新足迹

标题: 由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完） [打印本页]

作者: shine_on 时间: 2018-5-29 18:47
标题: 由世界边缘 (not quite) 到地之尽头——2016年初秋英国游记（完）
本帖最后由 shine_on 于 2018-7-5 22:43 编辑

最近终于把我16年的英国游记写完了。As always，又臭又长，大家将就着看。

上回写到，从爱丁堡乘火车回伦敦，沿途见到大段大段的乡村美景，随便经过一些不知名的小镇，都有漂亮的城堡、教堂、terraced house，便暗下决心，有生之年要像Michael Portillo那样，乘火车在英国好好走一走。

后来读了很多关于Richard III的书，特别想去他生活过和死去的地方看一看。既然有这个念头，为什么要等退休呢？假期不够，可以先来一个迷你火车之旅嘛。于是二月初便订了八九月的机票，三月已经定下了行程和住宿，乘火车由东线北上，经爱丁堡至Inverness，横穿去Western Isles，再由西线南下至Penzance，最后返回伦敦。8月18日一早抵达，9月18日晚机离开，一共32天。

[attach]1901973[/attach]

行前准备：
在Visit Britain官网买了一张为期一个月的BritRail GB Pass (£531.00)，和一张游客版的oyster card。其实现在伦敦的公共交通都有contactless，刷信用卡或手机都没有问题，只是我喜欢游客版oyster card的封面，想留作纪念，工本费也才£3。注意这个网站如果选平邮的话，递送速度是不快的，我的寄了一个多月才寄到，不过邮费便宜，才£3.99。

[attach]1901972[/attach]

全程公共交通——在大城市容易，到了偏僻的地方就要仔细规划了，特别是Western Isles，为了做出一条公交可行的线路我简直挠破了头皮。如果不是因为一心想去St Kilda，报个Rabbie's的团明显省时省力得多。如果搭乘公共交通的话，建议不要提早太多定下行程计划，因为公交车冬夏时刻表不同，火车还经常会遇到engineering works，我这次就深受其害，不过人懒，虽然有张火车通票可以随便改行程，住宿也多数能免费取消，但我总是抱着“不就多转两次车嘛，乘火车到处看看好了”的心态，走出了很多拧巴的线路。

住宿除了在官网订了几晚Premier Inn外，其他基本都是B&B。通常都是在TripAdvisor搜到评价较好交通又比较便利的住处，然后在Hotels.com或Booking.com订的。一般来说如果这两个网站价格相同的话我会选前者，因为住满10晚会免费送1晚。稍微偏远地方的B&B要自己跟店家联系。

手机卡：我比较了几家大电信公司的计划，最后选了O2 £15一个月的，2GB流量，750分钟通话时间和2000条短信，感觉只要不看视频2GB够用了（注：2016年标准

）。这种Pay As You Go的SIM卡是免费的，可以临行前几天在网站上注册一下，让他们免费寄去酒店，到了酒店拿到卡后再充值。结果我到了酒店发现他们没收到，就自己去O2店里买，店员帮忙把手机都设置好了。用下来感觉还是不错的，当然去了偏僻的地方也不要指望有什么3/4G信号，能有电话信号就不错了。所以到了后来我索性把手机data关了，到了城里再开，省得我这傻乎乎的手机整天孜孜不倦的搜索信号，费电。经常还会收到O2的推广短信，比如下次充值打个折什么的，对游客来说意义不大，所以后来当我看到当月流量/通话时间/短信全部翻倍的推广时，就立刻选了这个。这£15给我用足了32天，8月18号充的，到了9月18号晚上11点多上飞机的时候还能用，超值。

Apps: 查天气我用Met Office或BBC Weather，查行程除了Google Maps外，还用到National Rail（主要看有没有临时的disruption）和Traveline Scotland（查苏格兰的公交特别好用），订餐馆用了几次OpenTable，上面的餐馆主要集中在大城市。

吃——我喜欢吃，所谓的行程规划大部分时间都是在TripAdvisor上找每个城市评分高的食店，然后再去Google Maps验证是不是真有这么好的。加上要连续几个星期以fry-up作早餐，饱到午餐可以直接略过（还可以趁天光多玩几个地方），晚餐就更要好好吃了。果然一个人时间花在哪里是看得出的，别人都抱怨英国食物怎么怎么难吃，我可是吃得非常满意。作为游客就是这点好，一个城市的食店可能平均水平一般，但就找一家好的吃一顿，还是找得出的。

穿——女生的话即使去posh一点的地方吃饭，穿smart casual也够了，其他时间怎么高兴怎么穿。我临行前在Amazon买了一身英国本地品牌Páramo的防水冲锋衣，事实证明是最正确的一笔投资，一路上窜下跳，都没有打过伞。如果要徒步的话，一双防水防滑的登山靴和一个防水背囊也是必须的。

作者: shine_on 时间: 2018-5-29 19:15
标题: Day 1 伦敦
本帖最后由 shine_on 于 2018-5-30 00:01 编辑

我在伦敦住4晚，本来是预备吃吃玩玩，把自己喜欢的几个美术馆好好逛一逛的。结果临时插入了几个不好改期的day trip，留给伦敦的时间只剩一个完整的白天，美术馆只能推到行程的最后，倒是每天晚上的那顿饭没有耽误

。

因为某天早晨要赶六点几的早班火车，所以住宿订的是Premier Inn London St Pancras，离King's Cross/St Pancras车站走路大约5分钟，走去Euston站也差不多时间，十分方便。平均下来八十几磅一晚，舒适度不错（感觉Premier Inn在便捷酒店里算是性价比比较高的），我没有买附加的早餐，心想偌大个伦敦还找不到个吃brunch的地方么。从Heathrow机场出来，地铁Piccadilly线一班车就到，车资便宜（高峰期£5.10），车程大约一小时。到了酒店，我把行李放在前台，也没倒时差，就浑浑噩噩的出门了。

今天的行程是去皇室(Buckingham Palace)、教会(Westminster Abbey)和议会(Houses of Parliament)三大权力机构参观，恰好三个都是我之前没有去过的地方。

Buckingham Palace是女王的主要居所，一般只有八九月份女王去苏格兰避暑的时候，才把主要大厅(state rooms)对外开放。其他时节来，就只能看看卫兵换岗，或者跟门前广场上硕大的Queen Victoria雕像合个影啦。

我的游伴Marcus，又在侧门前留了个影，照例取名'the new kid on the block':

[attach]1901992[/attach]

售票处和参观入口在皇宫南侧（如果正对广场来看，就是皇宫的右手边），票价£21.50（每年都涨），包含语音解说，像几个其他皇宫一样，出门前盖个章，一年内还能免费进入。

这里本是Duke of Buckingham的居所，是以得名；后来由王室买下，在George IV时期大规模扩建；直至Victoria登基后搬入，才成为王室的正式宫殿；至于正对广场的那个标志性的门面和女王挥手的阳台，则是19世纪末20世纪初才加上去的。宫殿里面装修得金碧辉煌但不让人觉得俗气，可见George IV的品味和建筑师John Nash的功底。George IV是历史上称得上臭名昭著的英王，大兴土木，穷奢极侈，搞得民怨沸腾；在伦敦和英国各处留下的摄政风格的建筑，可算是他最正面的历史遗产了吧。

宫殿本身不大，加上只是开放为正式场合而设的大厅，所以整个行程不长，一圈走下来大概两个小时左右。我最喜欢的是它的画廊，虽然只是一个长廊形的房间，但展出的都是皇室收藏里最主要的作品，除了Rubens和van Dyck这样在英国“常见”的宫廷画家外，还有不少荷兰黄金时代名家的作品（Rembrandt、Frans Hals、Cuyp等）。紧邻画廊还有个为了庆祝女王90寿辰而搞的女王衣橱展，展出的衣帽数量巨大，五颜六色，果然彩虹女王的称号不是白叫的。

从皇宫出来，本来想给建筑背面拍个照的，也算是到此一游的证明。没想到这皇宫也是个面子工程，建筑背面旧得发黄，还有一半搭着脚手架在装修，下面坐满了在吃茶的人。只好转身对着花园拍了一张算数：

[attach]1901993[/attach]

出口要沿着林荫小径穿过花园才能到。走着走着看到一个雪糕铺，抱着过了这村没这店的心态，我买了两个雪糕球，坐下来对着池塘吃了起来。

[attach]1901990[/attach]
[attach]1902000[/attach]

池塘对面是草坪和皇宫：

[attach]1901994[/attach]

第二站是Westminster Abbey。如果你喜欢英国史，这是一个不可错过的地方。门票£20，包含语音解说。参观入口在北门，就是大门上方有个大圆窗的一侧。

[attach]1901996[/attach]

这里是历代英王加冕的地方，加冕宝座就摆在西门附近的角落里，用玻璃门封住，不可靠近。至于那块从苏格兰抢来的加冕石，已在上世纪末物归原主，在爱丁堡城堡里静静躺着呢，要到再有加冕仪式时才能借来，放回宝座里。我看着这破旧的木椅，问工作人员大叔，这椅子下面都是用木框封住的，怎么把那石头放进去？难道要把椅子举起来？大叔哈哈一笑，从后面塞进去不就得了，听得我将信将疑。回来一查，大叔果然骗我，后面也是封住的呀。上次把石头取出来的时候，前面的木框早就掉了，所以取得容易；但是近几年给椅子做了修复，把四周又都封住了。估计到了下次加冕礼，还是要把这木框拆下来的吧。

教堂里埋葬了很多君主和名人，墓穴和纪念碑可以说是拥挤不堪，所以后期的英王大多葬去了温莎。Richard III的王后Anne Neville就葬在教堂祭坛附近，但是墓穴的具体位置已不可考，只有一块小小的牌匾作纪念。成王败寇就是这样的（Richard III在Bosworth之役败给了Henry Tudor），牌匾不远处即是Henry斥巨资修建的礼拜堂(Henry VII's Lady Chapel)，富丽堂皇，黑色大理石制成的的墓穴上，有Henry和妻子两人金灿灿的雕像；墓穴四周用雕花铁门围起来，就像两人睡在房子里一样。Tudor王朝可是个相当狗血的时代，他们死后也不例外——英格兰最负盛名的女王、信奉新教的Elizabeth I，最后却和为了恢复天主教而大肆杀戮、人称血腥玛丽的Mary I葬在了同一个墓里；跟Elizabeth斗了一世、最后还被她斩首了的Mary Queen of Scots，却因为自己的儿子最后继承了王位，得以体面的葬在了Elizabeth对面。

在中殿通往诗班席的大门左侧，有个颇豪华的牛顿纪念雕塑，想错过都难。他的墓在不远处的地面上，达尔文也葬在附近。

参观完教堂，可以去外面的回廊走一走。站在草坪上，可以看到国会大厦Victoria Tower的塔尖：

[attach]1901995[/attach]

国会大厦(Houses of Parliament)是今天的最后一站。议会休会期间天天开放参观，否则只开周六。参观售票处不是在同一座建筑里，而是在Big Ben对面的Portcullis House。以Westminster地铁站出口作地标的话，出来左转再左转就到了，不用过马路。实在找不到，去国会大厦问问门口的保安就好，国会大厦最不缺的就是保安 :)

我选了导游解说，90分钟£25.50，如果选语音解说的话是£18.50。前者比后者多参观一个房间，有导游回答问题。我个人觉得语音解说也不错，可以在每个房间想呆多久呆多久。

参观入口在整个建筑中部，Westminster Abbey正对面。进门后向Big Ben方向往回走，会路过一个Oliver Cromwell雕像：

[attach]1901997[/attach]

进门就是个脱衣解皮带的机场式安检，毕竟历史上还有过个不幸的首相，在这里遇刺身亡嘛。过了安检，来到Westminster Hall，也是参观的起始地。不管是导游还是语音解说，都要在这里等，到预约的时间才可以开始。

国会大厦又称Palace of Westminster，因为它在中世纪时曾经是皇室寝宫，议会也常常在这里举行。16世纪初的一场火灾后，皇室搬出，这里主要给议会、法庭和其他政府机关使用。到了1834年，财政部在销毁记账用的木棍时，炉火把整座大厦都点着了，幸存的部分一只手数得过来，Westminster Hall是其中之一，至今已有900多年历史。在这里审判过Charles I、William Wallace、Thomas More，举行过无数盛大庆典，还有曼德拉、奥巴马、昂山素季给上下两院作过演讲，如果仔细看，地面上还有一小块铜牌，标出曼德拉当时站的地方。

[attach]1901998[/attach]

大约是因为这段时间天天开放，我参加的这个团只有五名成员。其中三人来自荷兰，导游说，来，给你们看看你们的William迎娶我们的Mary的时候两个人有多开心，有画为证：

[attach]1901991[/attach]
（来源： Parliament UK）

整个行程里我最喜欢的是上下两院的院厅。两个房间都不大，在八角形的中庭两侧遥遥相望。

下议院入口处有个丘吉尔铜像，是他标准的叉腰动作，伸出的左脚据说能给首次发言的议员带来好运，已经被摸得闪闪发亮。下议院的院厅你可能已经在电视上看过很多次，但实际看起来还要小些，绿色的皮椅，褪色的木栏，像是一个古旧的图书馆，很难想象一个国家最重要的决策都是在这么逼仄的一个房间里制定的。我偶尔会看电视上的首相答问环节(Prime Minister's Questions)，看首相和反对党领袖两个人针锋相对打嘴仗，这回真的见到了他们发言时面前摆的那两个木头箱子（David Cameron最喜欢把一只手肘撑在上面发表激情演说了），已经褪色得不行，非常有历史感。房间两侧是两个长廊形的房间，分别叫'Aye Lobby'和'No Lobby'，每当有议题支持票和反对票旗鼓相当的时候，投“是”的议员就走去Aye Lobby，进门前叫出自己的名字，便于计票，投“否”的就去No Lobby，然后呆在里面等待计票结束。投票时整个大厦——包括酒吧和餐厅——还会响铃，以召唤不在院厅里的议员前来投票。

上议院的房间相对大些，有个铜制的大门，上面雕着分别象征英苏爱三国的玫瑰、蓟和三叶草。房间里铺着蓝色地毯，座椅是红色的，明显比下院豪华，特别是那两个金光闪闪的宝座，更是给房间增色不少。每年国会开幕大典时，女王都会来到国会，在更衣室里全副武装后，跟菲利普亲王到这里就座，主持仪式。因为传统上皇室和国会算是敌对的两面，所以当女王来到国会，下院就要派出一名议员到白金汉宫作人质，直到女王平安返回。据说有一年，菲利普亲王回去后，对人质开玩笑说，要是我们没有回来，你小命就不保了。这时女王接话：不，是我没有回来，他小命就不保了。

因为Charles I曾经闯入下院议事厅企图逮捕5名反对他的议员，自那以后，君主再也不能踏足下院，所以女王在上院就座后，要派手持黑杖的礼仪官去对面传召下院议员前来。黑杖礼仪官象征皇权，所以眼见着他要来了，下院会把大门关上，表示皇权不得干预下院，要礼仪官用黑杖敲门三次后才会打开，矫情吧。然后下院议员会跟着礼仪官来到上院，站在围栏外旁观。工党有个叫Dennis Skinner的下议员，反对君主制，从1987年开始几乎每年都会在黑杖礼仪官前来传召时，喊一句话调戏他，惹来哄堂大笑，所以每年都会有媒体总结他的历年语录。

离开时穿过庭院，转身拍了一张Big Ben。大火后的重建工作虽然由Charles Barry主持，但整个建筑背后的灵魂人物却是他的助手Augustus Pugin。Pugin一生热爱哥特式建筑，Big Ben所在的Elizabeth Tower就是他的手笔，死后却少人记得。

[attach]1901999[/attach]

回到酒店睡了一觉，再去位于Chelsea的The Five Fields吃晚饭。我14年时曾来过这里，点了当时三道菜£50的菜单（现在涨到了£60），结果被送的那些canapés、餐包、amuse-bouche惊到了，连petit fours都很大份，吃到撑破肚皮出来。这次伦敦之行，我本来想订The Ledbury但是没订到，翻了翻其他的米芝莲餐厅好像评价也都褒贬不一，就想回这里吃顿实惠的。大约上次也是用OpenTable订位的关系，一进门经理就跟我说Welcome back，让人觉得有礼但不唐突。整个服务也恰到好处，不会紧盯着你，但会在你需要的时候出现。

这次我点了8道菜、每道分量较小的tasting menu (£80)。

开始照样送了一大堆东西：

[attach]1901975[/attach]
[attach]1901976[/attach]
[attach]1901977[/attach]
[attach]1901978[/attach]
[attach]1901979[/attach]

Lobster, Corn and Miso:
这是我最喜欢的一道菜，酱是带一点芥末味的，跟龙虾非常的搭，想出这个点子的人应该记一功。

[attach]1901980[/attach]

Scallop, Red Mullet and Fennel:

[attach]1901981[/attach]

Langoustine, Pork, Peanut and Watermelon:

[attach]1901982[/attach]

Foie Gras, Cherry and Young Spruce:

[attach]1901983[/attach]

Veal Sweetbread, Spelt and Black Truffle:

[attach]1901984[/attach]

Sea Bass, Sweetcorn, Courgettes and Jamón:

[attach]1901985[/attach]

Pre-dessert是雪糕、雪芭和爆米花：

[attach]1901986[/attach]

Tart, Apricots and Vanilla Ice Cream:

[attach]1901989[/attach]

最后的梅子是自家地里种的：

[attach]1901987[/attach]
[attach]1901988[/attach]

作者: violinlearner 时间: 2018-5-29 20:03
啊终于等来了楼主的新游记

作者: shine_on 时间: 2018-5-29 20:26

violinlearner 发表于 2018-5-29 20:03
啊终于等来了楼主的新游记

谢谢加分！好大手笔{:12_771:}

作者: slau1 时间: 2018-5-29 22:12
哇塞居然能看到樓主寫新遊記

作者: slau1 时间: 2018-5-29 22:19
原來bloody Mary雞尾酒是這樣來的

作者: shine_on 时间: 2018-5-30 01:04

slau1 发表于 2018-5-29 22:12
哇塞居然能看到樓主寫新遊記

别提了，我写了一年半才写完

作者: slau1 时间: 2018-5-30 09:48

shine_on 发表于 2018-5-30 01:04
别提了，我写了一年半才写完

沒事我那個帖子也快寫十個月了

作者: shine_on 时间: 2018-5-30 21:43
标题: Day 2 Bristol-伦敦
我本来打算在9月中旬行程的末段，由Cardiff南下Penzance的时候在Bristol停留几个小时走走看看的。结果临行前没多久看到消息，7月底开始在Bristol会有一个展览，展出我最喜欢的卡通角色之一、Wallace & Gromit里的Gromit塑像，但到9月初就结束。错过了Gromit塑像的首次展览、又错过了15年办得红红火火的Shaun the Sheep塑像展的我，觉得这个机会不能再放过了！于是从在伦敦的日子里匀出一天，去Bristol看汪。

一早来到Paddington车站，去售票处启用了火车通票。售票处在票上盖个章，写上有效起止日期，就能用了。我的通票有效期是一个月，所以遇到这种31天的月份就觉得自己特别幸运，临走还能坐一次价值£22的Heathrow Express，我这算盘珠拨得不要太响噢。

Marcus趁等车的间隙，跟Paddington熊合了影：

[attach]1902457[/attach]
[attach]1902442[/attach]

Bristol是动画工作室Aardman的大本营。Aardman的黏土动画，包括Wallace & Gromit和Shaun the Sheep，有一种非常温暖的情怀，这在其他动画片里是找不到的。我也喜欢Pixar，但美国人总是试图通过动画片来教育你；Aardman就不一样，台词很少或干脆没有，不讲大道理，但机智温馨，从6岁到60岁的人都会觉得有趣。Gromit Unleashed和Shaun in the City是Aardman和Bristol儿童医院合作的慈善项目，跟不同的艺术家合作，把Gromit和Shaun装扮成不同的样子，做成大塑像，放在城市各处展览，展览结束后拿来拍卖。同时，他们在Bristol郊区的Cribbs Causeway还开了一个主题商店，卖小的瓷像和周边产品，再把利润都捐给有需要的儿童。这次的展出，就是在这间商店里辟出一块地方，展出几个当年的Gromit大塑像。

Pixar制作的Gromit Lightyear是这个展出的招牌，两个有趣的动画工作室惺惺相惜。

[attach]1902435[/attach]

Newshound是Wallace & Gromit创作者Nick Park本人的作品：

[attach]1902443[/attach]

Antique Rose有Cath Kidston招牌的碎花：

[attach]1902446[/attach]

我最喜欢的Hullaballoon：

[attach]1902438[/attach]

Sir Gromit of Bristol:

[attach]1902436[/attach]

Oops A Daisy，一看就是园艺工作者的作品：

[attach]1902437[/attach]

Gromit在电影里是没有台词的（甚至都没有嘴），全靠一双眼睛展现喜怒哀乐。（左至右）Blossom, Doodles, Gromberry, Butterfly, Poetry in Motion.

