团中的几个人，迎面走来，跟我说她们早晨四点钟就出发了，那时天都没亮，早饭也没吃，为的就是临走前拿下Ben Nevis。对比一下我自己的躺平心态，有点惭愧。

渐渐攀入Meall an t-Suidhe和Ben Nevis之间的隘谷，回看风景是这样的：



对面悬崖上的小溪（Red Burn）：



道路旋转而上，走到两山之间的小湖Loch Meall an t-Suidhe后，趋于平缓。这湖又被称为Halfway Lochan，实则海拔只有507米，并没有到一半。



沿湖右侧走了一段，右转，开始爬升。五百米后横跨Red Burn，才差不多算是到了半程。



接下来是全程最难的之字形线路。路面是乱石，坡度也变大。好处是渐渐望得到Loch Eil和Loch Linnhe在Fort William附近交汇，而向左能看到昨天来时的路，可以一路望到Lochan Lunn Da-Bhra那么远。原来你在看”花生”，花生上的人也在高处看你。







渐渐的开始遇到成片的雪地。



迎面又遇到光头大叔夫妇，两人明显还处于刚登顶回来的兴奋中，跟我说山顶不远了，很有趣。我没好意思告诉他们我时间不够了。



果然不久就到了山顶平台。这里海拔约1200米，距山顶还有100多米爬升。已经到了雪线，我估摸着在雪地里行走我右鞋的防水大概率会失守，而鞋湿了的话下山会很痛苦；时间已经过去三个半小时，假设下山用时相同的话，我也没法100%保证登顶后下山还能赶上火车。



决定返回的一刻是有遗憾的，没有一个人会千辛万苦走到这里，还选择不继续走下去。但总要有取舍，我知道自己有能力登顶，往后还有更多的山等我去攀。

大胡子对不起，今天只能带你到这里了。



平台到山顶这段有不少石堆，为的是给人们在雪地中指路，走在石堆中间便安全，走到石堆之外可能有跌落悬崖的风险。雪要到盛夏才会化，到时才能看到真正的路。

下山对于很多人来说可能更吃力，因为膝盖要吃重，而且因为惯性，下山时没有太多时间思考每一步如何落脚，所以并不简单。



大约花了三小时不到一点回到游客中心。算了一算，按照这个下山速度，如果去登顶的话时间可能也够的，但可丁可卯的，万一路上有点意外就赶不上火车，更何况如果鞋湿了这三个小时的下山路一定不好过。

（此处插播一条你大约也用不上的小知识：游客中心关门后，附带的洗手间也会关，但那间accessible toilet是不会上锁的，可以用。我前一天来踩点时发现了这点，下山后去用了，然后在门口众人惊讶的目光中走了出来 ）

Fort William Baptist Church



取了行李到车站，还有时间去lounge坐了一坐。只是我的衣服带着八天来的一身沧桑，与在座众人格格不入。

Caledonian Sleeper是夜火车，连接伦敦和苏格兰，在本就不大的英国，承载着一代又一代人对于火车旅行的浪漫遐想。它有一个浪漫的别名the Deerstalker，连标志都是一头美丽的鹿。夜火车不能洗澡是最大的问题，当我发现他们最近升级过车厢，给部分包厢装上淋浴措施，变成'hotel on wheels'后，便蠢蠢欲动了。

订了Club Room，一个bunk单人住。空间很小，真的就是一个软卧车厢，另加一个厕所/淋浴室。我本打算在车上整理行装，把去巴黎要用的东西装在一个背囊里，然后把行李箱寄存在伦敦St Pancras的，结果发现过道太窄，行李箱无法完全打开，根本不方便收拾行李，只好把行李箱又拖去巴黎，感受巴黎地铁台阶的酸爽。



洗手台在房间另一端的车窗旁，台下可以抽出折叠小桌板作桌子用。空间有效利用，螺蛳壳里做道场。床头插座齐备，有可调节灯光和空调的旋钮。



洗手间也小，这盖子掀开是厕所，平时盖着盖子，淋浴在厕所上方。想想我自穷学生时代去香港，住重庆大厦一百六十港币的单间后，已经近二十年没享受过这种待遇了。





车上唯一大过这个的房间的是Club Double，有张双人床，收费£425，我觉得一个人住不划算便没有订。后来发现那Club Double跟我的房间唯一的不同，在于它是双人床我是bunk，其实过道还是一样窄，洗手间也一样小。

洗漱包，有瓶pillow spray，挺好闻的。



收拾了一下去餐车吃饭。餐车位子紧张，不过Club Double和Club Room有优先使用权，记下房号后没一会儿就来通知有座位了。单人座正对车窗，直接看风景。Table setting是这样的：



前菜选了Great Glen Venison Charcuterie Platter:
Green peppercorn salami, mustard and white pepper salami, and smoked venison. Served with wholemeal bread, oatcakes and chutney.



Fort William出发的火车先是沿西高地铁路去格拉斯哥，再沿西海岸主线去伦敦Euston。火车离开Fort William后先是向东开，然后再向南。经过Loch Treig，是我没有走过的地方。





Steamed Scottish fillet of salmon, served with luxurious parsley mashed potato, citrus lemon cream sauce and cherry tomatoes.



Whisky Marmalade Pudding: a soft and smooth marmalade sponge pudding, laced with 10 year old Isle of Jura whisky and sticky oranges.