[attach]1902439[/attach]

（左至右）Stat's the Way to Do It, Lad!, Ship Shape and Bristol Fashion, Jack, Gromitasaurus.

[attach]1902444[/attach]

（左至右）Collarfull, Paisley, Lancelot (by Paul Smith).

[attach]1902445[/attach]

我买了Gromit和Shaun瓷像各一，还送了我两本Gromit Unleashed画册，解释每个塑像的设计初衷。

[attach]1902456[/attach]
[attach]1902455[/attach]

随后我乘车来到市区，看了几幅涂鸦艺术家Banksy的作品。Banksy是Bristol人，他早年在街头的涂鸦，多数已经被拆的拆，卖的卖，所剩不多了。如果对他在该市的作品有兴趣，可以去下载一个叫'Banksy Bristol'的app，有每幅作品的来龙去脉和详细解说。

The Mild Mild West:

[attach]1902458[/attach]

Wall Hanger:

[attach]1902450[/attach]

The Paintpot Angel:

[attach]1902448[/attach]

因为要赶下午两点钟的火车回伦敦，剩下的时间只能随便走走打打酱油了。

Bristol大学法学院和地质学院的大楼，也太气派了吧。

[attach]1902440[/attach]
[attach]1902449[/attach]

College Green，对面便是Bristol大教堂：

[attach]1902441[/attach]
[attach]1902451[/attach]

看到一家叫“辣爹”的川菜馆，还不止一家分店，该市中餐水平堪忧……

[attach]1902447[/attach]

Temple Meads火车站是非常漂亮的Tudor风，由英国最伟大的工程师Brunel主持建造。Brunel的作品总能让人眼前一亮，下次一定要回来看看他的Clifton吊桥。

[attach]1902452[/attach]

回到伦敦后去Claridge's吃下午茶。我一向是不吃下午茶的，因为觉得它形式大于内容；这次决定去吃前做足了功课，选了茶和食物口碑最好的Claridge's。普通下午茶£58/人，再加服务费，提前90天开放预订，如果想去的话，建议一开放预订时就订好。

环境和服务都没得挑剔。前台姑娘见我一人来，便问我要不要报纸和杂志读，十分贴心。

[attach]1902453[/attach]

茶单是非常丰富的，可以咸点/scone/甜点各配一种茶，我最后试了两种。菜单上有每道菜的配茶建议，如果拿不定主意，可以请服务生来推荐。

咸点的建议配茶是铁观音，我心想这我家里也有，就选了白毫银针。

[attach]1902430[/attach]

咸点有五种手指三明治和一个芝士泡芙。每一种都好吃，口感平衡，吃完可以选自己喜欢的口味继续添，所以大胃王也不要怕吃不饱啦。

[attach]1902431[/attach]

我用他们家自己的调配(Claridge's Blend)来配scone和甜点。

[attach]1902432[/attach]

Scone有原味和葡萄干两种口味各一个，配上他们精心挑选的奶油和果酱，好吃得不得了。我平时是不吃果酱的，竟然也向他们买了一罐果酱回来。

[attach]1902433[/attach]

果酱是Marco Polo gelée，Claridge's卖£16，如果有兴趣，可以自己去网站买，便宜不少。

[attach]1902434[/attach]

如果不是不想打包甜点，我真的会让她再给我添两个scone来吃的。甜点有四种，对我来说比较甜，大约英国人比较喜欢这种甜度。

吃完茶天色还早，就走去National Gallery看画（周五开到9点）。路过Liberty百货，夕阳下很好看。

[attach]1902454[/attach]

National Gallery真是个百来不厌的地方，还免费，住伦敦的人真幸福。呆到9点，回家去也。

[attach]1902459[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-5-30 22:06
标题: Day 3 Bosworth古战场-伦敦
1485年8月22日早晨，Richard III在Bosworth战场迎战入侵的Henry Tudor。见己方前锋迟迟无法打开局面，Richard率一队人马向躲在对方阵营后方的Henry本人杀去，试图快速结束战斗。眼见他就要成功之时，一直在附近持兵观望的William Stanley加入战斗，解救了Henry，Richard惨死。这场战役标志着Plantagenet王朝三百多年历史的结束，和Tudor王朝的成立，英国史上中世纪和近世便以此为分界。

Bosworth古战场附近有一个游客中心，每年8月22日前后的一个周末，都会在那里举行周年活动，其中最重要的一项就是战役重演。我决定去看一看。

我天真的以为会有一个精确的战役还原，比如历史上战役是在早晨发生，那么重演就会是在早晨；排兵布阵也会像真实情况一样，该在山包上扎营就在山包上扎营，该冲下山就冲下山。我的结论是，既然周年活动10点钟才开门，那么战役重演应该一开门就开始了。所以周六我起了个大早，乘六点三刻的火车北上，一个小时后抵达莱斯特；然后坐巴士出城，巴士在暴雨中开了一个多小时，抵达Market Bosworth小镇时已经快9点半了，此时游客中心还在三英里之外呢——我倒不是怪司机开得慢，毕竟这点路Richard III的兵走了一天才到:) 我本来计划快抵达小镇时叫辆Uber，岂料这小镇地处偏僻，Uber根本是有价无市的，搜不到车。站在空无一人的小镇广场，我暗暗的想，还有三十分钟10点，看来只能用跑的了，估计还得错过上半场。就在此时，一辆空出租车天使般的缓缓出现在街角，可没等我开始高兴，司机大叔就向我摆摆手，示意不能载我。我只好认准了去游客中心的路，撒丫子跑啊。跑了大概五六分钟，听到后面有车声，转身一看刚才那辆出租车天使般的又出现了！我想也没想伸手就拦，大叔停下来问我是不是去古战场，上车吧。原来他是去接了事先预约的两个荷兰游客，见我拦车，征得他们同意后，叫我搭车的。大叔说，你真强，就打算hitchhike去Bosworth了是么。

入场时发了一张节目表，Bosworth战役重演竟然是下午最后一项，要5点钟才结束。如果到时再往回赶，是断断赶不上晚上九点的晚饭预约的。在犹豫是放弃晚饭还是放弃战役重演时，我买了下午一场讲座的票，开始参观游客中心。游客中心不大，因为建了有些年头了，资料信息没有及时更新，所以在我看来不是特别有意思。

中世纪晚期战争中主要的兵器种类：

[attach]1902484[/attach]

Richard III的盔甲大致是这样的：

[attach]1902483[/attach]

这个2009年发现的镀银野猪徽章让历史学家重新定位了战场的地点，离之前认为的遗址至少有一英里远。白色野猪是Richard的标志，而这种徽章只有近身侍卫才能佩戴，所以人们判断徽章的发现地离Richard死去的地方应该不远。

[attach]1902487[/attach]

我在11点走出游客中心，来到主会场，因为当天第一个主要节目——Tewkesbury战役重演就要开始了。Tewkesbury之战发生于1471年，是Richard的哥哥Edward IV夺回王位的关键之战，当时年仅18岁的Richard率领前锋部队，为Edward立下战功。

双方列阵：

[attach]1902473[/attach]

战役重演有个俏皮的解说，总是试图逗笑观众，却没提供多少历史信息。大概因为这个演出本身没多少历史真实性可言，就是两班人“呀——”一声冲在一起，你推我攘一阵，最后以Edward将对方主将Duke of Somerset斩首结束。

[attach]1902486[/attach]
[attach]1902474[/attach]

我面前站了个火枪队，打一枪要把枪卸下来上一次药。他们也不管场上战事如何，也不管同伴的进度，就是七手八脚的上膛、打枪、上药。英国的群众演员呐……

[attach]1902475[/attach]

我开始认真考虑要不要留下来看Bosworth之战了。本来期望的是一个肃穆的活动，没想到就是热热闹闹，让人图个开心。虽然我知道最后的Bosworth重演会比这个Tewkesbury严肃且用心，但是对演出本身能提供多少我不知道的信息，我深感怀疑。开始暗暗后悔为什么要到这里来了，留在伦敦有多少有意思的事情可以做啊。

我的讲座下午两点才开始，还有两个半小时要消磨掉，于是四处走走看看。会场周围搭满了帐篷，到处都是穿着中世纪服装的演员走来走去，兢兢业业的展示当时的日常生活。

[attach]1902477[/attach]
[attach]1902481[/attach]

厨房：

[attach]1902478[/attach]
[attach]1902476[/attach]

野味：

[attach]1902480[/attach]

这两位贵族妇女端着架子，仔仔细细的吃面前一小碟精细的食物。我看了一下，也就是面包黄油和肉，没什么特别的。

[attach]1902479[/attach]

这位演员十分抢眼：

[attach]1902492[/attach]

有工作人员在展示捕猎用的猎鹰。鹰猎(Falconry)是中世纪贵族常见的消闲活动。

[attach]1902485[/attach]

正午的时候有个马上骑术表演。几个古装演员分成两队，手持骑枪（一种类似长矛的兵器），比赛谁能在骑马行进中戳中更多圆环或削下更多水果。表演本身是好看的，不过为了娱乐大众，主持人讲了不少有色笑话，有的时候真是让人难堪得不得了。同样一队人马下午还会表演马上长枪比武 (jousting)，是当日三大重头节目之一，想必娱乐性是足够的，可我不准备看了。

终于捱到下午Annette Carson的讲座。Annette写过一本很有名的书，'Richard III: The Maligned King'，论证得有理有据，刀枪不漏，文字功底也好，所以这次看到有她的讲座，我毫不犹豫买了票。坐下来才发现讲座的内容跟我刚刚读过的一本她写的小册子是完全重合的，虽然她的论证还是很严密，可作为演讲者的魅力却欠奉，属于照稿念型，我又累又睏，费了好大功夫才坚持没睡着。

再次怀疑我到这里来到底是为了什么！不过我还不是当日活动中唯一的亚洲脸。一大早就有一队韩国高中生旅游团，跟我一同入场，举着自拍棒拍来拍去，中午前就撤了。看着他们一脸茫然的表情，我猜他们一定在想，为什么把我拉来这种地方！

然后我就撤了。花了一个小时走回小镇，沿途风光不错。

[attach]1902488[/attach]
[attach]1902489[/attach]
[attach]1902490[/attach]

小镇居民很为他们的园艺自豪，到处都是五颜六色的花。

[attach]1902482[/attach]
[attach]1902491[/attach]

晚饭是在一家叫Gastronhome的法式小酒馆吃的。菜单上一共三道前菜、四道主菜和三道甜品，店主问我，你是想单点呢，还是想试五道菜的'surprise menu'，那五道菜也是从菜单上这十道里出的。我其实已经看中了三道想吃的菜，但算了一下和'surprise menu'价钱差不多，就想多试几样，选了后者。结果上来那五道菜，没有一个是我本来想点的……

[attach]1902465[/attach]
[attach]1902466[/attach]
[attach]1902467[/attach]
[attach]1902468[/attach]
[attach]1902469[/attach]
[attach]1902470[/attach]
[attach]1902471[/attach]
[attach]1902472[/attach]

吃完店主问我怎样，我说很好吃，味道搭配很妙，但是，完全想不到会是这五道菜啊。店主说，所以叫surprise嘛，我自己出去吃饭，每次都是点贝类作前菜，红肉作主菜——我忙点头说我也是——所以我们要让你试点不一样的。我嘴上说是，是，谢谢，可心里想，我还是很想知道你们的贝类和红肉是什么味的呀。

作者: slau1 时间: 2018-5-30 22:39
哈哈哈哈 surprise!

作者: violinlearner 时间: 2018-5-31 15:43
哈哈哈，所以叫surprise

作者: shine_on 时间: 2018-5-31 20:33
标题: Day 4 牛津（上）
本帖最后由 shine_on 于 2018-5-31 21:05 编辑

牛津我有很多地方想去——既想参加Bodleian图书馆的extended tour，又想登上大学教堂的钟楼眺望四方，剩下的时间还想尽可能的多看几个有意思的学院。值得庆幸的是牛津大学的游客导航网页做得简洁明了，“Visiting the colleges”网页列出了每个学院的开放时间、门票价格和地理位置，还可以直接点开各个学院的链接，看看自己对该学院是否有兴趣；另一个网页则包含图书馆、博物馆和其他景点信息。

出发这天修铁路，伦敦去牛津市区没有直达火车，我只好坐到Oxford Parkway再转replacement bus。下了火车远远看到两条马路之外停了一辆绿色巴士，写明开往牛津火车站，我以为是replacement bus就冲了上去，直到开起来站站都停才发现自己坐错了车。好处是不必坐到火车站再走回来，车开到市中心我就直接跳了下来，走去今天的第一站Balliol学院只用了两分钟，抵达时刚好是开放参观的10点钟。

可门房不在，于是我就这么走了进去。

前院隔着草坪正对入口的是通往礼拜堂的过道，礼拜堂就在过道右手边。

[attach]1902864[/attach]
[attach]1902865[/attach]

别致的鹰状讲台：

[attach]1902866[/attach]

假日的清早没什么人，我就一个人在院士花园静静坐了一会儿。花园正中有个鲜花环绕的双层长方形石雕，传说是学院创始人Balliol的妻子Lady Dervorguilla的墓。当然传说也只是传说，这可不是什么13世纪的古董，只是在学院大修时，用旧楼上拆下来的石块堆砌而成的。

[attach]1902860[/attach]

大厅留影：

[attach]1902861[/attach]
[attach]1902907[/attach]
[attach]1902862[/attach]

Balliol学院以政治学最为出名，出过三名英国首相，其中包括“中国人民的老朋友”Edward Heath（中国人民有许多老朋友）。三人的画像就并排挂在大厅一进门右手边。要说现今政坛最活跃的Balliol毕业生，当属那个一头乱发、语不惊人死不休的英国外相Boris Johnson了，他从学生时代起可就是风云人物。我们熟悉的瓜瓜君也曾在这里就读。

大厅楼下是学院的酒吧，‘the Buttery'。

[attach]1902908[/attach]

A pair of jugs——原谅我这粗俗的冷笑话。

[attach]1902863[/attach]

出门的时候看到门房先生，跟他说对不起我进门的时候没买票，现在补上。先生一脸威严，说，看你这么诚实，卖你张£1的半价票吧，还有本导览小册子，你今天想回来看的话可以随时回来，我们5点关门。真是个好人。

随后我走去Bodleian图书馆，参加11点15分的extended tour。图书馆网站上有各种tour的介绍，有导游解说的tour可以提前三周在网站上预约。因为只有90分钟的加长版可以进入Radcliffe Camera参观，所以我毫不犹豫选了这个。Extended tour有两种，每周各两次，一个团大概15人左右，十分紧俏，如果想参加一定要提前预约。旺季的话，即使参加普通的团最好也预约一下，因为虽然班次多但游客更多，我去的时候就见到售票处很多人排队，但时长稍微长一点的tour都已经满员了。

入场后先是在这个名为Divinity School的大厅中等导游出现。大厅在哈利波特电影中被用作医务室，所以不少人索性买张£1的门票，进来拍几分钟照片就走；或者报一个30分钟的迷你团，连楼上的哈利波特图书馆(Duke Humfrey's Library)一起看了。

[attach]1902868[/attach]

导游是个五十多岁的老先生，一上来就说你们今天可算报对了团——倒不是因为是我解说的——当然这也是原因之一，而是今天周日，又是假期，很多地方不对学生开放，所以我们可以尽情走动而不用担心打扰到人。听得我心花怒放，后来事实证明他说得一点没错，这是我迄今为止参加过的最好的一个团，多参观几个房间还在其次，关键是导游学识渊博又机智幽默（知识分子就是不一样），让人恨不得拿个录音机录下来那种。

Divinity School顾名思义，起初是为神学院而建，用作课堂和考场。大厅建到一半时才临时决定在二楼加建一个图书馆（就是那个哈利波特图书馆），所以层高颇受限制，但建筑师设计出扁平状的拱顶，不仅帮助承托了额外的重量，还装饰得细腻精致，称得上是中世纪晚期哥特式建筑的标杆之作。如今大厅是学生参加毕业典礼时的聚集地，毕业生在这里换上学位袍，被叫到后，经由Christopher Wren设计的大门走去Sheldonian剧院，在那里被授予学位。我们导游很喜欢这座建筑，说曾想在这里给女儿办婚礼，结果一问索价£550一小时，再加VAT（20%的消费税），于是很理智的打消了这个念头。

右手边就是Christopher Wren后来加上去的门：

[attach]1902909[/attach]

紧邻大厅的是Convocation House，是17世纪为学校事务管理委员会而建，房间里的木椅和木雕都来自17世纪。扇形的拱顶是后来加上去的，比起Divinity School逊色得多，属后世拙劣模仿之作。英国内战时期Charles I躲到牛津，保皇派的上院议会就曾在这里举行，想必当时Charles就坐在那个为校监准备的宝座里吧。

[attach]1902910[/attach]

导游说，后面就没地方给你们坐了，趁现在赶紧坐一会儿，我给你们讲讲这个图书馆。Bodleian于1602年建成，但其实早在14世纪大学教堂里就有一间专门的图书室；到15世纪中叶Humfrey, Duke of Gloucester死时将自己的藏书捐给了大学，图书室里放不下了，就专门在Divinity School上面建了一间图书馆来放。Duke Humfrey的书听起来好像很多，实际上也只有280多本，不过它们都是手稿，在印刷业出现之前，这个数字已经算非常可观的了。后来Thomas Bodley不仅捐钱修了图书馆（Bodleian便以此得名），还与英国出版同业工会签订协议，这个传统一直沿袭至今——现在英国每出版一本新书，包括报纸杂志地图，图书馆都会收藏一份。书越来越多，图书馆也越扩越大，近年还在Swindon建了个仓库，把大部分的书都运去了那里，如果要求查阅，仓库就会扫描之后给你发过来，通常上午发出请求，下午就能收到文件了。导游说有次他抱怨不知道学校为什么选了Swindon这种没什么文化底蕴的工业城市来建图书馆，结果团里正好有个Swindon来的游客，说，你放心好了，书放到我们那里，绝对丢不了，没人知道它们长啥样

当然Bodleian的书也不是一直有进无出的，最惨痛的教训就是一本莎士比亚的第一对开本，1623年刚出版的时候进的，四十年后簇簇新的书就这么卖掉了，卖了£24，因为觉得新入了第三对开本，包含的剧作更多，旧版就用不到了。到了20世纪初，同一本第一对开本又出现了，索价£3,000，导致图书馆要向校友和公众募捐才能凑够钱买回来。同一本书在外面流浪了几个世纪，早已残缺不全，亟待修补，不过图书馆是不会承认自己失策的，反而浪漫的说，书上那些独特的磨损和伤痕，把我们和几百年来的读者联系在了一起，看得出他们的好恶——《罗密欧与朱丽叶》已经被翻烂了，《约翰王》还是崭新的。

然后我们上楼去看哈利波特图书馆。Humfrey的书早在16世纪中叶宗教改革时就被清洗一空，图书馆也另作他用；后来在Bodley主持下才恢复，并且在长条形的阅览室两端各加了一个垂直的长廊，整个图书馆呈一个很扁的H形。这里的书起初是用铁链拴在书架上的，以防丢失，而如果拴住书脊经常拉动会把书拉散架，所以铁链都是穿在封皮靠近切口的地方，摆放时书脊向里，切口向外，要读的话抽出来不用调转方向就能读，或者拿到临近的书桌旁坐下来读。但是书脊向里的话谁知道摆的都是什么书，所以后来就把链条拆了，书脊向外放。如今图书室里只剩一本拴住的书，用来给游客作展示。这里的书不可能经常挪动，所以不是按首字母顺序排的，主要还是按出版年代排序。尽管如此，几个世纪下来，书还是已经非常脆弱，所以现在的读者是不可以自行取阅的，要读的话需要先提出申请，然后管理员会把书送到新开的Weston图书馆里，让你在那里读。图书室远端的墙上有一个古旧的木制装置，上面是报时用的铃，以前阅览室要关门时就是响这个铃来提示读者的。导游讲了个小掌故，某年某校友衣锦还乡（大概是这样，我记不清是谁了），为了显示尊重学校请他象征性的拉下铃——大约就跟剪个彩或者证交所敲个钟意思差不多——结果这位先生一下子把它连铃带木架从墙上拉了下来，一帮人七手八脚也装不回去。导游说，你看，专门培养政客的学校就是这样的——科学家都去了另外那家。

上楼去Upper Reading Room，这个阅览室就比较现代了，就是平时真的有人用那种。通常这个时候会给游客发个耳机，让大家进去走一圈听个录音介绍，不过我们幸运嘛，假期周日不开放，我们一行人可以直接听导游讲解。虽然看起来新，可它实际上也是Bodley时代建的，最特别的是在靠近天花板的墙上画有一圈大概200个名人头像。过了二百余年，也就是19世纪早期的时候，这些头像老化得厉害，当时的工匠修补不来，就直接拿石膏把他们涂起来了……直到上世纪中叶才重新被人发现，慢慢的修补复原。

最后一站是Radcliffe Camera。这可以算是牛津的地标，是城中少见的古典式建筑，两层的圆柱形主体，再加一个八角形拱顶。它起初是个独立的图书馆，后来被Bodleian合并，用作阅览室，地下有通道连接Bodleian主体建筑。我们上到二层，仰头对着那个拱顶看了好一会儿——这么戏剧化的一座建筑，内部配色却是出人意料的素雅，以白色和浅薄荷绿为主。二层上方还有一个回廊，可以多设置一些书架和座位，即便如此，作为一个图书馆，这座建筑也不算特别实用，空间利用率低，不过美嘛，美就够了。

出来后对着叹息桥拍了一张：

[attach]1902867[/attach]

然后钻到后面的小巷子里，这里有一个著名的酒馆，叫Turf Tavern。Bill Clinton竞选总统时接受过一次采访，说自己在英国时曾抽过一两次大麻，但是“没有吸进去”('I didn't inhale')，传说Turf Tavern就是他'didn't inhale'的地方。酒馆的宣传语也不含蓄——An Education in Intoxication，哈哈。

[attach]1902858[/attach]

鬼使神差叫了个两人份的Pulled Slider Board，不怎么好吃，还什么都是双份的，吃极吃不完，倒是上面那个完全不Buffalo的Buffalo Chicken吃起来挺香的，英国人果然还是做油炸面皮最拿手。

[attach]1902859[/attach]

酒足饭饱之后，到大学教堂(University Church of St Mary the Virgin)爬楼梯。登钟楼要收£4，在礼品店缴费，我看门口没人，以为交了钱就能上去，谁知店员朝过道对面努努嘴，原来排队的人都在教堂里面呢。

钟楼建于13世纪，登顶时会经过那个最早的大学图书室（当然现在里面已经没有书），和早期的敲钟室。上去后正对Radcliffe Camera，且站得高，视角平行，是眺望后者的最佳地点。

[attach]1902872[/attach]

Radcliffe Camera左侧是Brasenose学院，就是David Cameron的母校，得名于大厅的一个铜质鼻子形状的门环。

[attach]1902869[/attach]

右侧是气派又富有的万灵学院(All Souls College)。

[attach]1902871[/attach]

转过去可以看到城中各个名塔，和它们身后的原野。远处那个方形的塔就是牛津最高的建筑，Magdalen Tower。

[attach]1902870[/attach]

左手边远处是Christ Church学院著名的Tom Tower，正中则是林肯学院的图书馆。

[attach]1902911[/attach]

我的下一站是Merton学院。普通门票£3，夏季每天下午2点和3点会有guided tour，收费£5。我到的时候是两点三刻，因为还要赶去四点一刻关门的Christ Church，本来不想等下一场tour的，结果门房一句“普通门票可就看不到那个中世纪的图书馆了哦”，说得我乖乖坐下来等。导游是个Merton刚毕业的学生，材料还没背熟，看得出他也很紧张；但不管怎么说，多加£2可以看到那个图书馆，是超值的。

Merton是牛津最古老的学院之一，前几年刚刚办了750周年庆。占地面积不小，光是方形庭院就有四个。

学院的礼拜堂建于13到15世纪，以礼拜堂来说可真不算小。事实上历史上曾想把它扩建成一个cathedral，那就要求由现在的“丄”形变成十字形，但是紧邻的Corpus Christi学院死活不肯把地让给他们，导致计划流产。

[attach]1902886[/attach]

Christopher Wren设计的屏障：

[attach]1902887[/attach]

礼拜堂一直到19世纪末都兼作社区教堂，所以除了通向学院的入口外，还有一个通向外面马路的大门，供市民进出。大门附近有好些花窗玻璃，很明显被拆下来过，再装上去的时候有些已经拼凑不起来了。

[attach]1902883[/attach]

门口有个沙皇Alexander I送给学院的巨型碧玉花瓶，你别看它摆在大门口，就以为是领洗池，实际上只是这个东西太大了，学院没有其他地方放得下而已。

[attach]1902885[/attach]

真正的领洗池是这个有盖子的：

[attach]1902884[/attach]

站在'Mob Quad'里看礼拜堂的钟楼：

[attach]1902879[/attach]

中世纪图书馆在Mob Quad一座建筑的二层，建于1373-1378年，呈L形。导游说他读书四年，直到前不久接受导游培训时，才第一次来。

[attach]1902875[/attach]
[attach]1902878[/attach]

Thomas Bodley曾在Merton教书，当年估计也是这个图书馆的常客，当时这里正把旧式的书箱和书台换成欧洲大陆新兴的书架系统，估计他就是从这里汲取了灵感，用在了Bodleian。馆里照例留了几本铁链拴住的书，给游客看看当年是怎么防止书被顺走的。

[attach]1902874[/attach]

也有拼凑不齐的花窗玻璃，每一片都是古董，只要能显示自己历史悠久，拼凑不齐也要全部晒出来。

[attach]1902877[/attach]

东西向长廊的两端各有一个球仪，一个画着天堂，另一个是地球。

[attach]1902873[/attach]

有不少七零八落的地砖，应该是解散修道院时期花低价批量买来的二手货。这个兔子是里面少有的看得出图案的砖块。

[attach]1902876[/attach]

从图书馆出来，我们走回前院，再穿过Fitzjames门廊去Fellows' Quadrangle。Fitzjames是15世纪末16世纪初学院的院长，请人在门廊拱顶上雕出了黄道十二宫的图案。

[attach]1902881[/attach]

你以为这个是双鱼？错，别看它人脸鱼形满身是鳞，这可是Fitzjames本人的标志——海豚。虽然Fitzjames一生从未见过海豚，可这并不妨碍他对海豚爱得执着，如果你在Merton看到鱼形或者海马形的雕刻物又看不出是什么，那多半就是Fitzjames意象中的海豚。

[attach]1902882[/attach]

Fellows' Quadrangle不小，中间有个方形草坪，其中一面墙上还有个日晷。导游说，你们要记住一点，牛津城里那么多日晷，没有一个是能用的。日晷不好用不要紧，Merton的学生可是发明了一种叫“时间仪式”的活动的——事缘1968到1970年间英国曾试行全年夏时制，就是在十月末不改回冬令时，于是从1971年开始，每年十月最后一个周日的凌晨两点，Merton学生都会穿着正式的学袍，手持波特酒，挽着手臂，绕着草坪倒着走，走到角落时转个圈，再继续倒着走。整个仪式持续一个小时，直到凌晨三点时钟拨回两点，改回冬令时为止。他们说是自己逆转了时间，如果不举行这个仪式，到了三点时钟拨不回去了怎么办——你也没法反驳，因为这个仪式从1971年至今从未间断过，英国也每年准时在十月最后一个周日的凌晨三点改回冬令时，谁敢说不是这班学生的功劳呢。

[attach]1902880[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-5-31 20:49
标题: Day 4 牛津（下）
本帖最后由 shine_on 于 2019-2-21 01:36 编辑

（系统说我超字数了……）

从Merton出来就能看到Christ Church学院的门。可惜Christ Church的游客必须按照指定路线单向行进，售票处在另外一端，我围着学院外墙跑了大半圈才到，终于在四点一刻前买上了票。这里已经非常旅游景点化了，没有其他学院的人情味，旺季门票是相当辣手的£9，可是哈利波特影迷多啊，这个钱还是舍得花的。导游导览只为十人以上的团队服务（需预约），作为一名散客，虽说整个流程就是跟着大部队边走边拍照，但如果想多了解一些学院和建筑的历史和典故的话，学院网站的'What to See'版块做得非常详细，是非常好的导览材料。

Christ Church既是学校，又是cathedral，在早期St Frideswide修道院的基础上建成，还保留了修道院的回廊。这个回廊在哈利波特电影中出现过一次，是赫敏指给哈利看他爸爸以前作找球手所得的徽章的地方。从回廊中间的庭院向上望，可以看到大教堂的尖顶。

[attach]1902969[/attach]

过了回廊向前走，就是麦格教授欢迎新生的那个楼梯啦，有一个颇好看的扇形屋顶。

[attach]1902970[/attach]

大厅是电影中霍格沃茨大厅的原型。电影制作人参观了这个大厅后，就回到工作室照着搭了一个——实际上牛津很多学院的大厅都差不多是这样，只是Christ Church这个相对大一点而已。

[attach]1902964[/attach]
[attach]1902963[/attach]

学院是Henry VIII时期的红衣主教Thomas Wolsey创办的。传说Wolsey嗜吃，图书馆还没建就先把厨房和饭厅建好了，因此被他的政敌取笑。后来Wolsey失势时学院还没建完，十几年后Henry VIII本人决定继续这个工程，所以学院从一开始就跟皇室关系密切。到了英国内战时期Charles I躲到牛津，在Christ Church住了四年，王朝复辟后学院自然也非常得势。大厅远端墙上正中挂着Henry VIII的画像，两边是他女儿Elizabeth I和Wolsey的画像，下面还摆着一个当今女王的半身雕像。

大厅有一个彩绘玻璃窗，是为纪念Christ Church校友、《爱丽丝梦游仙境》的作者Charles Dodgson而作。

[attach]1902968[/attach]

下楼时才留意到这个'no peel'的门。当年有人反对校友Robert Peel作议员，就在门上扎了这个'no peel'抗议，这个标语一直保存至今，已经快200年了。后来即使Peel官至首相，大厅也没有挂他画像，因为'no peel'嘛。

[attach]1902971[/attach]

大教堂：

[attach]1902965[/attach]
[attach]1902966[/attach]
[attach]1902967[/attach]

出来以后经回廊走到Tom Quad。这是牛津学院中最大的方形庭院，是Wolsey在一开始就规划好的，却一直拖到百多年后Stuart王朝复辟后才建成。远方正中就是Christopher Wren设计的Tom Tower，就像伦敦Elizabeth Tower里那口大钟叫Big Ben一样，Tom Tower里的大钟也有名字，叫Great Tom。Great Tom每晚九点零五分时会响101下，象征着学院最初的101名学者。为什么不是九点整呢？因为牛津的正午时间比格林尼治晚五分钟，在规定后者为标准时间之前，大钟就已经按照牛津时间敲了几百年，怎么可以改呢。

[attach]1902972[/attach]

最后一站是城东的Magdalen学院。门票£5，导览小册子50p一本，我觉得是值回票价的，因为它不管是建筑、植物还是动物，都有一种大气的美。

开满绣球花的回廊：

[attach]1902974[/attach]
[attach]1902975[/attach]

在回廊可以看到城中最高的建筑Magdalen Tower。钟楼建于15世纪末16世纪初，建筑师William Orchard是名石匠，还设计了Divinity School的拱顶和Christ Church教堂的圣坛。

[attach]1902976[/attach]

礼拜堂：

[attach]1902973[/attach]

大厅：

[attach]1902977[/attach]

从回廊背向钟楼的出口出去，隔着草坪有一座明显新派得多的建筑，就叫New Building。

[attach]1902981[/attach]

左手边是一颗两百多岁的大树：

[attach]1902982[/attach]

右手边有一个呈三角状的步道，叫Addison's Walk。Magdalen学院的鹿群，冬春两季养在学院西边的鹿苑里，夏秋就会到东边这个步道中央的草地上来。我是抱着“要是能看到一两只鹿就好了”的心态来的，完全想不到看到的鹿多到数不清。天开始下雨，它们多是三五成群的坐在树下躲雨，安详得很。

[attach]1902978[/attach]
[attach]1902979[/attach]
[attach]1902980[/attach]

真是奇妙而美好的一次散步呢。

作者: slau1 时间: 2018-5-31 21:24
沒分了給金幣

樓主寫的好詳細啊。看著圖片自動腦補Harry Potter電影BGM

作者: shine_on 时间: 2018-5-31 21:28

slau1 发表于 2018-5-31 21:24
沒分了給金幣

樓主寫的好詳細啊。看著圖片自動腦補Harry Potter電影BGM

多谢！

楼主废话多，又对老旧的东西没有抵抗力，是真爱来的

作者: slau1 时间: 2018-5-31 21:31

shine_on 发表于 2018-5-31 21:28
多谢！
楼主废话多，又对老旧的东西没有抵抗力，是真爱来的

字多圖多幫你多留言要不然卡死了 {:14_826:}

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 20:27

slau1 发表于 2018-5-31 21:31
字多圖多幫你多留言要不然卡死了

谢谢
那我尽量分开贴

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 20:34
标题: Day 5 伦敦-莱斯特（上）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-1 20:36 编辑

这天早晨就要离开伦敦了，突然觉得很失落，没有正正经经逛一下不说，连说好的brunch也没吃过。出了伦敦时髦早餐店的密度可就小很多了，想想未来几周等待着我的fry-up，赶忙在住处附近搜了一家叫Caravan King's Cross的店，八点钟一开门就出现在他们大门口。

这家店符合时髦早餐店的一切标准——工业风的装修（你知道的，distressed wood，exposed brick那一套），餐单上一定要有smashed avocado和poached eggs，fry-up也不能做老式的，换掉（升级）一两种原料，收你双倍价钱。哈哈，说笑来着，我喜欢时髦早餐店，如果一家店的咸点没有点新奇的东西，我是不会走进去的。

这次点的是茄子泥加香肠：

[attach]1903316[/attach]
[attach]1903315[/attach]

吃完后退了房，乘火车去莱斯特。住的还是Premier Inn，离火车站走路三分钟，只要£35一晚。放下行李便往市中心走去。

Bosworth之役后，Henry Tudor称王。他命人将Richard III的尸体剥个精光，用绳子拴住头颈，绑在马背上运回莱斯特，示众三日，然后匆匆葬在了Greyfriars的教堂。解散修道院时期，Greyfriars被拆，墓穴的具体位置就此湮没了。一传他的遗骨被挖出，抛在了Bow Bridge之下；而后世也有传说，某某旅馆喂马的水槽就曾是他的石棺。直至2012年，几个历史学者启动了一个叫'Looking for Richard'的项目，在Greyfriars旧址进行挖掘，找到了他的遗骨，经DNA比对后确认，并于2015年重新安葬在了莱斯特大教堂。市政府在墓穴旧址上建了一个游客中心，也就是我今天的第一站。门票£7.95，一年内可以免费进入重复参观。

展览先是以Richard的生平背景作引子，有个五幕的短片。这是放映厅里的仿制加冕宝座，做戏做全套，里面还摆了那块加冕石：

[attach]1903324[/attach]

总体来说，这个游客中心比Bosworth那个好很多。虽然对Richard生前事迹的介绍也不算详细，重点还是在发掘遗体、鉴证和之后的重葬仪式上（毕竟这块才跟莱斯特有关），但信息明显丰富也准确很多，不至于像Bosworth那样拿Henry VIII和他的六个老婆来充数。科学鉴证部分也讲得浅显易懂，其中最让人震撼的是一个用电子屏幕作的遗骨展示，解释了骨头上每一处伤口的可能成因，哪些是致命的，是什么兵器导致的，哪些又明显是他死后为了羞辱和报复他才捅上去的。虽然之前也在书上读过、纪录片里看过，但是站在那个屏幕前，把十几处伤口一个一个点开，看到他死状之惨烈，还是觉得背脊发凉。

根据Richard头骨做出的面部复原：

[attach]1903322[/attach]

展览的最后就是墓穴旧址，保留了遗骨出土时的样子。当年Richard是草草入葬的，没有入棺，只是在地下挖了一个坑；坑挖得比身长要短，所以尸体放下去头部是倚在坑壁上的，比身体其他部位要高。这直接导致2012年挖掘时，根据最先发现的腿骨，考古学家错误的估计了头骨所埋的深度，向下挖时不小心将头骨凿穿。

这本来是莱斯特大教堂里的纪念石刻，现在立在墓穴旧址入口处。

[attach]1903323[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 20:49
标题: Day 5 伦敦-莱斯特（下）
从游客中心出来，马路对面就是一个Richard III的铜像。这天恰好是8月22日，铜像下已经摆了不少花，我也买了几枝白玫瑰献上。

[attach]1903365[/attach]

莱斯特大教堂就在铜像面前的广场上。

[attach]1903357[/attach]

Richard III的墓，上面刻着的'Loyaulte me lie' ('Loyalty binds me') 是他的座右铭。

[attach]1903352[/attach]

他的白野猪旗帜：

[attach]1903353[/attach]

今人复制的皇冠、徽标和他的“全家福”：

[attach]1903354[/attach]
[attach]1903355[/attach]
[attach]1903356[/attach]

出来吃了个雪糕，算是午饭了。

[attach]1903347[/attach]

莱斯特本是个乏善可陈的地方，自从发现了Richard的墓穴，便极力向旅游城市转型。官方推出了一个'King Richard III Walking Trail'，反正时间还早，我决定跟着走一走。其实Richard生前并不常来莱斯特，这个路线上的景点也多是根据一些推测或捕风捉影的传说而来。

传说Richard去Bosworth之前曾在一个叫“白野猪”的旅馆住了一晚，后来旅馆老板听说Richard战死，怕得罪Henry，连忙把招牌上的白猪漆成蓝色。蓝野猪旅馆在历史上是真实存在的，就是现在Travelodge所在的地方，但是Richard人生倒数第二晚是不是睡在这个旅馆，就不得而知了，实际上，当时莱斯特城堡还好好存在着，没什么理由不住城堡反而来住旅馆。

[attach]1903367[/attach]

Bow Bridge，就是传说中Richard被“抛尸”的地方，原桥已经在19世纪被拆，随后重建。虽然现在传说已经被证实是假的，但19世纪根据传说立的那块铭牌还在。关于这座桥还有一个传说，说是Richard带兵出城经过这里时，他的马刺不小心撞到桥栏，路旁一个老妇见到，预言说今日他马刺撞到的地方，他日他的头也会撞到。果不其然第二天，他的尸体被马驮回来时，他的头又撞到同一地方。这种神乎其神的传说，听听就可以了，不必当真。

[attach]1903359[/attach]
[attach]1903360[/attach]
[attach]1903358[/attach]

建于12世纪的St Mary de Castro在莱斯特城堡附近，Henry VI幼年时就是在这里被封爵，传闻乔叟也是在这里结婚。至于跟Richard的关系，路线指南上的解释是，他当年住在莱斯特城堡时，想必来这里参拜过，听过这里的钟声。

[attach]1903361[/attach]
[attach]1903362[/attach]

Bosworth之役500周年时立的铭牌，上面有Richard和Henry两人的标志。

[attach]1903366[/attach]

莱斯特城堡本身现存的部分已不多，这个是通往城堡区的大门。英国内战时保皇派的Prince Rupert曾占领城堡，所以这个大门又叫Rupert之门。

[attach]1903363[/attach]

大门之南是Church of the Annunciation的旧址，也就是Henry将Richard遗体展览示众的地方。教堂已经在解散修道院时期被拆掉了。

建于中世纪的市政厅。

[attach]1903364[/attach]

市中心的钟楼，建于19世纪中叶。

[attach]1903368[/attach]

晚餐选了评价颇高的Hotel Maiyango的餐厅。很明显厨师在尝试做出泰国风味，但就像所有鬼佬喜欢的亚洲菜一样，口味太重了，有些不伦不类。倒是最后本本分分做的Chocolate Bomb很好吃。

[attach]1903348[/attach]
[attach]1903349[/attach]
[attach]1903350[/attach]
[attach]1903351[/attach]

作者: slau1 时间: 2018-6-1 20:57
好奇樓主的記憶力怎麽這麽好細節都記得這麽清楚

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 21:04

slau1 发表于 2018-6-1 20:57
好奇樓主的記憶力怎麽這麽好細節都記得這麽清楚

我拍了很多information board下来

历史故事大部分是自己本来就知道的
其他细节刚开始的时候是记得的，写到后面明显已经忘得差不多了…

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 21:09
标题: Day 6 约克-Middleham城堡（上）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-1 21:20 编辑

这天一早乘火车去约克。古城就是不一样，还有属于自己的徽标。

[attach]1903374[/attach]
[attach]1903416[/attach]

在约克住一个叫Burton Stone Inn的旅馆，离火车站大约15分钟路程。我拖着行李大汗淋漓的走到，发现它大门紧闭，这才意识到B&B与酒店不同，没有24小时前台，非开放时间上门要提前预约的呀。好在我在旅馆后门遇到了一个正在做清洁的女工，她不谙英文，但叫来老板娘给我登记了住宿。旅馆底层是酒馆和早餐室，住宿在楼上，装修比较新。夏天入住的话，尽量不要选面向大马路的房间，因为晚上要开窗的话会比较吵。

[attach]1903376[/attach]

旅馆的露台：

[attach]1903386[/attach]

旅馆以门口的一块叫Burton Stone的石头命名，石头上面有三个大坑。1604-05年约克历史上最严重的黑死病时期，这块石头就在城市的边界上，居民在这里向城外的人购买食物和生活必需品，付钱时要先把硬币浸在装满了醋的坑里消毒，对方才肯收。

[attach]1903375[/attach]

今天打算去Richard III生前最喜欢的住处、远在Wensleydale的Middleham城堡看一看。Google Maps只给出一条线路，需要乘火车再转两次巴士才能到。临行前还有点时间，去一家叫Shambles Kitchen的小店（没错，就位于The Shambles）买了他们出名的Pulled Pork Sandwich来吃。属于比较原味的烹调，肉汁丰富，不是常见的那种浸满酱汁的pulled pork。

[attach]1903373[/attach]

配了相当健康的'Uber Green'果蔬汁来喝。

[attach]1903372[/attach]

吃完午饭火车还没来。因为有人乱穿铁轨，所以整个北线交通瘫痪，我也铁定赶不上后面那两趟巴士了，只好重新搜索，确定了火车转三趟巴士的线路。等巴士等得我战战兢兢，手机没有信号，到了时间巴士还不来，不确定它是晚点了呢，还是早就开过去了；还有一辆一天只有三班车的中巴，就在田野中间的单行道上开，也没什么passing place，对面开来一辆运货卡车，司机哥哥就倒回去绕道走，反正时间还早，车上又只有我一名乘客。时不时闻到一股排泄物味，我以为是自己不小心踩到了什么，过了很久才意识到那气味来自窗外的田野，这可是Wensleydale啊，出产Wallace最爱的芝士的地方，牛一定很多吧。

作者: slau1 时间: 2018-6-1 21:16
我在外面玩的時候也有覺得沒有經常能吃蔬菜的煩惱。也是喝green juice。

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 21:18
标题: Day 6 约克-Middleham城堡（下）
下午两点半终于抵达Middleham小镇中央。我拿着没有信号、只有GPS的手机努力寻找城堡的方向，一抬头赫然发现城堡就在眼前。这个小镇小到呢，你根本不用看地图，完全不可能错过城堡这个庞然大物。

[attach]1903402[/attach]

入口处拱顶上的人形石刻：

[attach]1903401[/attach]

城堡属English Heritage管辖，门票£5。English Heritage专门维护各种遗址、废墟，其中最著名的就是Stonehenge。他们有专门面向海外游客的9日和16日通票，基本上去两三处大景点通票钱就赚回来了。前提是你得对遗址感兴趣。这一向是我的弱项，有了在Acropolis对着石柱发呆的惨痛经历，我一听说有导览小册子就毫不犹豫买了。事实证明这£3.50花得很值，48页，图文并茂，前半本带你参观城堡各个部分，还原它曾经的样子，让你对照着看；后半本讲述城堡历史和它的历任主人，它又是怎么一步一步变成今天的废墟的。内容翔实，可以单独当一本历史书来读，我回到家后还又重新读了一遍。

Middleham城堡是Richard的妻子Anne Neville家的祖产。Richard幼年时曾在Neville家寄居（Anne的父亲Warwick 'the Kingmaker'是他的监护人），想必他当时已是这座城堡的常客。与Anne结婚后，两人常年住在Middleham，直至1483年登基。两人唯一的儿子Edward在这里出生、成长，后来并没有随他们南下，直至1484年突然患病死去。

城堡很大，四四方方，虽然已经没有屋顶，但围墙还算完好，所以从远处看还是非常气派有型的。整个建筑是标准的城堡结构，四面围墙，中间是主塔，鼎盛时期主塔与外墙有木桥相连，现在这些结构已不复存在了。

东面外墙所剩已不多，站在墙外可以直接看到主塔。

[attach]1903413[/attach]

南墙：

[attach]1903390[/attach]

南墙的最西端有个圆形的塔，相传是Edward出生的地方，因此又叫Prince's Tower。顶楼有一个七叶形的窗户，十分别致。

[attach]1903391[/attach]

南墙里侧有个面包房，地下有一个大大的石磨遗迹。

[attach]1903393[/attach]

西墙原是用作卧室，正中有个“厕所塔”。后人重修过这座塔，所以塔底双拱门中间刻着“M 1907”，表示1907年Lord Masham出钱修过。

[attach]1903398[/attach]

北墙是城堡管理人的住所，有自己卧室、大窗、厨房。城堡主人不在时，整个城堡还有辖区的账都由管理人来管，所以他们的地位还是很高的。

[attach]1903399[/attach]

北墙下庭院里有个Richard雕像。

[attach]1903410[/attach]

主塔由一堵墙分成东西两侧，各有两层。二层的地板天花都没有保存下来，只能根据石墙上的遗迹和各种历史记载来推测它以前的样子。

东侧的底层应该是储物间和准备食物的地方，有五根石柱遗迹。上方即是大厅，也就是整个城堡最重要的房间，主人举行庆典、接待客人，或是开设仲裁庭主持公义，都是在这里进行。大厅两侧墙壁靠近天花的地方各有一排整齐而突出的石块，用来支撑早期的木质房梁。

[attach]1903395[/attach]

西侧的底层是厨房，楼上则是两个主卧室。

[attach]1903397[/attach]

随处可见的壁炉。

[attach]1903396[/attach]

主塔外侧原有正式的石梯直通二楼，客人到访都是从这里直达大厅的。现在石梯已经不存在了，English Heritage在这里修了木梯，方便游客上下。

[attach]1903400[/attach]

西南角的塔楼还保有当年的螺旋楼梯，可以一路登到房顶。只不过是两层楼的房顶，已经可以看到很美的Wensleydale景色了。

[attach]1903411[/attach]
[attach]1903412[/attach]

Middleham小镇：

[attach]1903394[/attach]

紧邻主塔有一个三层的礼拜堂，如今只剩下这么一面墙了。

[attach]1903392[/attach]

从城堡出来已经接近五点，没办法去小镇另一端的Church of St. Mary and St. Alkelda了。这座教堂与Richard颇有渊源，后人还捐赠了一个彩绘玻璃窗给教堂，用以纪念他和Anne。

坐在小镇广场上的长椅上等巴士，背后就是这么一个饱经风霜的石雕，据说是1479年，因为Richard帮小镇争取到每年办两次市集的牌照，人们造了这个石雕来纪念。至于刻的是什么，一说这是白野猪，也有说是Neville家族标志的，反正现在已经是混混沌沌一块石头，无从判断了。

[attach]1903403[/attach]

这是小镇学校旧址，建于Victorian时期，钟楼里那口钟至今还在。

[attach]1903404[/attach]

回程需要在Ripon转车，有半个多小时空余时间，自然少不了去大教堂附近转转。Turner当年画过不少这座教堂的素描，如果有时间，可以从他站过的角度，看看两百多年来的变化有多大。

[attach]1903405[/attach]
[attach]1903406[/attach]
[attach]1903407[/attach]

正是晚课时间，我就没有进去打扰。

[attach]1903408[/attach]

回约克，又是大半程只有我一名乘客。我一在Micklegate Bar下车，司机叔叔就挂上'Not in Service'的灯开走了。Micklegate Bar是约克古城的南门，1460年的Wakefield之役，Richard的父亲 (Duke of York) 和哥哥 (Earl of Rutland) 战死，舅舅 (Earl of Salisbury) 也随后被处死。他们的对手、Henry VI的皇后Margaret of Anjou命人将三人的头颅斩下，高挂于Micklegate Bar之上，还给York戴上纸糊的皇冠，取笑他想当皇帝却丧了命。

[attach]1903409[/attach]

晚饭找了城门边一家评分不错的泰国菜来吃。这泰国菜做得就像香料加多了的中国菜，总不至于太难吃。

作者: shine_on 时间: 2018-6-1 21:24
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-1 21:26 编辑

slau1 发表于 2018-6-1 21:16
我在外面玩的時候也有覺得沒有經常能吃蔬菜的煩惱。也是喝green juice。

不瞒你说我经常去超市买一包生菜干吃

作者: slau1 时间: 2018-6-1 21:57

shine_on 发表于 2018-6-1 21:24
不瞒你说我经常去超市买一包生菜干吃

爲了吃口草你辛苦了 {:14_848:}

作者: violinlearner 时间: 2018-6-1 22:46

shine_on 发表于 2018-6-1 21:24
不瞒你说我经常去超市买一包生菜干吃

我出门的时候每天三颗维生素C

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 21:11

slau1 发表于 2018-6-1 21:57
爲了吃口草你辛苦了

我吃沙拉一向不需要dressing的
而且生菜吃最便宜的cos或iceberg就能活，又水又甜

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 21:12

violinlearner 发表于 2018-6-1 22:46
我出门的时候每天三颗维生素C

你这是为了营养考虑
我还需要膳食纤维呀

作者: slau1 时间: 2018-6-2 21:47
手動幫忙翻頁

作者: violinlearner 时间: 2018-6-2 21:57

shine_on 发表于 2018-6-2 21:12
你这是为了营养考虑
我还需要膳食纤维呀

忘记说了，再加一包纤维素

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 22:36
标题: Day 7 约克（上）
早起吃了份全餐，培根嫩而多汁，意外的好吃。

[attach]1903841[/attach]

今天的计划就是逛逛约克城。沿着大马路往城里走，过了Bootham Bar即是约克大教堂。

[attach]1903842[/attach]

售票处在西门，门票£10，有效期一年。加£5可以登上中央塔，这个是一次性的，买票时会跟你确认登塔的时间班次。周一至周六上午10点到下午3点之间逢整点会有免费导览，为时一小时。每个导游都有自己的风格，虽然不一定是你喜欢的，但一定可以指点你看到一些自己留意不到的细节。

被称为“约克郡之心”的大西窗，因上部的心形玻璃而得名。

[attach]1903859[/attach]

大西窗外景，两旁是两座钟塔，装饰繁复。

[attach]1903843[/attach]

教堂是敬奉St Peter的，所以西门正中可以看到他的圣像，手握通往天堂之门的钥匙。西门两侧各有几个今人设计的无头圣像，用来讽刺宗教改革时不许人拜圣像，把头都砍掉了——仔细看另有玄机，圣像的光环不是挂在身后的，而是提在手里，一手一个——这其实是在打旗语，翻译出来就是'Christ is here'，你不许我参拜，我还可以用暗语沟通，懂的人自然会懂。据闻把这些圣像装上去的时候，有个叫Chris的人使了点小心思，偷偷调换了圣像位置，读出来就是'Chris is there'，直到几个星期后才被人发现。

[attach]1903863[/attach]

中殿的房顶其实是木制的，只是被漆成石头色而已。

[attach]1903869[/attach]

中殿北侧高墙之上有一个伸出来的龙头，底部有个小孔，据推测当年人们是用它作为支点来吊起领洗池的盖子的，可是为什么造得那么高，离开大门又那么远，谁也没办法解释。

[attach]1903864[/attach]

中央塔建在教堂正中十字交叉处，是个方形平顶的塔，上方四周开有大窗，方便光线射入，因此又称Lantern Tower。因为土壤松软，地基不稳，中央塔曾在1407年塌过一次，随后重建。主体重建完本来想再加个尖顶的，结果发现地基支撑不住了，只好就此封顶。结果到了上世纪60年代，人们发现这个塔又开始晃，眼看又要塌了，于是启动了一项大型修复工程，加固地基，算是保住了它。地下室有个展览，不仅详细展出了教堂的历史，对这项修复工程也做了详细介绍。

地下室里的镇馆之宝，有千年历史的York Gospels：

[attach]1903858[/attach]

中央塔南面墙上有两面徽标，两把钥匙代表St Peter，另一个则是Walter Skirlaw, Bishop of Durham的标志。为什么Bishop of Durham的徽标会挂在约克，还能跟St Peter并列呢？事缘Skirlaw虽已做到Durham的主教，但他更想做约克大主教，毕竟后者地位崇高，在神职人员中仅次于坎特伯雷大主教。他在1398年终于被教会选中，眼看梦想就要成真，结果任性的国王Richard II一句不高兴，就把约克大主教的位子给了别人。一年后Richard II政权被Henry of Bolingbroke推翻，Skirlaw在此过程中偏向Henry一方，等到Henry即位做了国王，Skirlaw心想这下总该轮到我了吧，结果根本没人再提这茬……为了做大主教，Skirlaw可是捐了很多钱来修这座教堂，举世闻名的大东窗就是他出钱造的，修中央塔的资金也大多来源于他，所以在中央塔上会有他的徽标，大东窗上还有他的画像。

[attach]1903860[/attach]

中央塔向东、通向诗班席的屏障上有自William the Conqueror起共15位国王的雕像。本来设计的是14座，拱门两边各7座，结果还没造完Henry V就英年早逝了，只得在他旁边又加上了继任的Henry VI，所以大门看起来是偏向一边的。起初所有雕像都有鲜艳的颜色，现在油漆已经掉光，只剩下石头的本色，所幸前14座都还是15世纪的原版，只有Henry VI是19世纪替换上去的——他是虔诚的天主教徒，死后又被人们奉为圣人，因此很有可能他的雕像是在宗教改革时期被破坏掉的。小说《Jonathan Strange and Mr Norrell》开篇有一段发生在约克大教堂的场景，Mr Norrell施展魔法，让教堂里的雕像都活动起来，互相对话，这15位国王也不例外，相互抱怨大家的底座都一样高，没有高下之分。前两年小说被改编成电视剧，在大教堂实景拍摄，成功还原了这一幕，当然要雕像说话是要靠特效的。

[attach]1903844[/attach]
[attach]1903845[/attach]

诗班席被1829年的大火付之一炬，现在看到的天花板、管风琴和所有座椅都是后来重建的。这是一场纵火案，一个叫Jonathan Martin的人梦到上帝派自己去烧掉教堂，以清除神职人员中的坏分子，净化教会。他在晚课时偷偷躲在暗处，等到人们都走了，教堂也锁了门，就去敲钟室裁了一截敲钟用的绳子，静静等到凌晨一点半才开始行动。他靠绳子爬到诗班席，点着了火，在确认火能持续烧下去后，用钳子割开玻璃窗逃跑。大火直到早晨七点才被人发现，最后诗班席整个被毁掉了，但大东窗和教堂其他部分都幸免于难。后来人们根据Jonathan掉落的钳子追查到了他的下落，逮捕了他，但是因为他当时精神失常，所以并没有被判死刑。

[attach]1903847[/attach]
[attach]1903848[/attach]

大东窗有一个网球场那么大。从2008年起开始进行维护，将彩绘玻璃全部拆下，一片一片清洗、整修、重新上色，然后再装回去。我去的时候还没有装完，中间一块是空白的，但是比起前几年去只有一幅巨型彩窗照片挂在那里，已经算幸运多了。

[attach]1903846[/attach]

Edward III的婚礼是在约克大教堂举行的，他的一个儿子William of Hatfield也葬在这里，是大教堂里唯一的皇室墓葬。墓穴上把William塑造成一个十岁左右的少年，但实际上他没有活过周岁。

[attach]1903865[/attach]

中央塔北面即是北袖殿，有建造于13世纪的五姐妹窗，是教堂大窗里最古老的一个。窗户又被称为“犹太人之窗”，很有可能是因为当时教会卖了一块地给犹太人，用所得资金来造的这面窗。窗户由无数小片玻璃黏合而成，因为黏合剂含铅，之后修复又要重新灌铅，所以现在整个看上去灰乎乎的，已经看不太出图案了。一战时期为了躲避德国飞艇空袭，整面窗户被拆下，战后重新装上，向在战争中死去的女性致敬。

[attach]1903849[/attach]

北袖殿的墙上有面别致的钟，已经有500年历史了。每隔15分钟，两名士兵手中的兵器就会交叉，叮叮当当的报时，很有意思。

[attach]1903868[/attach]

巨型天文钟，用以纪念二战中死去的空军将士，钟的机械装置在1984年火灾中被毁，怎么修也走不准，现在已经停用了。

[attach]1903866[/attach]

由北袖殿向里走，是同样建于13世纪的八角形会议厅(Chapter House)，也就是牧师会成员开会的地方，Edward I还曾在这里召集过一次议会。八角形的房顶不仅漂亮，而且全部靠木质结构搭起，不需要中央支柱支撑，在当时算是建筑奇迹。除去入口处外，会议厅上部七面环窗，下面是牧师会成员坐下来的地方，座位上方的华盖上雕满了稀奇古怪的图案，有疵牙咧嘴的猪，长着利爪的羊（也可能是刻得像羊的狮子），当然少不了各式各样的鬼脸，跟整座教堂的严肃风格很不符，有时间可以仔细看一下。

[attach]1903861[/attach]
[attach]1903867[/attach]
[attach]1903862[/attach]

大东窗外景，右手边浅色尖顶的房子就是会议厅。

[attach]1903871[/attach]

中央塔南面的南袖殿，最引人注目的是高高在上的花朵形状的圆窗。圆窗外围的“花瓣”上有象征着Lancaster家族的红玫瑰，和象征Tudor王朝的红白玫瑰，用以宣传Tutor王朝联合了Lancaster和York（以白玫瑰为象征）两个家族，结束了内战，这面窗也因此被称为玫瑰之窗。

[attach]1903850[/attach]

玫瑰之窗外景：

[attach]1903870[/attach]

登中央塔的入口就在南袖殿。跟所有建于中世纪的塔楼一样，楼梯盘旋而上，又窄又陡，不过对我这种逢塔必登久经沙场的老将来说不算什么。中途会经过一个位于南袖殿房顶上的长廊，可以近距离观察西面的两座钟塔。

[attach]1903851[/attach]
[attach]1903857[/attach]

塔顶是约克城至高点。向南望，城里的街道还大致保持了中世纪的样子，远处有约克城堡(Clifford's Tower)。

[attach]1903852[/attach]

向东望，可以看到教堂新近修复的小尖塔。

[attach]1903853[/attach]

向北望是Dean's Park，隐约可见约克城墙。

[attach]1903854[/attach]

向西望自然是两座钟塔了，仔细看，两塔中间的远处有St Mary's Abbey的遗址，一面拱形连环的断壁。

[attach]1903855[/attach]
[attach]1903856[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:01
标题: Day 7 约克（中）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-2 23:04 编辑

从大教堂出来往东走，很快就到了另一座主要城门Monk Bar。Monk Bar是约克最高的城门，前三层是14世纪初建的，Richard III时期又加建了第四层，防御设施完备，有射箭用的卡槽，瞄准和射击用的炮眼，以前还有个瓮城，后来拆掉了。它的吊门至今还能用——话虽这么说，上一次把吊门放下来已经是1953年女王登基大典时了，当时为了庆祝，人们花了10分钟把它放下来，花了两个星期才把它收回去，大约是因为吊门太重，铰链卡在门槽里面了吧。到了女王登基60周年时又有人提议把它放下来，可是找不到人响应，还是让这个“至今能用”的传说就此流传下去吧。

[attach]1903878[/attach]

Monk Bar二层以上是一个叫'Richard III Experience'的小型博物馆，门票£3，再加£2可以把在Micklegate Bar的'Henry VII Experience'一起看了。

售票处的Richard人像，他右手边就是那个收起的吊门。

[attach]1903885[/attach]

博物馆内容不算多，简单介绍了一下Richard的生平，还算是客观公正的。Richard登基前是北方总督，处事公正，深受爱戴，在约克很有群众基础。他遗骨被发现后曾有人申请将他重葬在约克大教堂，最后经司法复核后被否决。

遗骨出土时，人们将它放在一个盒子里，盖上Plantagenet王朝的旗帜，运去实验室做鉴证。

[attach]1903883[/attach]

后人根据他的画像仿制的皇冠和珠宝：

[attach]1903880[/attach]

盔甲：

[attach]1903881[/attach]

窗前有个小塑像（是枚棋子吧？），大约是描绘Richard生前最后一场冲锋，马负伤后不得不下马战斗的场景，也就是莎士比亚充满恶意的名句'A horse, a horse, my kingdom for a horse!'的来源。

[attach]1903882[/attach]

博物馆给玫瑰战争（即York和Lancaster家族之争）中几场重要战役都做了个小小的排兵布阵地形图，还有一个二十多分钟的短片，详细介绍了其中最惨烈的Towton之役。

Wakefield之役布阵图：

[attach]1903902[/attach]

Monk Bar是为防御而建，石阶窄而陡，房顶也矮，人稍微高一点就要弓着腰上下。

[attach]1903884[/attach]

Garderobe是中世纪时的马桶，通常就是一个通往外面的洞，不要问我堂堂大马路中间这个洞通向哪里，我不想知道……

[attach]1903879[/attach]

如果只能找一段约克城墙走一走，那么从东北Monk Bar到西北Bootham Bar这段是不二之选，因为它整个是绕着大教堂走的，景观很好，特别是冬天，夏天因为有树叶遮挡，有些部分反而看不全。走上城墙记得回头看看Monk Bar，楼顶有个小石像，人称'boulder thrower'，正要对着你扔石头呢。

[attach]1903899[/attach]
[attach]1903901[/attach]
[attach]1903886[/attach]
[attach]1903887[/attach]
[attach]1903888[/attach]

Micklegate Bar的'Henry VII Experience'比较无趣，内容不多，因为Henry VII本身就跟约克没什么联系。倒是一个小房间里插着Duke of York戴着纸皇冠示众的人头，画面太血腥我就不贴了。

[attach]1903898[/attach]

作为一个半吊子火车迷，National Railway Museum也是要去看一下的。博物馆离火车站走路只要几分钟，或者从市中心乘接驳小火车也可到达，门票免费。展览中有不少有趣的东西，还有一个给你trainspotting的露台，正对着外面火车站的铁轨，头顶还有跟火车站一模一样的列车时刻显示屏，很适合一个人静静坐一会儿，真是不花钱的创意。

蒸汽机车最快速度的记录保持者Mallard：

[attach]1903904[/attach]
[attach]1903905[/attach]

Mallard驾驶室：

[attach]1903906[/attach]

祖国特产：

[attach]1903890[/attach]

复制版Rocket，看着很有喜感。它1829年由Robert Stephenson设计，是后世蒸汽机车的主要模板。

[attach]1903889[/attach]

邮车：

[attach]1903891[/attach]

皇室包厢，车头装饰成Victoria女王登基六十周年庆典时的样子，不同车厢也显示了王室不同成员的品味。

[attach]1903893[/attach]
[attach]1903894[/attach]
[attach]1903895[/attach]
[attach]1903907[/attach]

还有很多我喜欢的小玩意儿：

[attach]1903903[/attach]
[attach]1903892[/attach]
[attach]1903897[/attach]
[attach]1903896[/attach]

作者: violinlearner 时间: 2018-6-2 23:01
lz的照片拍得很美

从行文和照片来看，是个相当认真的人

作者: slau1 时间: 2018-6-2 23:05

violinlearner 发表于 2018-6-2 23:01
lz的照片拍得很美

从行文和照片来看，是个相当认真的人

我還以為你又要猜星座了。我猜處女座。

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:17
标题: Day 7 约克（下）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-9 15:39 编辑

从博物馆出来，我走去Exhibition Square，准备参加6点15分开始的市区免费tour（tour的时间和路线请看这里），为时两个多小时。到得有点早，突然又觉得肚饿，心想算了，还是去觅食吧。

觅食路上不忘到重要景点打了个卡。

St Mary's Abbey:

[attach]1903918[/attach]

Museum Gardens:

[attach]1903919[/attach]

Clifford's Tower:

[attach]1903912[/attach]
[attach]1903920[/attach]

晚饭在一家叫Rustique的餐馆吃的，外观很不起眼，£17.95三道法国菜，听着很不靠谱是不是，总之要不是事先读过评价我是绝对不会进去的。结果又便宜又大份，上菜又快，还挺好吃的。吃完觉得，为了这顿饭而放弃tour，也不是那么让人遗憾的事了。

[attach]1903909[/attach]
[attach]1903908[/attach]
[attach]1903910[/attach]

回家路上经过Bootham Bar，突然看到一队人马往城墙上走，领头的那位声音洪亮，我心想，莫不是给我遇到那个tour了吧，于是默默跟在了队伍后面。后半段行程没有大的景点，以走街串巷为主。

在一条叫Ogleforth的巷子里有一座名为The Dutch House的房子，是约克第一座砖房。

[attach]1903922[/attach]

18到19世纪时英国曾经收过窗税，房子窗户越多缴税越多，所以很多人家都把窗户封起来，当然也有大户人家，多开几扇窗以显示自己富有。

[attach]1903921[/attach]

在约克城，经常会看到房沿上摆着猫的雕像，最初是为了驱赶老鼠，后来人们认为猫能驱邪避恶，是幸运的象征。

[attach]1903913[/attach]

行程最后一站是The Shambles，大概是约克最有名的一条街了吧。过去肉铺开在底层，所以上层造得尽可能向外延伸，以挡住太阳，防止肉变质。

[attach]1903911[/attach]

肉铺会把一部分肉摊在架子上，另一部分肉挂起来卖。现在肉铺当然已经不在了，但仍有店面保留着当初的挂钩和架子。

[attach]1903917[/attach]

街上有个供奉St Margaret Clitherow的神坛，她以前就住在The Shambles，因信奉天主教、藏匿天主教牧师而被处死。白天外面喧嚣，可以到这里坐下寻找片刻宁静。

[attach]1903916[/attach]

街尾一个小岔道走出去，是约克最短的一条街Whip-Ma-Whop-Ma-Gate。街名的起源不详，我比较喜欢的说法是，维京人到了这里，感叹“这也算条街吗”，哈哈。

[attach]1903914[/attach]

小岔道上有家店，深得9¾站台精髓。

[attach]1903915[/attach]

导游在这里跟我们说再见。别的城市免费tour都是靠小费存活，约克这个是完全免费的，导游全是热爱本地文化的志愿者。临走导游说，给你们推荐一家我喜欢的饭店——你猜他推荐的是哪家？

作者: slau1 时间: 2018-6-2 23:18
樓主更新太勤勞咯

作者: slau1 时间: 2018-6-2 23:19
導遊推薦KFC

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:26
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-2 23:39 编辑

violinlearner 发表于 2018-6-2 23:01
lz的照片拍得很美

从行文和照片来看，是个相当认真的人

谢谢鼓励

就是因为照片拍得不好要一张张摆正，所以游记才写得慢

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:26

slau1 发表于 2018-6-2 23:05
我還以為你又要猜星座了。我猜處女座。

差不多吧，摩羯座

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:28

slau1 发表于 2018-6-2 23:18
樓主更新太勤勞咯

一数照片要70多张，赶紧分成几段贴

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:29

slau1 发表于 2018-6-2 23:19
導遊推薦KFC

你够了
就是我自己去吃的那家啦

作者: slau1 时间: 2018-6-2 23:33

shine_on 发表于 2018-6-2 23:28
一数照片要70多张，赶紧分成几段贴

手機版一半的圖都挂了大半夜還要我爬起來看電腦

作者: slau1 时间: 2018-6-2 23:33

shine_on 发表于 2018-6-2 23:29
你够了
就是我自己去吃的那家啦

態度惡劣暫時不給你加分了

作者: shine_on 时间: 2018-6-2 23:40

slau1 发表于 2018-6-2 23:33
手機版一半的圖都挂了大半夜還要我爬起來看電腦

我都是用手机看电脑版的
总觉得手机版看的图是糊的，我的错觉？

作者: slau1 时间: 2018-6-3 10:05

shine_on 发表于 2018-6-2 23:40
我都是用手机看电脑版的
总觉得手机版看的图是糊的，我的错觉？

手機版的圖片好小看地不過癮

作者: 胡须康 时间: 2018-6-3 21:20
美图美文，美景美食，喜欢这样的游记。

先看到二楼，接下来慢慢看。

作者: violinlearner 时间: 2018-6-4 14:11
顶一下好文

作者: shine_on 时间: 2018-6-4 21:00

胡须康发表于 2018-6-3 21:20
美图美文，美景美食，喜欢这样的游记。

先看到二楼，接下来慢慢看。

谢谢谢谢
我喜欢你们游记的情怀，自己写不出来只有靠字数来凑

作者: 胡须康 时间: 2018-6-4 21:13

shine_on 发表于 2018-6-2 23:40
我都是用手机看电脑版的
总觉得手机版看的图是糊的，我的错觉？

不是错觉，为了节约流量，会对手机版的图片进行一定的压缩。

作者: shine_on 时间: 2018-6-4 21:29
标题: Day 8 Barnard Castle-爱丁堡
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-4 21:34 编辑

（这是篇严肃的教学文章，至于怎么会写成这样的，我也不知道……）

北上爱丁堡之前，我先去Richard III名下的另一座城堡Barnard Castle看一看。城堡位于County Durham、一个叫Barnard Castle的同名小镇上，从Darlington乘巴士一班车就能到。而Darlington是东海岸主线上的主要站点，离约克乘火车不用三十分钟。当然最理想是把行李寄存在Darlington火车站，之后直接从这里去爱丁堡，可惜我在车站和附近都搜不到有行李寄存服务，只好把行李留在约克的旅馆，下午再回去取。

城堡就在Barnard Castle小镇中央，下车后走路一分钟就到。它一侧面向小镇，另外两面是悬崖，崖下有River Tees流过，地势险要。

[attach]1904674[/attach]

城堡由Balliol家族建造，特别是两任叫Bernard的主人，将它扩建成今天的规模，Barnard Castle也因此得名。这个家族的后人创办了牛津的Balliol学院，还做过苏格兰的国王。后来Edward I入侵苏格兰，抢了加冕石，将国王John Balliol关入伦敦塔，Balliol所有位于英格兰的资产都被没收，包括这座城堡。Edward I死前将城堡赐予了Beauchamp家族，百多年后Beauchamp跟Neville家族联姻（即Anne Neville父母的婚姻），城堡去了Neville家族名下，再随着Anne嫁给Richard而转入Richard名下。虽然Richard曾命人修葺城堡，但他死后城堡就基本处于荒废状态，在北方叛乱('Rising of the North')时期经受过一次围攻，到了17世纪被转卖。新主人同时买下了附近的Raby Castle，就从Barnard Castle拆了砖木等建筑材料来去修补Raby Castle，所以现在Barnard Castle基本只剩一个空壳。

如今城堡由English Heritage维护，门票£5。我花£2.99买了本导览小册子，跟Middleham那本相比，写得不算详细。

城堡分为四大片： Outer Ward以前是供给城堡的农场，还曾有个小礼拜堂，现在不对游客开放；Town Ward是城堡日常运作的主体部分，离镇中央最近，有时给镇上居民避难用；Middle Ward主要供看守城堡的军官使用，有大门分别通向其他三个部分；Inner Ward则是城堡主人的居住地。

现在的城堡入口开在Town Ward，以前只是一个有兵士驻守的偏门。鼎盛时期的Town Ward想必是很热闹的，人来人往，粮仓和马厩都在这里，有一个池塘养鱼供主人食用，还有一个规模很大的鸽舍。当时只有很有地位的人才能养得起这么多鸽子，特别是冬天食物稀缺，鸽子就成了主要的肉食来源。鸽舍的框架至今还在，可以看到一个个供鸽子栖息的小洞。

[attach]1904675[/attach]
[attach]1904676[/attach]

Town Ward东边有Brackenbury Tower，以忠于Richard的手下Robert Brackenbury命名。这是一个两层小楼，底层阴暗，作储藏室及供下人居住用，右手边有石阶通往二层，楼上则颇为宽敞，应该是给级别较高的人住的。

[attach]1904677[/attach]
[attach]1904678[/attach]

站在Town Ward看Inner Ward。看起来不远，实际上从Town Ward是没法直接过去的，要经由Middle Ward，中间还有重重阻隔。

[attach]1904708[/attach]

Town Ward和Middle Ward之间挖了一条小护城河，曾经由吊桥相连，现在已经换作普通的木桥，水也已被抽干。

[attach]1904679[/attach]

Middle Ward另一侧有三层的Constable Tower，守卫住通往Outer Ward的大门，也就是过去进出城堡的主要通路。Constable本人就住在楼上，地位颇高，城堡主人不在时，就由他统管城堡大小事务。

[attach]1904680[/attach]

Middle Ward和Inner Ward之间由一条很深的鸿沟相隔，以前也是靠吊桥相连，如今换作木桥。Inner Ward两面是悬崖，一面有鸿沟，防御设施完善。

[attach]1904681[/attach]

站在桥上往悬崖下看，可以看出城堡位置有多高。

[attach]1904683[/attach]

鸿沟一端是隔开Middle Ward和Town Ward的高墙，墙上有许多小洞，是造墙时搭脚手架留下的。

[attach]1904682[/attach]
[attach]1904699[/attach]

另一端则是直接通往悬崖的突破口，有吊门把关。悬崖下即是River Tees，过河的桥也近在咫尺，如果情况危急，可以直接从突破口出去，阻止敌方渡河。

[attach]1904698[/attach]

Inner Ward是城堡主楼所在地，可惜拆得只剩一面墙。西北角是五层楼高的Mortham Tower，既用作瞭望塔，又提供居住空间，底楼则是储藏室，连接厨房和大厅。

[attach]1904684[/attach]

大厅理应是城堡最豪华的房间，如今只能从这两面窗来推测它当初的样子。

[attach]1904685[/attach]

紧邻大厅的是主卧室，底层用作储藏室，二层和相连的圆塔则是主人的私人空间。二楼有一个非常别致的飘窗，应该是Richard加上去的，因为窗顶有他的野猪标志。

[attach]1904686[/attach]

我仰着头看了好一会儿，看不出所以然来。

[attach]1904729[/attach]

据说这个标志长这样，这是得动用多大的想象力啊。那些花边我看得出，可是最重要的猪头完全糊掉了呢。

[attach]1904730[/attach]

窗外风景甚佳。

[attach]1904731[/attach]

圆塔算是整座城堡保存最完好的建筑。从主卧室过来，二楼是主人的私人卧室，三楼是女眷住的地方，再往上则比较简陋，应该是作军事防备之用，遇到紧急情况，比如说敌方从崖下靠梯子攀上来，那么四楼和三楼之间的楼梯上是有个门可以从里面拴住的，将敌人挡在上面。到了18世纪，当时的主人为了将圆塔改作制弹塔，把地板和房顶都拆掉了，所以现在的圆塔就是一个空心的圆筒。

[attach]1904687[/attach]
[attach]1904688[/attach]
[attach]1904693[/attach]
[attach]1904690[/attach]
[attach]1904691[/attach]

圆塔的楼梯还算保存完好，可以登高望远。

[attach]1904692[/attach]
[attach]1904689[/attach]
[attach]1904694[/attach]
[attach]1904695[/attach]

地下室除了作储藏室用外，还有水井和喂马用的水槽，天花板也与众不同，呈螺旋状。墙上有鱼尾状的射箭口，方便弓箭手向下射击。

[attach]1904696[/attach]

站在远处看主卧室和圆塔：

[attach]1904697[/attach]

北方叛乱时期，Sir George Bowes率领的一小支保皇派军队在Barnard Castle被五千叛军围攻。六天后Outer Ward和Town Ward被攻破，保皇派退守Inner Ward，但水源被切断。随后几天里保皇派的士兵大量逃跑，有翻墙跳崖的，有打开大门投奔敌军的，最后Bowes不得不投降，但敌方很尊重他，允许他带四百亲信士兵走出城堡。

我走出城堡大门，沿着城堡外围向崖下走去。仰头可以看到更多Inner Ward建筑的细节。

圆塔：

[attach]1904700[/attach]

飘窗和大厅：

[attach]1904701[/attach]

Mortham Tower:

[attach]1904702[/attach]

沿着城堡外围走了一圈，来到St Mary's Church。

[attach]1904704[/attach]

Richard曾出资扩建了这个教堂，据说内殿拱顶两端的石刻，一个是Edward IV，另一个就是Richard本人。

[attach]1904705[/attach]

Bosworth之役周年纪念刚过不久，人们献给Richard的白玫瑰还没有谢。

[attach]1904706[/attach]

外墙某扇窗边应该还有个野猪石刻，可惜我没有找到。

[attach]1904707[/attach]

小镇的Market Cross是个八角形的亭子，就在马路中央充当roundabout，很有趣。

[attach]1904703[/attach]

去爱丁堡的火车上，照例坐在右手边，看到了整修中的Durham大教堂，和抵达爱丁堡前的无敌海景。

我笑点低，看到贴在插座边的警示语，觉得很好玩。

[attach]1904709[/attach]

在爱丁堡住在名为24 Royal Terrace的旅馆，跟上次来住同一条街。

住单人间，房间不大，但设施很全，连烫衣板都有，提供的沐浴用品是The White Company，茶包来自East India Company，也算是卖点之一。

[attach]1904710[/attach]

这个季节来到爱丁堡，不去几场stand-up是说不过去的。提前在Edinburgh Festival Fringe官网订好票，凭订票用的信用卡去售票处机器上自取即可。官网订票每张收取90p手续费。

[attach]1904711[/attach]

两场之间吃了个饭，是一家叫Lovage的小店，新开张不久，味道还不错，只是欠缺点惊喜。

[attach]1904670[/attach]
[attach]1904671[/attach]
[attach]1904672[/attach]
[attach]1904673[/attach]

作者: slau1 时间: 2018-6-4 23:25
發現樓主每個更新都會以吃為結束

作者: shine_on 时间: 2018-6-5 00:13

slau1 发表于 2018-6-4 23:25
發現樓主每個更新都會以吃為結束

我喜欢吃啊，出门在外最好每天都能吃上顿好的
从来没用过美颜软件，但是download了个foodie修吃的
结果现在换了个色彩比较真实的手机，发现当年吃的都p得过饱和，假得可以

anyway还是把这些黑历史贴上来了

作者: slau1 时间: 2018-6-5 00:26

shine_on 发表于 2018-6-5 00:13
我喜欢吃啊，出门在外最好每天都能吃上顿好的
从来没用过美颜软件，但是download了个foodie修吃的
结果现 ...

Samsung?

作者: shine_on 时间: 2018-6-5 00:28

slau1 发表于 2018-6-5 00:26
Samsung?

以前用Nexus 6，现在用Pixel 2
Samsung自从多年前用过慢成狗就决心只用stock Android了

作者: slau1 时间: 2018-6-5 00:30

shine_on 发表于 2018-6-5 00:28
以前用Nexus 6，现在用Pixel 2
Samsung自从多年前用过慢成狗就决心只用stock Android了 ...

我還在Pixel 1考慮下一部換Note 8

作者: shine_on 时间: 2018-6-5 21:36
标题: Day 9 爱丁堡（上）
一早起床去登Arthur's Seat。途经Holyrood宫，街边有座小小的二层建筑，相传是16世纪时苏格兰女王Mary浸白酒浴的地方，但实际上可能只是个供歇脚用的凉亭。

[attach]1905173[/attach]

苏格兰议会大楼正对着Holyrood宫，称得上是苏格兰最丑的建筑。有人开玩笑说，苏格兰人实在是太聪明了，造了这么一个奇丑无比的东西摆在女王家门口，弄得她老人家每天打开窗都，Ugh...（请脑补女王皱眉的样子）

[attach]1905159[/attach]

登山前仔细研究了一下攻略，选了红色那条线路，从较平缓的东侧上山，再从西侧较陡的Salisbury Crags下去。

从Holyrood宫停车场出发，正对山头的有两条路，选左手边那条平缓的红色人行道，再在第一个岔路口走左手边的小路，不一会儿就到了St Anthony's Chapel遗址。过去人们去Holyrood修道院朝圣，远远的就能看到山间矗立的St Anthony's Chapel，如今礼拜堂只剩遗世孤立的一面墙，默默的俯瞰着脚下的St Margaret's湖。

[attach]1905160[/attach]
[attach]1905174[/attach]

从礼拜堂上山的路颇为宽敞，也不算陡，比较好走。道路两旁是大片大片的草地，深深浅浅的黄色和绿色，沿着山的轮廓高低起伏。

[attach]1905161[/attach]
[attach]1905162[/attach]
[attach]1905163[/attach]
[attach]1905164[/attach]

走到半途，转身看看来时的路，越过新城那一行行整齐的排屋和整个Leith城区，可以看到福斯湾(Firth of Forth)，在阳光下蓝得很是好看。

[attach]1905175[/attach]

道路的尽头是一大片平地，各路登山人马在这里汇合，山顶就在上方不远处。这里风景不错，望得足够远，风也不算大。

[attach]1905176[/attach]

这是东面的Dunsapie湖，想省事的话可以坐车到湖边的停车场，然后从这一侧上来（即攻略中的绿色线路）。

[attach]1905165[/attach]

沿着石路再往上走，就是山顶Arthur's Seat了。风势很猛，站也站不住，拿相机的手也发抖，只能坐下来看风景。

[attach]1905167[/attach]
[attach]1905169[/attach]
[attach]1905170[/attach]

福斯湾中的孤岛Inchkeith

[attach]1905168[/attach]

整条Royal Mile都在眼前，远处则有白色的福斯公路桥，仔细看还能看到它背后那座标志性的红色福斯（铁路）桥。

[attach]1905166[/attach]

从山顶下来我就迷路了。攻略写得不够详细，我只知道要从Salisbury Crags方向下，但是另一侧放眼望去都是草地，走是可以走，但不像有明显的路的样子。最后我绕着Arthur's Seat这座山包转了好几圈，山顶也上上下下两次，花了半个多小时都没有找到路。眼看着午饭预约就要迟到了，我开始着急起来，恰好遇到一位遛狗的女士，便问她Salisbury Crags在哪里。她指着不远处站着很多留影游客的草地说，前面就是Salisbury Crags呀。

[attach]1905171[/attach]

人们从远处望Arthur's Seat这座山，最明显的那片断崖就是Salisbury Crags，只是我站在后面这片山崖上分辨不出罢了。见那么多人站在草地边缘拍照，我也走过去一看究竟。结果一走到草地边缘就看到了下山的路。路起初是往山后走，走完一段之字形台阶后转到山前，爱丁堡城区突然出现在眼前，豁然开朗。

[attach]1905177[/attach]
[attach]1905178[/attach]

往前走是一个岔路口，我知道往左走可以走到断崖前，能看到爱丁堡城堡和整个老城，可是那段路比较长，也需要一定爬升，我不想错过午饭，只好选了右手边的路，也就是攻略上蓝色线路的上山路线。这条路在一个叫Hunter's Bog的山谷中穿梭，一路都是平缓的下坡，最后回到起点。

[attach]1905179[/attach]

起点对面的Holyrood宫、修道院和卡尔顿山(Calton Hill)——女王每年会到Holyrood住一个星期，届时会升联合王国的王室旗，其他时间则悬挂这面黄色的苏格兰王室旗。

[attach]1905172[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-6-5 21:51
标题: Day 9 爱丁堡（中）
午饭是回住处附近的21212吃的。这是一家米芝莲一星店，就在Royal Terrace这条街的起始处。我上次来爱丁堡时就发现了它，没有去吃，这次恰好又住同一条街，不可能再过门而不入了。工作日的午市不算火爆，我提前一周打电话去还有位置。餐厅每周更换菜单，其中前菜、主菜和甜品各有两个选择，中间穿插没有选择的汤和芝士，故名21212。工作日的午餐可以任选二至五道菜，其中三道菜只要£32，非常实惠，即使点满五道菜也不过£55。我选了四道菜，点了汤没有点芝士，£42。

这个小伙子捧着一座面包山来派面包，我问他可不可以拍照，他就笑成一朵花来给我拍。

[attach]1905199[/attach]

10 CC: Breaded Smoked Haddock & Sea Bass; Grapes & Beetroot; Crab & New Potatoes
鱼做得细嫩，是餐厅的一大特色。

[attach]1905200[/attach]
[attach]1905201[/attach]

问我加£10点一道全素的汤值不值得，答案是肯定的，可以感觉到每种食材的味道一点一点在舌尖化开，层次丰富。

[attach]1905202[/attach]

Shellfish Ragout: Trout & Scallops; Leek "Hache"; French: Figs, Fries, Mustard

[attach]1905212[/attach]

Pre-dessert是coconut & porridge milk，用一个牛状的容器来盛，蛮有意思的。

[attach]1905203[/attach]

A Summer Trifle: Layered Pears & Strawberries; Almond Fudge, White Chocolate, Shortbread, OO - Custard

[attach]1905211[/attach]

本来一顿午餐，又是这个价位，我期望值是不高的，结果吃完觉得真是物超所值啊。

下午先去汽车站买汽车通票。高地没有火车，城与城之间的公共交通主要靠汽车公司Citylink。该公司有三种通票，我有4天要乘车，但算了一下即使买5天通票也能省下几磅，何况有通票机动性大些，就花£62买了那种10天内可以用5天的Explorer Pass。长途车可以事先订位，用通票不收订票费，我怕到时没座位，就把未来几天要乘的车的票都出了。因为城与城之间的长途车一天只有几班，错过一班就要等很久，所以我觉得旺季还是订一下票比较保险，即使不买通票，也可以在官网上直接买单程票，选择在家打印ETicket是不收手续费的。

[attach]1905213[/attach]

下一站是Scott Monument。这座哥特式尖塔十分显眼，就矗立在主干道王子街(Princes Street)的街边，几乎从城区各个角度都能一眼望见它。狄更斯当年很不喜欢这座纪念塔，说它就像是把一座哥特教堂的尖塔拿下来插到地面上一样——十分形象，但这恰是它的魅力所在吧，特别是百多年后那些石砖已经变成近乎黑色，更显出它的特别。塔底有一座Walter Scott的白色大理石雕像，塔身则雕有64个他作品中的人物。

[attach]1905209[/attach]

我对这座纪念塔很感兴趣，上次来爱丁堡就围着它反复转了好多圈来拍照，最后才发现它是可以登上去的，可那时天色已晚，人家已经要关门了。这次自然不能再错过机会，花了£5买了门票进去。塔里共有287级石阶，四个观景平台，越往上越窄，到最后楼梯只能容一人通过，但越往上看到的风景也越好。塔里是没有工作人员负责人流控制的，我去的时候顶层平台被挤得水泄不通，通往顶层的楼梯上也站满了人，上面的人下不来，下面的人也上不去，最后只好楼梯上一拨人先退回三楼让路，等上面的人下来一批后再重新上去。

王子街上标志性的酒店The Balmoral，连背后卡尔顿山上的建筑也清晰可见。

[attach]1905208[/attach]

火车站、North Bridge和老城Royal Mile靠近Holyrood的一端，远处则是Arthur's Seat。

[attach]1905205[/attach]

Royal Mile中段，画面正中即是St Giles'大教堂那个标志性的皇冠顶。

[attach]1905206[/attach]

Royal Mile靠近爱丁堡城堡的一端，画面左手边的尖顶是The Hub。

[attach]1905207[/attach]

王子街的另一侧是新城地界，可以一路望到福斯湾。

[attach]1905204[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-6-5 22:18
标题: Day 9 爱丁堡（下）
从纪念塔下来，我穿过王子街公园，去了Scottish National Gallery。2016年初的时候这个美术馆的几十幅作品到悉尼作展览，我还花了二十几个大洋去看；现在门票完全免费，岂有不去参观之理。

伦勃朗的人像与光影

[attach]1905231[/attach]

Steen的嬉闹场景

[attach]1905230[/attach]

de Hooch的居家生活一瞥

[attach]1905232[/attach]

Avercamp的冬景

[attach]1905229[/attach]

Constable的云

[attach]1905233[/attach]

人见人爱的印象派

[attach]1905235[/attach]
[attach]1905234[/attach]
[attach]1905243[/attach]

《Lady Agnew of Lochnaw》，气场两米八

[attach]1905236[/attach]

傍晚看了一场stand-up，然后抓紧时间去卡尔顿山看日落。这次在爱丁堡只停留一天多一点，行程上只能查缺补漏，去上次没去过的地方，唯独卡尔顿山的日落，我是怎样也要再看一次的。这是座很矮的小山包，也就那么几十级石阶的样子，攀登零难度。不过就这么一点爬升高度，已经足够让人看到无限风光了，因为它所处的位置，刚好可以看到各个方向不同的景色。

Arthur's Seat方向——看着那片没来得及走的断崖，我觉得很遗憾，下次来一定要再去登山。

[attach]1905221[/attach]

Marcus摆了一个跟当年一样的pose来留影。

[attach]1905237[/attach]

站在这个位置可以将旧城尽收眼底。面前这座大型建筑是St Andrew's House，也就是苏格兰政府总部所在地；远处三座尖顶分别是Tron Kirk、St Giles和The Hub，当然也少不了高处的城堡和最右首The Balmoral的钟楼。

[attach]1905226[/attach]

新城的排屋和福斯湾中的孤岛：

[attach]1905222[/attach]

卡尔顿山山顶的建筑里，最出名的是National Monument of Scotland。19世纪20年代，为了纪念在拿破仑战争中死去的苏格兰士兵，人们决定模仿帕特农神庙建一座纪念堂。但是建着建着没钱了，就只造了12根柱子，二百年来一直立在那里，被人们取笑是'Scotland's Disgrace'、'Edinburgh's Folly'。不过依我看，现在这个样子，不是更得帕特农的神韵么。

[attach]1905225[/attach]

Nelson Monument是为了纪念指挥Trafalgar海战的海军中将Horatio Nelson而建，整个建筑的形状就是一个翻过来的望远镜。塔顶有个报时球，每天下午一点前都会升起，当城堡里的One O'Clock Gun在一点钟鸣炮时，球就会落下，以此给海上的船只报时。

[attach]1905238[/attach]

Dugald Stewart Monument:

[attach]1905227[/attach]

爱丁堡市天文台也在这里：

[attach]1905220[/attach]

几滴雨过后，彩虹随着太阳一起出来了。

[attach]1905223[/attach]
[attach]1905224[/attach]
[attach]1905228[/attach]
[attach]1905245[/attach]

作者: slau1 时间: 2018-6-5 22:20
居然看到了難得的大晴天畫風一下子就不一樣了

作者: slau1 时间: 2018-6-5 22:22
終於翻頁了

作者: shine_on 时间: 2018-6-5 22:30
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-8 01:00 编辑

slau1 发表于 2018-6-5 22:20
居然看到了難得的大晴天畫風一下子就不一樣了

这么说来我还真没怎么遇上晴天
在牛津觉得自己终于不用那个high-vis的冲锋衣，可以穿得像个正常人了，结果下午六点遇上下雨，把防水背囊顶在头上在鹿园里散了半个小时步，那叫一个浪漫

作者: Maryland 时间: 2018-6-5 22:53
LZ的游记写得太好了。加油，继续。

作者: shine_on 时间: 2018-6-6 21:45
标题: Day 10 斯特灵-Inverness（上）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-6 21:46 编辑

这天一早先乘火车去了格拉斯哥，把行李箱寄存在Queen Street火车站，背着背包上路。行李寄存处在车站大厅北侧、洗手间旁边，每天收费£5，每晚九点关门，我寄存十天，给了我一本十张钉在一起的小票子。

真喜欢苏格兰人的幽默感：

[attach]1905716[/attach]

从这里乘火车去斯特灵不用半个小时，下了火车穿过马路，跟着指示牌一路上山，走十几分钟就能到斯特灵城堡。

门口的Robert the Bruce雕像：

[attach]1905715[/attach]

城堡门票£14.50（现已涨），如果同时要去爱丁堡城堡，可以买Historic Scotland的Explorer Pass，旺季价格大约相当于单买两大城堡门票的钱，淡季还有八折，包含苏格兰境内的七十多处景点。斯特灵城堡逢整点会有免费的guided tour，可惜我对导游大叔的口音不太习惯，他每说一句我都要在脑子里重新翻译一遍，跟不上节奏，就索性弃团，花£3买了audio guide来听。

进入主城堡区的大门：

[attach]1905693[/attach]

斯特灵城堡曾是苏格兰王室的主要宫殿之一，现存的主体建筑基本都是Stuart王朝的三位国王James IV，James V和James VI时期造的，后来James VI南下继承英格兰王位（即James I of England），这里便不再作为王室主要住所使用。

城堡不大，所谓主体建筑不过是环绕内庭(Inner Close)四面的四座建筑。

西面的King's Old Building最古老，是James IV时代所建的住所。

[attach]1905698[/attach]

北面是皇家礼拜堂(Chapel Royal)。虽说皇家礼拜堂曾在James IV时代翻修过，后来还见证了James V和女王Mary的加冕，但现存这座建筑却是James VI为了庆祝自己第一个儿子出世，花了七个月匆匆重建的。在此受洗的这位小王子Henry算是治国之材，曾被寄予厚望，可惜18岁的时候病死了，后来他的弟弟做了英王，即历史上臭名昭著的Charles I。Charles加冕巡游时，人们以为他会回到苏格兰，花了不少工夫整修斯特灵城堡，礼拜堂靠近天花板处那圈漂亮的带状装饰就是那时画上去的。谁知Charles并不怎么思念故土，直到八年后才北上，在斯特灵统共住了两天。

[attach]1905696[/attach]
[attach]1905697[/attach]

东面的大厅(Great Hall)为James IV所建，是全苏格兰最大的宴会厅。相传James VI为Henry王子洗礼所办的宴席异常丰盛，鱼是用巨型模型船端上来的，船的甲板上还装饰有可以鸣放的大炮。后来大厅用作军营，直到上世纪中期军队搬出后才开始修复工作，如今整个房间空空荡荡，当年的辉煌只存在于想象之中。

[attach]1905699[/attach]

大厅的外墙也重新清洗粉刷过，恢复了当初的“王室专用金色”。

[attach]1905694[/attach]

内庭南面是James V所建的皇宫(Royal Palace)。James V在当时也算是个文艺青年，弹琴写诗，娶过两任法国太太，所以在斯特灵建立一个文艺复兴式的宫廷，也是很自然的事。皇宫有三面墙上都雕有石像，其中东墙雕像上方拱顶两端的动物石刻很有趣，神态各异，憨态可掬。东北角的房顶上还有一只坐在皇冠上的石狮，是苏格兰王权的象征。

[attach]1905695[/attach]

北墙上也有五座石雕，起首的便是James V本人，就在石狮下方，另外四个则是希腊神话中的人物。

[attach]1905712[/attach]

皇宫内部也是近年修复的，簇簇新，装饰成Mary女王童年时的样子，有穿着古装的工作人员帮你代入剧情。皇宫分成国王套间和王后套间两部分，每部分又分别有大厅、内厅和卧室。国王套间内厅的天花板装饰有复刻版的Stirling Heads，即用橡木雕成的国王、王后、贵族、罗马皇帝和神话人物的头像；原版木刻也大都完好的保存了下来，在皇宫中一间专门的展厅展出。

[attach]1905705[/attach]
[attach]1905701[/attach]

第二行左二的大胡子是Henry VIII，左四是James V，James两侧是他的两任王后：

[attach]1905700[/attach]

王后套间的内厅则装饰有大型挂毯，复制的是捕猎独角兽的场景。独角兽是苏格兰的国兽，事实上，斯特灵城堡的标志就是一只独角兽。

[attach]1905703[/attach]
[attach]1905704[/attach]
[attach]1905702[/attach]

紧连皇宫南侧有座方型的塔，叫作Prince's Tower，是几代苏格兰国王成长的地方。后来James VI为了迎接儿子Henry出世，命人重新装修了这座塔，作育婴室来用。Henry幼年时在这里读书，窗框上还留有他当时的涂鸦。

从这里走出皇宫，来到一个建在王后套间外面与城堡大门相连的长廊，可以近距离观察南墙上的雕塑。

[attach]1905706[/attach]
[attach]1905707[/attach]

下方是个宁静的小花园，叫Queen Anne Gardens，花园外侧的那排石拱房以前是作军事防御用，现在则变作展室，非常详尽的介绍了城堡历史。

[attach]1905708[/attach]

从花园仰望皇宫南墙和Prince's Tower:

[attach]1905709[/attach]

从花园边缘往墙下看，就是过去的皇家公园了。最显眼的那两块绿地，左边八角形的叫King’s Knot，右边方形的是Queen's Knot，是为了Charles I加冕巡游专门改造的。远处的大片绿地则是给王室和贵族们狩猎消遣用的。

[attach]1905717[/attach]

从花园走出去便又是城堡入口处了。城堡三面都是峭壁，地势险要，加上斯特灵地处福斯河渡河处，所以一向是兵家必争之地。

站在外墙边远眺，远处山间的Wallace Monument非常显眼。William Wallace以少胜多大败英军的那座斯特灵桥已在战役中被毁，而后人在附近另建的那座石桥，在画面下沿中间偏右的地方隐约可见（我拍得不清楚，事实上从这个角度也看不太清楚，我那天找了两三分钟、最后要靠旁人指点才找到）。

[attach]1905710[/attach]

外墙边的大炮台(Grand Battery)

[attach]1905711[/attach]

光荣革命后，Stuart王朝国王James II of England流亡欧洲大陆，他的支持者在随后的数十年中曾多次起事，试图为James及后人夺回王位，复辟Stuart王朝。这群支持者被称为Jacobites，主要来自苏格兰，而斯特灵城堡的大炮台就是当时的统治者为防御Jacobites起事而建。Jacobites最接近成功的一次起事是1745年，James的孙子Bonnie Prince Charlie从苏格兰西海岸登陆，经高地募集军队一路南下，最远杀到了离伦敦仅200公里的德比，但他的部下认为继续前进也没法拿下伦敦，就决定掉头返回苏格兰。途经斯特灵时，Charlie的军队想夺下城堡，结果被大炮轰得落花流水。这是大炮台第一次也是最后一次开炮。在关键性的Culloden之役失败后，Charlie在众人帮助下逃亡，由天空岛离开，至死都没有机会重返苏格兰。

外墙下来不远处即是大厨房(Great Kitchens)的入口，展示了当时厨房忙碌的场景。

[attach]1905713[/attach]
[attach]1905714[/attach]

从厨房出来可以继续沿着城墙向里走，风景不错。关于城墙还有一段典故，据说James IV宫里有位炼金术师，插上羽毛翅膀，夸口能飞到法国，结果从城墙上一跃而下，摔断了腿。

作者: shine_on 时间: 2018-6-6 21:55
标题: Day 10 斯特灵-Inverness（下）
离开城堡下山的路上，会经过Argyll's Lodging，一座建于17世纪的贵族别墅，外观保存完好，凭城堡门票免费参观。

[attach]1905743[/attach]
[attach]1905742[/attach]
[attach]1905738[/attach]
[attach]1905739[/attach]
[attach]1905741[/attach]
[attach]1905740[/attach]

斜对面16世纪的Mar's Wark就没这么幸运了，整座建筑基本只剩一面墙。

[attach]1905744[/attach]

Church of the Holy Rude是James VI加冕的地方，当时他年仅一岁。

[attach]1905746[/attach]
[attach]1905747[/attach]
[attach]1905748[/attach]

教堂里有一扇小小的绘有天使的叶形彩窗，高高挂在诗班席上方的房顶上，要站在祭坛处往回仰头看才能看到，十分别致。逆光拍不出天使的样子，如果你也去那里，记得抬头看看。

[attach]1905749[/attach]

下山的路：

[attach]1905745[/attach]

这座房子有个老式的阶梯状山墙，实际上是上世纪整修时才做的仿古设计：

[attach]1905750[/attach]

从斯特灵坐火车去Inverness，要从Cairngorms国家公园中穿过。这是我第一次见到这么大片的石楠花（我一直以为那是苏格兰国花thistle，查过才知是heather石楠），将一座座山头蒙上一层不均匀的浅紫色，有种莫名的荒凉感。

在Inverness住一家叫Moyness House的旅馆。店主人带我穿过餐室，穿过厨房，我心想你收费可不便宜，竟然给我住granny flat，没想到打开门一片蓝色小清新，还有一间小小的起居室，可把我开心坏了。店主介绍说这是蜜月套房来着，哈哈。

[attach]1905767[/attach]
[attach]1905769[/attach]
[attach]1905768[/attach]

晚饭时间订得比较晚，我就沿尼斯河边走了走。市中心过河的主干道是尼斯桥，往北走有架人行悬索桥，Greig Street Bridge，是Inverness的标志。

[attach]1905751[/attach]
[attach]1905752[/attach]
[attach]1905753[/attach]
[attach]1905754[/attach]
[attach]1905755[/attach]
[attach]1905756[/attach]
[attach]1905757[/attach]
[attach]1905759[/attach]
[attach]1905760[/attach]

尼斯桥往南也有架人行悬索桥，Infirmary Bridge，走上去摇摇晃晃的。

[attach]1905758[/attach]
[attach]1905762[/attach]
[attach]1905765[/attach]

Inverness大教堂：

[attach]1905763[/attach]

Inverness城堡，事实上从未作城堡使用过，而是用作法庭、监狱和警局。

[attach]1905764[/attach]

天色暗了下来，尼斯桥上亮起了霓虹灯。

[attach]1905761[/attach]
[attach]1905766[/attach]

晚饭是在市中心一家叫Fig & Thistle的小酒馆吃的，食物不错，店员又有礼又有效率，我很满意。

[attach]1905734[/attach]
[attach]1905735[/attach]
[attach]1905737[/attach]

作者: violinlearner 时间: 2018-6-6 23:03
啊Inverness我路过过，但是没有观光过
lz 是要从inverness去天空岛吗？

作者: shine_on 时间: 2018-6-6 23:09

violinlearner 发表于 2018-6-6 23:03
啊Inverness我路过过，但是没有观光过
lz 是要从inverness去天空岛吗？

我从Inverness经Ullapool去了外岛(Outer Hebrides)，然后从外岛回来的路上去的天空岛

作者: violinlearner 时间: 2018-6-6 23:19

shine_on 发表于 2018-6-6 23:09
我从Inverness经Ullapool去了外岛(Outer Hebrides)，然后从外岛回来的路上去的天空岛 ...

是不是到了天尽头的感觉？

作者: Eric88 时间: 2018-6-6 23:31
Good, very good

作者: shine_on 时间: 2018-6-7 00:07

violinlearner 发表于 2018-6-6 23:19
是不是到了天尽头的感觉？

对，但是还是没有去成我最想去的St Kilda (不是墨尔本那个)
只能下次再跑一趟了

作者: shine_on 时间: 2018-6-7 19:42
标题: Day 11 Ullapool-Stornoway（上）
这天就要坐船去Western Isles (Outer Hebrides)了。整个Hebrides的轮渡由CalMac公司包办，所以设计行程时就要事先到该公司网站查看地图（选'Show all routes'选项），规划自己的进岛出岛路线。我选择由Ullapool乘船至Stornoway入Lewis岛，再由Harris岛的Tarbert坐驶往天空岛Uig的船离开。这样的长途轮渡一天至多两班往返，所以一定要提前查好时刻表，提早抵达，以免耽误行程。渡轮上座席是充足的，像我这样的foot passenger可以直接到了渡口再买票，但是车位有限，特别是前几年车载票价刚刚降过，驾车过海的人多了起来，所以自己开车的话务必事先在官网上订票，旺季如果不走运的话甚至要根据是否买得到票来设计行程。

[attach]1906055[/attach]

从Inverness汽车站乘Citylink 961路至Ullapool码头，全程1小时20分钟。走的是内陆直达路线(A835)，经过Loch Glascarnoch的那段还是比较漂亮的。

[attach]1906056[/attach]

到达码头的时间是10点半，刚好衔接11点半出发的轮渡。小镇渔业发达，一下车就闻到浓浓的海腥味。我就在码头附近走了走，这是Loch Broom，有宁静的山、水和云，它的另一端就是海。

[attach]1906054[/attach]

放眼望去，小镇上的房子基本都是白色的。

[attach]1906057[/attach]

船票上注明最晚check-in的时间是11点，我就早早上楼来等。票价£9.20/人（现已稍涨），全程两个半小时。

船上设施不错，有个小超市，也有餐厅提供简餐。我在楼上观景舱头排找了个座位坐下来。起初还能看得见陆地和几个小岛，还有座小灯塔(Rhue Lighthouse)。

[attach]1906058[/attach]
[attach]1906059[/attach]

之后就是一望无际的海。船开得平稳，我就在太阳底下安安静静的睡着了。再见到陆地时已经要到Stornoway了，赶紧到外面甲板上拍了几张照片。

[attach]1906060[/attach]
[attach]1906062[/attach]
[attach]1906061[/attach]

Lewis岛的Uig出土过一组12世纪的国际象棋棋子(Lewis chessmen)，由海象或鲸鱼牙雕刻而成，现在是大英博物馆的镇馆之宝之一，哈利和罗恩在电影第一集中下的巫师棋就是根据它们仿制的。棋子制成人形，个个刻得憨厚可爱，颇有喜剧效果。因为当时外岛被挪威人统治，还不是苏格兰的一部分，再加上小人的造型和装束都是北欧风，人们就推测它们来自挪威。走在Lewis岛上，时常会遇到这些棋子的大型木雕复刻，Stornoway码头门口就有一枚。这是一位咬着盾牌的士兵，即北欧传说中发起怒来逢人便咬的“狂战士”(Berserker)，作Rook使用。

[attach]1906063[/attach]

Stornoway是Outer Hebrides首府，相对来说还是比较繁华的。但这天是周日，外岛上遵循严格的安息日传统，超市餐馆商店都不开门，公交车也停驶，人影都很少。反正没有公交也只能在市区附近走走，我便先去住处把背包放下。

[attach]1906093[/attach]
[attach]1906064[/attach]
[attach]1906065[/attach]
[attach]1906066[/attach]
[attach]1906050[/attach]
[attach]1906067[/attach]
[attach]1906068[/attach]

到了住处发现房东不在，门没有锁，门口有留言给当天即将入住的客人，但没有我的名字。房东手机也没人接听，我索性把东西放在前台，留了张字条便出去了。

作者: shine_on 时间: 2018-6-7 19:55
标题: Day 11 Ullapool-Stornoway（下）
在Walkhighlands上找了一条零难度的散步路线(Lews Castle Grounds, Stornoway)，绕着Lews城堡走一圈。全程是修整好的步道，Walkhighlands的路线描述也写得很详细，不会走丢。周日全城都安静得很，倒是这里还算有点人气，遇到了五六拨来散步的居民。

因为路线开始那段我从码头过来时已经走过了，所以直接从第二段走起，由Stornoway Harbour最窄处过了桥就是城堡地界。沿着水边一直向里，不一会儿就到了一间叫Woodland Centre的咖啡馆，入口处有一王一后两枚Lewis chessmen把门。

[attach]1906111[/attach]

这组棋子里的Queen都是一手托腮作沉思状，要么就是她们闷得发慌 :)

[attach]1906094[/attach]

咖啡馆的座椅都是用树干做成，粗糙但别致。

[attach]1906113[/attach]

继续沿着水边走，来到一个小码头。

[attach]1906096[/attach]

左手边有座小小的灯塔隔水相望，叫Arnish Lighthouse，在来Stornoway的渡轮上也能看到。19世纪有个姓Stevenson的工程师家族，在苏格兰各地建了数不清的灯塔，可以称得上是灯塔世家，Arnish也是他们的设计作品之一。我对灯塔这种建筑一向没有抵抗力，总觉得它们见证日月潮汐，有种孤独的美。

[attach]1906097[/attach]

右手边隔着草坪就是Lews城堡了。19世纪中叶，一位叫James Matheson的商人靠鸦片生意发了财，买下Lewis岛，随后建了这座仿Tudor式城堡，并改造了城堡周围的大片林地。后来城堡作过战时医院，也作过学校，随着年久失修被停用。Donald Trump的母亲是Lewis岛人，他几年前“衣锦还乡”时曾有意买下城堡改造成豪华酒店，后来计划也没有实施。最后还是博彩基金出资修复了城堡，把它改造成一个资料兼博物馆。周日周一城堡不开门，不然进去看看里面展出的那几枚Lewis chessmen也是好的。

[attach]1906095[/attach]

继续向前的这段沿水路颇长，有我最喜欢的蓝天白云绿树海水。悉尼其实并不缺这些，却绝少这么宁静。

[attach]1906108[/attach]
[attach]1906098[/attach]
[attach]1906099[/attach]
[attach]1906100[/attach]

到达尽头道路开始向右转弯，走右手边的岔路，开始爬升。

[attach]1906101[/attach]

在山上绕一个小圈，走到这个石头包就算是到达山顶了。

[attach]1906102[/attach]

另一面望向城堡、码头和Stornoway市区。

[attach]1906103[/attach]

这里的长椅上刻着两句诗：
These are the hills, these are the woods,
These are my starry solitudes.
署名R.L.S.，其实他也是Stevenson家族的一员，却成了一位文学家。短短两句童谣，看得我眼角湿润，我走那么远，从地球的另一端来到这里，为的就是这一方独处空间吧。

[attach]1906104[/attach]

下山后继续沿着主路往回走。路线说明上说道路右手边有个Matheson夫人纪念亭，我就特别留意右手边的岔路。远远看到一条岔路旁的树上挂着白色标志，我连忙跑过去看：

[attach]1906112[/attach]

这才是真正的纪念亭。石柱上端雕有罂粟，暗示Matheson靠鸦片敛财的发迹史。

[attach]1906106[/attach]

纪念亭前有一大片空地，俯瞰码头。

[attach]1906105[/attach]

沿右手边的路可以走到城堡跟前，再经Woodland Centre原路返回。

[attach]1906107[/attach]

接到房东电话，原来他们记错了我的入住日期，又见难得天气好，去了海滩。店家叫Jannel Bed & Breakfast，离码头和市中心大概一站路距离，走路十几分钟，房间条件和早餐都不错。

[attach]1906110[/attach]

作者: violinlearner 时间: 2018-6-7 21:27
所以lz是一人旅吗？

作者: shine_on 时间: 2018-6-7 21:34

violinlearner 发表于 2018-6-7 21:27
所以lz是一人旅吗？

是呀

作者: violinlearner 时间: 2018-6-7 21:42

shine_on 发表于 2018-6-7 21:34
是呀

哎呀，握手握手，有的旅游的感慨，真的只有一个人才行

我也是刚刚日本一个人回来

作者: slau1 时间: 2018-6-7 21:53
貌似樓上的沒分了。我來加上。

作者: violinlearner 时间: 2018-6-7 22:09
没分可以加金币呀

作者: shine_on 时间: 2018-6-8 00:57

violinlearner 发表于 2018-6-7 21:42
哎呀，握手握手，有的旅游的感慨，真的只有一个人才行

我也是刚刚日本一个人回来 ...

记得你上次说一个人旅行更能面对真实的自己
我说我喜欢发呆

作者: shine_on 时间: 2018-6-8 00:58

slau1 发表于 2018-6-7 21:53
貌似樓上的沒分了。我來加上。

谢谢两位豪

作者: slau1 时间: 2018-6-8 08:51

violinlearner 发表于 2018-6-7 22:09
没分可以加金币呀

一語驚醒夢中人
我開砸樓主金幣

作者: shine_on 时间: 2018-6-8 23:20
标题: Day 12 Lewis (Callanish-Carloway-Butt of Lewis)（上）
Western Isles的公交非常少，仰仗公交出行还想在有限的时间里把景点看全是不现实的。其中平日会比周六班次多，学校开学期间也会比放假时增开早晨和下午的班次，这些都是规划行程时值得考虑的因素。公交时刻表在官方网站上可以查到，把pdf文档下载到手机里或是怀揣一张纸质时刻表是很有必要的，好过在没有信号的荒郊野外试图用手机查班次。在家制定行程的时候，Google Maps要和Traveline Scotland结合起来用，因为前者只能看到“xx路口”、“yyy对面”这样的站头名，却看不到在哪个区，需要查后者来确认，这一点基本上适用于苏格兰境内所有的城际巴士。

在Lewis的第一天，我选了西线的Callanish Stones、Dun Carloway Broch和Butt of Lewis三个景点，准备在景点附近各找一个徒步路线走一走，以填满等公交车那一个半到两个半小时的时间。

从Stornoway出发的公交车都会经过我住处附近的站点，不过我还是走去了公交总站，领了一张Lewis西线的时刻表。从封面简易地图上可以看出，W2是个环线，有顺时针和逆时针两个方向的车，主要景点包括Callanish Stones、Dun Carloway Broch、Gearrannan Blackhouse Village和Arnol Blackhouse都在这个环线上。环线与去Butt of Lewis的W1有一段是重合的，在Barvas Junction分叉，所以我准备顺时针走环线，然后在Barvas Junction换乘W1去Butt of Lewis。

[attach]1906660[/attach]

一切都规划好了，直到前一天晚上，房东给了我这么一张宣传纸：

[attach]1906659[/attach]

这是一家做景点接驳服务的公司。你早晨自己坐公交车去Callanish Stones，参观完后搭他们的车去西线各个景点，然后在Arnol Blackhouse（或Gearrannan Village）坐上回Stornoway的公交车，大半天就能走完五六个景点。一次过去那么多景点的诱惑力还是很大的，何况并不妨碍我傍晚去Butt of Lewis的计划，可惜我前一天晚上电话打不通，第二天早晨在Callanish Stones也看到他们的宣传招牌，再打过去已经满员了，不知是生意一直这么火爆还是当天是英格兰公众假期乘客较多的关系。我不确定他们下年是否还提供这项服务，如果你有兴趣，打电话过去问问总不会有损失的。（坦白说我觉得不会有人像我这么不切实际的乘公交游苏格兰，下次我肯定也不这么干

）

Callanish Stones是Lewis岛最出名的景点。除了最广为人知游客也最多的Callanish I石阵外，步行距离内还有两个较小的石阵(Callanish II和Callanish III)，Walkhighlands上有详细的路线说明(The Callanish Stones)。

游客中心，从高处望下来，还可以看到它漂亮的弧形屋顶。

[attach]1906646[/attach]

Callanish I建于五千年前，跟所有其他石阵一样，具体是作什么用的至今也没有定论，据推测应该与星象或某种远古仪式有关。石阵中央是块接近5米高的巨石，围绕巨石矗立着一圈略矮一些的石柱。由石圈向外呈发散状还有5排石列，其中两列是接近平行的，与其他三列大致组成了一个十字架形状。这个石阵一眼望去没有Stonehenge那么规整，石块也相对单薄，但是好处是，不会收你十几磅然后让你隔开十几米绕一圈算数。你可以走到石柱跟前仔细观察它们的纹路，当然也可以摸来感受一下。

[attach]1906647[/attach]
[attach]1906658[/attach]
[attach]1906648[/attach]
[attach]1906649[/attach]

石圈中还有一个石块围出的墓穴，墓穴又被一大圈埋在地下的石堆包围着。据考证墓穴的年代较周围的石阵略新，当中发现过不少青铜时代的器皿碎片，前后跨度达几个世纪。

[attach]1906655[/attach]
[attach]1906656[/attach]

此处地势颇高，牛羊成群。

[attach]1906657[/attach]
[attach]1906650[/attach]

另外两个小石阵在公路的另一边。公路旁有个奇怪的建筑，猜猜它是做什么用的？

[attach]1906651[/attach]

看到公路旁的Callanish II标志，拐进去沿着路一直走就到了。就是这么一个小石圈，现在只剩5块石头还没倒下了。

[attach]1906652[/attach]
[attach]1906653[/attach]

站在Callanish II一眼就能望见Callanish III，走过去也就几百米的样子。道路泥泞，地上一块块又干又硬的牛粪反而成了救命之物。Callanish III有内外两圈，原本有20块石头，不少已经倒下了。

[attach]1906654[/attach]

从这里可以原路返回，也可以向着远处小木屋方向走直接走到公路，再沿着公路走回游客中心坐车。

作者: shine_on 时间: 2018-6-8 23:26
标题: Day 12 Lewis (Callanish-Carloway-Butt of Lewis)（中）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-9 00:17 编辑

巴士在Doune Carloway站下来，跟着路标向里走，很快就到了Dun Carloway Broch游客中心。这是座半埋在土里的小石屋，里面有非常详细的Broch介绍，值得一看。

[attach]1906669[/attach]

Broch是苏格兰特有的一种石堡建筑，多建于公元前2世纪到公元1世纪，除了有防御作用外，还是当时有地位的家族的主要居所。Broch有内外两层石墙，两层墙壁之间是空心的，架有简易螺旋楼梯方便上下楼。石堡内部过去应该搭有木质地板，把它分成一层一层作不同用途的房间，最底层养牲口，人们在上层居住，最上面很可能还有一个盖有茅草的木质顶盖。Dun Carloway的特别之处在于它保存相对完好，外墙最高处达9米，原建筑很可能还要更高。传说16世纪时Morrison家族的人偷了MacAuley家族的牛之后躲在这里，MacAuley的人靠两把匕首爬到外墙顶，扔杂草进去，放火把Morrison的人熏了出来，事后毁掉了石堡。

[attach]1906668[/attach]

石堡一侧的外墙已经塌掉了，刚好提供了一个剖面图。据说是可以顺着台阶攀到二层去的，我比较笨，每个洞口都探头进去望了一望，没有找到入口。

[attach]1906661[/attach]

天开始下雨，我在是否去走Dun Carloway Broch and moorland circuit这件事上犹豫不决。不走吧，下班车至少还要一个半小时才来，到Barvas Junction还刚好错过去Butt of Lewis的W1，还要继续等；走呢，路线说明上的泥泞指数(Bog Factor)已经是四棵水草了，还大半段没有清晰的路，需要自己寻找方向，雨天能见度也可能很差。我不知道哪里来的胆子，把心一横，想走到哪里算哪里，大不了原路返回嘛。

沿着来时的方向继续向里走，到了柏油路的尽头就是Loch an Duin了。

[attach]1906662[/attach]

从这里进入农场大门，开始了深一脚浅一脚艰难的前进。走得越远，我越觉得，原路返回是不可能了。终于，在到达Loch Thonagro前，我一脚踩空，整个人跪在了泥里。还好Loch Thonagro就在眼前，冲了冲，拍拍灰继续走。

[attach]1906664[/attach]
[attach]1906663[/attach]

爬上山头，走到Loch Thonagro的尽头，我就迷路了。路线说明写的小溪和山谷我一个也找不到。掏出手机，打开Google Earth看事先下载的路线图，可是手机不停死机再重启（后来才知道是手机不停搜索4G信号导致的，把data关了就好）。我开始慌了。

[attach]1906665[/attach]

这时我有两个选择，一是沿着原定方向继续向南走，以期望能找到去山顶Loch a Charnain Mhor（徒步路线上最后一个景点）的路，从那里返回大路赶上巴士，这在当时的我看来是天方夜谭；另一个是直接向东走，虽然被眼前的山包挡住，但大路总在不知道第几座山包后面，一直向东总会走到的。我可不想在这里丢了小命，于是开始向东走。老实说，在齐膝的草里走，不知道下一步踩的是硬地还是泥，翻过山头看不见公路的时候我也挺绝望的，暗暗想这次要是走出去了，再也不要不知天高地厚什么装备都没有的情况下独自上路了，看到泥泞指数超过三棵水草的路线索性绕道算了。

后来我终于看到了电线杆，再后来我看到了公路，还走到了一条平整的小道上。站在小道上我想，如果沿着这条小道一直往南，大概就能走到山顶的Loch a Charnain Mhor去看海吧。但理智战胜了浪漫的设想，我开始往北走。途经Loch an Dunain，湖的另一侧就是公路。

[attach]1906666[/attach]

最后走到Doune Braes Hotel，它的前身是个学校，据说这次徒步路线上的大部分小路都是以前去上学的孩子们走出来的。看来这个学校关门已经很久了，因为根本看不到什么路嘛。

[attach]1906667[/attach]

坐上车，问明了司机，顺利的在Barvas Junction到路口另一侧换乘，抵达Eoropie。岛上公交车的大部分站点都只有一个站头，如果站头恰好在巴士前进的相反方向，你招手司机就会停下来，调过车身来让你上车。

作者: violinlearner 时间: 2018-6-8 23:29
啊公交游苏格兰，确实太牛了。租车会好很多

作者: shine_on 时间: 2018-6-8 23:49

violinlearner 发表于 2018-6-8 23:29
啊公交游苏格兰，确实太牛了。租车会好很多

要是两个人的话我也不会选择公交
就算是一个人不想开车去Western Isles也可以报个Rabbie's团，主要景点都能去到
不过Rabbie's是不会带你去St Kilda这种偏远小岛的，加上本身去Western Isles也不是为了看景点（主要是为了发呆），于是我就鬼使神差的体验了一把Western Isles神奇的公交

作者: shine_on 时间: 2018-6-9 00:12
Eoropie巴士站——没错，这种建筑就是公交车站，因为岛上风大，风雨可能从各个方向袭来，所以建成这么一个结构来遮挡。

[attach]1906695[/attach]

我的原定计划是走这个Butt of Lewis circuit, Eoropie, Ness路线，但经过下午的历险，我开始明白，我对灯塔本身的向往要远远超过经海岸线走过去的过程。所以我决定沿着大路走过去，先看到灯塔再说。

Port Stoth是Lewis最靠北的码头，现在早已停用。有个小沙滩，还有座小小的房子，当年建灯塔的材料就是从这里运上岸的。

[attach]1906693[/attach]

Butt of Lewis在Lewis最北端，在吉尼斯世界纪录中，这里是全英国风最大的地方。

[attach]1906685[/attach]
[attach]1906686[/attach]
[attach]1906687[/attach]
[attach]1906688[/attach]

灯塔也是Stevenson家族设计的，由红砖砌成，没有刷外墙，已在这陆地边缘矗立了150余年。多年来一直由人工守护，直至1998年才换成全自动的装置。我喜欢一切狭小的空间，如果能在此作个灯塔守护人，辛苦是辛苦些，对我来说也是一件美差呢。

[attach]1906689[/attach]

夕阳下固然会很美，可这样风雨交加的天气，更显出无尽的荒凉感，也更符合这灯塔本身的气质。我知道，如果真的天气不好、去不成St Kilda，那这就是我能走到的世界尽头了。我在岸边的巨石上站了很久，听海风呼啸，看惊涛拍岸。有了这样的情景，那些错过的景点、下午那死里逃生的经历（算是吧），都不算什么了，此刻能站在这里，已经是最大的满足。

[attach]1906690[/attach]

我沿着海岸线向南走了一段，陆地比较干燥，草头短而平整，应该比较易走。

[attach]1906691[/attach]

遇到了一对遛狗的夫妇，他们说没有走过这段海岸线，建议我最好用纸质地图，否则天色渐晚还是不要轻易尝试。我谢过他们，开始原路返回。

[attach]1906692[/attach]
[attach]1906694[/attach]

走回巴士站见还有时间，就沿着巴士站前的路向西走，道路尽头就是Eoropie海滩了。1885年有两艘渔船在风暴中返航，快靠岸时被风浪卷走，船上12人全部遇难。他们都是Eoropie本地人，他们的家人邻居就在岸上目睹这一惨剧，却无能为力。岸边有一个新立的纪念碑，刻有这12个人的名字，还垒有一个小小的石堆，用以纪念他们。

[attach]1906696[/attach]
[attach]1906697[/attach]
[attach]1906698[/attach]
[attach]1906699[/attach]

走回巴士站等车，刚刚遇到的那对夫妇和他们的狗狗开车经过，向我招手示意。没想到过了几分钟他们又倒回来了，问我要不要搭车。我谢过他们，说不用了，心里感动得不得了，这真是个有人情味的地方呢。

坐末班车返回城里，已经过了9点，餐馆都打烊了，只能在Tesco买了三明治吃。奔走了一天却只有冷食，那滋味可不算好受。

作者: violinlearner 时间: 2018-6-9 00:27
了解，就是要寻找自我放逐到天尽头的感觉

作者: shine_on 时间: 2018-6-9 00:48

violinlearner 发表于 2018-6-9 00:27
了解，就是要寻找自我放逐到天尽头的感觉

我在Butt of Lewis除了遛狗夫妇外还见到一个年轻人，就一直站在岸边发呆
过一会儿再换另一块石头发呆
一度担心他会不会跳下去

作者: shine_on 时间: 2018-6-9 21:37
标题: Day 13 Lewis (North Tolsta-Stornoway) - Harris (Leverburgh)（上）
本帖最后由 shine_on 于 2018-6-9 21:55 编辑

这天一早退了房，在门口乘W5去North Tolsta的沙滩。汽车沿Lewis东岸行驶，一路都可以看到海。坐到New Tolsta站下来，临下车前司机还提示我返程车会从哪个方向来。这里没有任何站头标志，为了怕回来时记不清地点，我仔仔细细给周围环境拍了照，然后沿着公路继续向北走。

[attach]1907003[/attach]

大约10分钟后就到了Traigh Mhor——这个词就是盖尔语“大海滩”的意思，所以在苏格兰各地可是有不少Traigh Mhor，事实上，Outer Hebrides南端Barra岛的机场就建在一个叫Traigh Mhor的沙滩上，它的跑道每天都要被涨潮的海水泡两次 :)

这天天阴，还略有些小雨，实在不是个去海滩的天气。不过胜在人少，不会被打扰。没有蓝天碧水，一样可以安安静静的看潮来潮去，海鸟戏水，很容易就消磨掉一个多小时。刚刚浸过海水的沙滩很易走，散步去沙滩尽头再走回来，来时的脚印已经被海水冲刷掉了。

[attach]1906966[/attach]
[attach]1906970[/attach]
[attach]1906972[/attach]
[attach]1906976[/attach]
[attach]1906975[/attach]
[attach]1906974[/attach]
[attach]1906973[/attach]
[attach]1906978[/attach]
[attach]1906971[/attach]
[attach]1906969[/attach]
[attach]1906967[/attach]

埋在沙里的橡胶手套——我总觉得像是有人在喊“救命”，哈哈。

[attach]1906968[/attach]
[attach]1906977[/attach]

从这里继续向北走，公路在爬升之后拐弯，拐弯前可以看到Traigh Mhor全景。

[attach]1906979[/attach]
[attach]1906987[/attach]

大约15分钟后就到了下一个海滩——Traigh Ghearadha (Garry Beach)，与Traigh Mhor只靠一块伸出海面的巨石相隔。海滩不大，有条小溪，和几座突出的石堆，据说退潮后不仅巨石更为壮观，悬崖下的石洞也会露出水面。

[attach]1906980[/attach]
[attach]1906982[/attach]
[attach]1906983[/attach]
[attach]1906981[/attach]

继续沿着公路走，路的尽头是座横跨山谷的钢筋混凝土桥，即大名鼎鼎的the Bridge to Nowhere，学名Garry Bridge。桥的另一端有个标志牌，颇为详细的介绍了它的历史。一战接近尾声时，当时的Lewis岛主Lord Leverhulmes雄心勃勃，要修建连接Tolsta和Ness公路，这座桥便是整个计划的第一步。他高薪雇佣了140个工人，在环境恶劣条件原始的情况下手工修了这座桥。可惜他的后续计划得不到岛民的响应，那些战后归来的士兵们一心只想要块地来种，对他的工业计划兴趣不大，更有甚者非法抢掠他拥有的农场，强占土地后拒绝离去。最后Leverhulmes心灰意冷，放弃了开发广大Lewis郊区的计划，把发展重心放在了居民受教育程度较高的Stornoway，和岛民较为分散阻力较小的Harris。几年后他将土地捐出或卖掉，不久就去世了，他死后一切发展计划也都戛然而止。至今Tolsta和Ness也没有公路连结，只剩这座桥，成为Leverhulmes这名悲剧人物的纪念。
（Lord Leverhulmes本人是Lever Brothers创始人之一，卖力士香皂，该公司后来与荷兰的Margarine Unie合并，演变成今日的联合利华。）

[attach]1906985[/attach]
[attach]1907002[/attach]

实际上过了桥还是有行人路可走的，据说开始一段颇为平整，随后变得非常泥泞，如果体力够，可以一路走到Ness。我时间不够，开始原路折回。

[attach]1906984[/attach]

作者: shine_on 时间: 2018-6-9 22:02
标题: Day 13 Lewis (North Tolsta-Stornoway) - Harris (Leverburgh)（下）
回到Stornoway，本来的计划是去Arnol看blackhouse，可一片雄心被“我要吃顿好的”这个念头打败。Digby Chick是当地评分最高的餐厅，晚餐时间固然是要订位的，中午两点可不用。午餐两道菜只要£14.50，再加个甜点加杯酒，就是完美的一餐了。

[attach]1907019[/attach]
[attach]1907020[/attach]
[attach]1907021[/attach]
[attach]1907022[/attach]

打电话给Kilda Cruises，被告知明天风浪会很大，去St Kilda的行程取消，后天能否成行留待明天观察一下再决定。我开始有种不祥的预感，不过暂时不愿多想。

南下Harris前还有点时间，我就在城里逛了逛。

[attach]1907026[/attach]

An Lanntair是个艺术中心，有电影院和音乐厅，还有个小小的art gallery。此时展出的是各种花呢格纹(Tartan)图案。

[attach]1907027[/attach]
[attach]1907028[/attach]

我买了一张puffin图案的卡片。这个季节已经见不到puffin了，只能对着图片想象它们的样子，越看越觉得可爱。

[attach]1907029[/attach]

一家卖Harris Tweed工艺品的店。

[attach]1907025[/attach]

买了两个小玩意儿作手信——其实只有头上那朵花是Harris Tweed啦。

[attach]1907032[/attach]

为了方便出海，我晚上住宿订在了Leverburgh，连住三晚。这是Harris岛最南端的小镇，得名于Lord Leverhulmes，从Stornoway过去要乘W10，全程两个小时，到达Harris重镇Tarbert后还要下车，换乘小巴继续沿Harris西线南下才能抵达。

旅馆叫Ben View Bed & Breakfast，离Leverburgh码头走路大约15分钟。这是我此行住得最开心的一次，房东Siane和Mike非常善良热心，让你感觉像住在自己家里一样，怎么说呢，就是那种像有妈妈在照顾你的感觉。只有两间房，我住twin room，另一间是family room，有一张双人床和一张单人床。

[attach]1907030[/attach]

这就是我能看到的Ben View啦：

[attach]1907031[/attach]

临出发前几周收到房东的信，说因为另一家旅馆突然关门，现在镇上只剩一家提供晚餐的餐馆了，建议提前订位。所以我一到英国就在这家叫The Anchorage的餐馆连订三晚晚餐。店家就在码头边，坐在靠窗的位置还能看到无敌海景。

餐馆禁止吸烟的标识：

[attach]1907033[/attach]

我其实早餐吃得饱，下午三点才吃完午餐，之后又不过是在公交车里打了一路瞌睡，哪里吃得下晚饭。可是这家店的食物非常好吃，海鲜那叫一个新鲜，我一不小心又吃了个精光。

Pan roasted tiger prawns, parsley & garlic:

[attach]1907023[/attach]

Seared diver-caught scallops, cauliflower & truffle puree, wilted spinach, grilled chorizo:

[attach]1907024[/attach]

作者: violinlearner 时间: 2018-6-9 23:01
两道菜加甜点只要14磅真是便宜啊

其实英国除了伦敦其他地方都不贵

作者: shine_on 时间: 2018-6-9 23:20

violinlearner 发表于 2018-6-9 23:01
两道菜加甜点只要14磅真是便宜啊

其实英国除了伦敦其他地方都不贵

两道菜14.95，甜点另加好像是5.95的样子
是很划算的

作者: shine_on 时间: 2018-6-10 13:47
标题: Day 14 Harris (Luskentyre-Seilebost-Scarista-Leverburgh)（上）
旅馆早餐室在楼下，窗台上有只Harris Tweed做成的鸡状摆设，是房东Mike收到的生日礼物。

[attach]1907162[/attach]

早餐味道不错，虽然只是简单fry-up，但那个蛋是他们家姑娘（母鸡）自己下的。

[attach]1907167[/attach]

Harris岛东侧多山，西侧则是大片大片的白沙滩。这天的行程很简单，就是乘W10沿着西线去看沙滩。圈定了三个比较出名的海滩，由北至南依次是Luskentyre、Seilebost和Scarista。吃早饭的时候，我还在犹豫是从南向北还是从北向南走，Siane给我看了一张纸质地图，原来这些沙滩本身要比Google Maps上显示得大很多，只是涨潮时没在水里罢了。退潮时Luskentyre和Seilebost是连在一起的，Scarista和相连的沙滩根本霸占了整座海湾。我也没有去查潮汐时间，反正时间足够，与其一切算得清清楚楚，不如随兴走走看看，有失落也会有惊喜。

事实证明，天阴落雨，再世界级的美景也会打折扣，而太阳出来那一刹你在哪个沙滩，你就自然会觉得哪里最美。

W10从Leverburgh出发，基本是沿着A859一路向北开的，但到了Northton路口会拐进岔路，在Northton Village里兜一圈再回到A859上来。我就在Northton Village下了车。

[attach]1907163[/attach]

左手边有个小沙滩，叫Traigh na h-Uidhe:

[attach]1907149[/attach]

右手边有家叫Temple Cafe的咖啡店，得名于附近山上一座建于中世纪的庙宇。从这里跨过栏杆往北走，就是那片连接Scarista的大沙滩Traigh an Taoibh Thuath了。

[attach]1907166[/attach]

东面有一小片湖。

[attach]1907152[/attach]

往北是看不到尽头的沙滩。苍茫大地，偶有几只海鸟飞过。

[attach]1907151[/attach]
[attach]1907150[/attach]

我走了大约半个小时，开始原路折返，到Northton路口乘车。这次一路坐到了Luskentyre路口。W10通常只经停Luskentyre路口，然后沿着A859继续开，如果想乘巴士去靠近海滩入口处的Luskentyre Village，从Tarbert南来的个别车次可以在上车时要求司机拐进去，从Leverburgh北上的车次则需要提前一天打给公交公司预约。我嫌麻烦没有预约，从路口下车往里走，走到海滩入口处大约用了三刻钟时间。入口处在沙滩的远端，我跳下沙滩，认准了Seilebost的方向，开始往回走。

[attach]1907165[/attach]

这天风大浪大，沙滩上没几个人影。天阴得很，一副山雨欲来的架势，看不出海水的颜色。

[attach]1907155[/attach]
[attach]1907154[/attach]
[attach]1907156[/attach]
[attach]1907157[/attach]
[attach]1907161[/attach]

我坐下来，看风将白沙一层层吹起，露出下面深色的地面，像在作画一样。

[attach]1907158[/attach]
[attach]1907159[/attach]

被一条铁锈色的小溪挡住了去路。溪水大约有半个小腿深浅，Seilebost就在小溪另一边。

[attach]1907153[/attach]

没有办法，我打开Google Maps记录下自己“铁掌水上飘”的这一刻，开始向岸边走去。事后回想起来，后悔不已，我完全可以脱掉鞋袜淌水过去的嘛！要知道Luskentyre到Seilebost这短短的距离，沿着公路走要花三倍时间还不止。

[attach]1907164[/attach]

走到Luskentyre Village刚好看到手机有信号，就给Kilda Cruises打了个电话。他们告诉我风浪太大，明天的行程取消了。这个星期还没出过海，他们说，下个星期也很悬。我难过了好一会儿。出发前读了不少关于St Kilda的文章，看了几条纪录片，心生向往，特别是TripAdvisor上个个都说这是trip of a lifetime，可从来没有人提过成行的机率有多低，又有多少人失望而回。

往回走的路上，天稍稍有些放晴。

[attach]1907160[/attach]

远远看到Luskentyre路口停着一辆巴士，大约是早到了，在等正点发车。我拿出时刻表看，以为过15分钟还有一辆，就没有跑过去赶车。走到路口等了好一会儿下辆车都没有来，再看时刻表才发现之前看错了，所谓15分钟后的那辆上面硕大的字写着仅限周五呢。没办法，只能沿着公路走去Seilebost，这一走又是一个小时。

作者: shine_on 时间: 2018-6-10 13:55
标题: Day 14 Harris (Luskentyre-Seilebost-Scarista-Leverburgh)（下）
路边常见这样的草地，有许多弯弯曲曲的沟壑，造型奇特。

[attach]1907179[/attach]

Seilebost看起来与Luskentyre颇为相似。此时潮水已涨，与Luskentyre之间不再是一条小溪，而是不可逾越的海。

[attach]1907181[/attach]
[attach]1907190[/attach]
[attach]1907180[/attach]

从这里离开时正是学校放学时间，坐上了一辆满载学生的大巴——外岛、至少Harris的巴士是招手即停的，只要站在司机看得到你的地方挥手即可——在Scarista高尔夫球场附近正好有学生下车，我也跟着下来。反正网上说Scarista虽然是公众海滩，却没有直接的入口，需要翻越栏杆才能到；我见高尔夫球场有一段围栏不是有刺铁丝网(barbed wire)，正好翻进去，穿越球场，直达海滩。

此时太阳渐渐露出了影子。一波波绿松色的海水涌来，在我脚下泛成白沫，再慢慢退去。

[attach]1907186[/attach]
[attach]1907187[/attach]
[attach]1907185[/attach]
[attach]1907188[/attach]
[attach]1907189[/attach]
[attach]1907184[/attach]

没有尽头的沙滩，在夕阳下泛着金光，只留下我自己的两行脚印。

[attach]1907183[/attach]

从这里一直向南，退潮时是可以走到Northton Village的，在Temple Cafe吃个茶，再散步去山上看庙宇遗址，可以轻轻松松消磨掉一天时间，也不失为一种度假的好方法。

[attach]1907182[/attach]

坐车回Leverburgh，照旧在The Anchorage吃晚饭。

Timbale of crab, celeriac remoulade, tomato consommé jelly

[attach]1907178[/attach]

Fresh local langoustines creel-caught in the Minch, chips, salad, lemon mayonnaise

[attach]1907177[/attach]

晚上跟Siane聊起来，她说Mike给Sea Harris做船长，每年Sea Harris去St Kilda的船有一半都是他开的，即使这样，因为要照顾生意，她本人也从来没机会去。每年的天气状况都不一样，没有哪个月份来成行机会较大的说法，不过临近夏季末确实不算是一个好时节，puffin也都飞走了。即使预约时给出两天窗口，也根本无法保证两天里会有一天是好天，她的客人里去成和去不成的各一半，有的人每年都来、每年都不走运。有位80多岁的老先生，来了4次都没有去成，然后就去世了……

虽然我没有成行，但还是在这里贴一下：从Leverburgh出发的St Kilda一日游有两家公司在做，Kilda Cruises和Sea Harris，两家评价都很好，前者名气大些。都是先交定金，预定一个两日窗口，哪天天气好哪天出发，如果两天都是好天，则把第二天留给在waiting list上的人。具体流程两家网站上都有详细介绍。

作者: gracexuxu09 时间: 2018-6-10 17:28
照片好多，好详细的一篇游记。希望我们有一天也能去UK玩。肯定不可能有LZ玩的地方多啦。
美食拍的都特别让人有食欲。虽然我旅途中最不在意的就是吃，也最不肯把时间放到吃上，但看到这么多好吃的也情不自禁为LZ点赞！看游记帖到最后留给我印象最深的居然是美食哈哈

作者: shine_on 时间: 2018-6-10 17:36

gracexuxu09 发表于 2018-6-10 17:28
照片好多，好详细的一篇游记。希望我们有一天也能去UK玩。肯定不可能有LZ玩的地方多啦。
美食拍的都特别让 ...

而且竟然是英国的食物，意外吧

作者: violinlearner 时间: 2018-6-10 21:01
旅游其实游的是心情

作者: satellite2019 时间: 2018-6-10 21:11

作者: gracexuxu09 时间: 2018-6-10 21:34

shine_on 发表于 2018-6-10 17:36
而且竟然是英国的食物，意外吧

嗨，我们去年去了意大利法国，这两个国家是以美食著称，结果去了之后大失所望，也可能是做攻略的时候没做美食攻略，去了之后试了几个地方都觉得一般，后来只发现了一个亮点，巴黎的长法棍面包，随便一家超市或者bakery的都剧好吃

作者: shine_on 时间: 2018-6-11 13:20

gracexuxu09 发表于 2018-6-10 21:34
嗨，我们去年去了意大利法国，这两个国家是以美食著称，结果去了之后大失所望，也可能是做攻略的时候没做 ...

法国意大利大概是那种逛到一个neighbourhood，掏出手机搜到评分还可以的店进去，就能吃到不错的东西了
英国你得搜一个城最好吃的那几家店
可能日本随便撞到好吃的几率大不少，不过我对吃的有执念，经常先确定餐馆，再围绕餐馆设计行程哈哈

欢迎光临新足迹 (https://oursteps.co/bbs/forum.php/bbs/forum.php/)